Principal De Outros Caminhando e conversando na Nova Escócia, uma pequena província com vistas deslumbrantes e moradores acolhedores

Caminhando e conversando na Nova Escócia, uma pequena província com vistas deslumbrantes e moradores acolhedores

A impressionante variedade de caminhadas da área veio com um bônus inesperado – conversas surpreendentemente pessoais com completos estranhos.
O Farol Cape d'Or na Baía de Fundy, na ponta oeste da Nova Escócia. O farol é uma opção de hospedagem. (David Taylor/Para o Washington Post)

Quando minha esposa e eu dissemos às pessoas que iríamos à Nova Escócia para caminhar, muitos pareciam perplexos. A província não é muito grande, e sua imagem mental era de uma paisagem plácida em uma península mais conhecida pelas marés altas do que pelas altas colinas.

Minhas próprias imagens mentais vieram de uma vibrante exposição de arte de um grupo canadense de pintores conhecido como Grupo dos Sete, cujos trabalhos apresentavam cenas dramáticas do deserto em cores vivas. (Eu estive lá uma vez quando eu tinha 4 anos, mas não tinha lembranças disso.)

A Nova Escócia acabou por nos oferecer uma variedade impressionante de caminhadas, com vistas enormes e arrebatadoras. Esses meandros vieram com um bônus inesperado – conversas surpreendentemente pessoais com completos estranhos. Além de lindo, ao que parece, esse era o tipo de lugar onde pagar morangos dava 20 minutos de histórias familiares de outras pessoas, queijos favoritos (gouda de urtiga caseiro!) e hábitos pessoais.

Para o oeste

Era um dia de verão brilhante e sem nuvens quando amigos nos encontraram no aeroporto de Halifax. Dirigimos duas horas em direção à baía de Fundy através do trecho rural ocidental, uma região acolchoada com campos de densos arbustos de mirtilo e salpicada de espigas de gramíneas violetas e cor de ferrugem e abetos verde-acinzentados. A paisagem ondulava ao longe - sem picos dramáticos, mas com muitas curvas topográficas e panoramas potenciais.

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Chegando na vila de Fox River, nos instalamos em nosso aluguel de temporada, uma antiga escola convertida. (Nossos amigos possuíam uma parte do lugar.) A casa de dois andares e 3.500 pés quadrados havia sido reformada com grandes grupos em mente. Do lado de fora, poderia passar por uma igreja da década de 1890, mas uma vez dentro você encontrou, no primeiro andar, quatro quartos, dois banheiros e uma sala comum.


A antiga escola onde o autor se hospedou em Fox River. (David Taylor/Para o Washington Post)

No andar de cima, a cozinha e a sala de estar com qualidade de chef formavam uma grande sala ensolarada, perfeita para fazer refeições em família, com enormes janelas em três direções. Uma parede de janelas dava para os arbustos baixos dos campos de mirtilos que se estendiam até a baía. Na direção oposta, tínhamos um panorama de onde a estrada solitária cortava a cidade e a floresta de coníferas ficava além.

Minha esposa e eu rapidamente caímos em uma rotina matinal: acordar cedo (no extremo norte, a luz do dia brilha por volta das 5 da manhã em julho e dura depois das 10 da noite), fazer café, levar a caneca pela estrada de terra até a costa. Ao longo do caminho, admire os campos de mirtilo.

Quando chegávamos à costa, continuávamos atravessando as pedras arredondadas até a beira da água e mergulhamos os pés na maré gelada. Então caminhávamos de volta para a casa, onde nós quatro tomávamos café da manhã no deck banhado pelo sol e planejávamos a caminhada do dia.

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Temos muitos dos nossos destinos de caminhada de conversas com pessoas locais. Os dois jovens guias de natureza no centro de interpretação da natureza perto da cidade de Economy tinham recomendado uma caminhada de cachoeira para o interior em direção a Economy Falls (que soa ameaçadoramente pessimista, mas acabou sendo simplesmente a cachoeira perto da cidade). O agricultor de mirtilos que conhecemos em nossa caminhada matinal até a baía sugeriu um caminho pouco trilhado perto do Age of Sail Heritage Museum no final da estrada. Ele descreveu a rota: passando por um amontoado de amieiros até outra cachoeira, provavelmente levaria meia hora. (Ele também cobriu tudo, desde a educação de seu pai em nossa escola em Fox River até a localização de seus outros campos na estrada e o trabalho de sua família no dique que tornava os campos mais baixos aráveis.)

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Mas duas das caminhadas mais satisfatórias que encontramos vieram simplesmente de olhar para o mapa: elas combinavam vistas impressionantes do litoral arrebatador com penhascos e colinas que se estendiam para o interior.

Para nossa primeira caminhada, nosso amigo Dave escolheu o Cabo Chignecto, na ponta oeste da península, onde poderíamos fazer parte de uma trilha de 31 milhas. A caminhada nos levou para o alto, profundamente em bosques de abetos sombreados e para baixo através de pontes de madeira sobre riachos, com aberturas ocasionais por onde a luz do sol entrava e podíamos ter uma visão longa a oeste da Baía de Fundy, local das famosas marés de 50 pés .


O circuito de caminhada no Cabo Chignecto, na ponta oeste da província, envolve altos e baixos pela floresta. (David Taylor/Para o Washington Post)

Onde a trilha se ramificava para o norte, paramos para um piquenique em um mirante espetacular. A oeste, podíamos ver o cabo apontando como um dedo estendido para a baía de Fundy, sua crista parecendo peluda com coníferas e descendo até uma rocha cinzenta à beira da água.

Logo nos encontramos com dois caminhantes terminando uma volta de três dias ao redor do cabo, retornando pela trilha Eatonville. O conselho deles: não se preocupe com o ramo interior. A caminhada costeira é melhor.

Perto do final de nossas três horas no circuito do Cabo Chignecto, a trilha nos levou até a praia. Dois de nós nos aventuramos na água gelada até que a dormência nos sacudiu de volta à praia. As temperaturas da água na Nova Escócia, mesmo em julho, mal passam de 46 graus (sim, Fahrenheit).

Rápido.

Depois paramos em Advocate Harbour, pouco mais que um ponto largo na estrada com cinco quilômetros de praia, para um almoço tardio no delicioso restaurante Wild Caraway. O edifício de tábuas baixas tem uma horta nos fundos e um extenso jardim de ervas na lateral.

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Meus amigos provaram massas frescas de frutos do mar com vieiras e bacalhau. Minha tábua de frutos do mar - vieiras locais, camarão e arinca - estava linda e deliciosa, regada com refrescante cerveja caseira de gengibre. Na saída, inalamos o jardim de ervas, com sua lavanda e tomilho. Então voltamos pelo caminho de onde viemos, ao longo da costa.

A segunda caminhada escolhida no mapa fica a leste de Parrsboro, uma cidade maior a leste de Fox River, no Five Islands Provincial Park. Em um mapa, as pequenas ilhas se espalham da costa para a baía, explodindo como fogos de artifício tectônicos. Nossa caminhada até Red Head (o nome se refere ao promontório laranja que se eleva sobre a água) foi uma descida fácil de uma hora pela floresta. As árvores ocasionalmente se abriam para revelar o promontório cada vez mais próximo.

Voltamos morro acima para a área principal do parque, suando do esforço do meio-dia, e mergulhamos novamente na água gelada da baía.

Eu só precisava de um momento para reviver.


A vista de Red Head ao longo da trilha de caminhada no Five Islands Provincial Park. (David Taylor/Para o Washington Post)A história da construção naval

Gerações de pessoas mergulharam nessas águas, geralmente em barcos, e em outro dia exploramos essa história quando o museu Age of Sail em Port Greville apareceu de repente após uma curva acentuada na estrada rural. Também parecia uma igreja de tábuas, o que parecia de alguma forma adequado, dada a cultura de navegação e construção naval que ela consagrava. O museu celebrou um período de mais de um século em que a Coroa Britânica, enfrentando uma escassez doméstica de madeira, incentivou a construção naval da Nova Escócia.

Mais de 700 navios foram construídos apenas nesta faixa de costa perto de Parrsboro durante um período de 115 anos. (Toda a costa da baía de Fundy produziu impressionantes 8.000 navios.) A Nova Escócia fez pela era da vela o que Detroit fez pela cultura do carro: lançou os navios. O trabalho atraiu trabalhadores e suas famílias para a costa, e operações madeireiras maciças enviaram milhares de troncos de árvores descendo os rios para alimentar a indústria.

O museu estava repleto de artefatos que narravam o boom da construção naval e as vidas vividas em terra. Havia modelos enormes para construir um navio que poderia ser seguido como o padrão de uma costureira. As ferramentas maciças incluíam serras mais altas do que nós.

Dobrando a esquina da sala ao lado, vi por trás uma figura balançando em uma cadeira - uma mulher com um penteado de coque grisalho, parecendo a mãe de Norman Bates. Eu estava apavorado.

Ela acabou por ser uma anfitriã animatrônica conhecida como Vovó. Acionada por um sensor de movimento, ela contou histórias da vida nesta costa perigosa em 1800. Enquanto ela falava, ela não parecia assustadora, mas um pouco triste, e suas histórias eram comoventes.

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Em outro lugar do museu, fiquei paralisado por Around Cape Horn, um vídeo em loop de um filme de 1929 feito por um jovem que partiu da Nova Escócia no veleiro Pequim. Observei os membros da tripulação escalarem o cordame em mares agitados e ventos fortes. Imagens tiradas dos mastros mostravam marinheiros puxando cordas no convés enquanto as ondas passavam sobre eles; o cinegrafista e narrador, Irving Johnson, disse que um marinheiro na cena seria, logo depois, arrastado ao mar.

Para o farol

Mais tarde naquele dia, dirigimos de Port Greville para as falésias rochosas de Cape d'Or e seu farol. A estrada terminava em um penhasco, e de lá descemos o caminho ao lado do penhasco – íngreme, mas a uma distância razoável. Perto do pitoresco farol, encontramos um café caseiro onde você pode comprar lanches e um almoço simples.

Como de costume, conhecemos os nova-escoceses mais amigáveis. Uma mulher que veio de Cape Breton por alguns dias compartilhou histórias de sua viagem errante (juntamente com o horário de trabalho semanal do marido e o salário da filha).


Caminhar pelo caminho até o Farol do Cabo d'Or leva você da estrada até a costa rochosa e o afloramento irregular além do farol. (David Taylor/Para o Washington Post)

Em nossa última noite na escola, preparamos um jantar de vieiras frescas e uma sobremesa de torta de morango, feita com frutas deliciosas recém-colhidas. Jogamos jogos de palavras e ouvimos CBC no rádio enquanto o crepúsculo se espalhava sobre a água e a luz do dia finalmente desaparecia depois das 22h. Sem serviço de celular e internet não confiável, as entrevistas de rádio sem pressa pareciam companheiras de uma época anterior.

Na manhã seguinte, era hora de nossa última caminhada até a baía. O ritual de caminhada, água e histórias se tornou tão gravitacional quanto a maré de Fundy que varreu as bóias em um vasto arco de água agitada ao largo do Cabo d'Or. E agora aquela maré estava nos levando de volta ao mundo.

Mas não sem mais uma história. Passar pela alfândega do aeroporto em Halifax, geralmente uma formalidade de passagem de onda, se transformou em uma conversa demorada quando o funcionário da alfândega nos contou sobre as grandes nevascas do inverno passado e o grande degelo da primavera, e não poderíamos ficar mais um minuto falar?

Taylor é um escritor e instrutor baseado em Washington no programa Johns Hopkins Graduate Certificate in Science Writing. O site dele é davidataylor. com .

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Se você for Onde ficar

Farol do Cabo d'Or

1 Cape d'Or Rd., Advocate Harbor

011-902-670-0534

capedor.ca

A residência do faroleiro é agora uma pousada cênica. Quartos duplos a partir de $ 80 por noite.

Onde comer

alcaravia selvagem

3721 Highway 209, Advocate Harbor

011-902-392-2889

wildcaraway. com

Frutos do mar locais frescos e legumes e ervas de seu jardim. Os pratos variam de US$ 15 a US$ 30.

A fazenda de queijo do holandês

132 Brown Rd., Upper Economy

011-902-647-2751

thatdutchmansfarm. com

Deliciosos queijos feitos no local com ingredientes locais, além de geleias, doces e brindes.

O que fazer

Museu do Patrimônio da Era da Vela

8334 Highway 209, Port Greville

011-902-348-2030

ageofsailmuseum.ca

Exposições mostrando a construção naval e a vida na Nova Escócia na era pré-navio a vapor. Entrada $ 4, estudantes e idosos $ 3, menores de 12 anos grátis. Aberto das 10h às 18h. meados de maio a meados de outubro.

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