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Costa Leste da Virgínia: Um ajuste natural para o verão

Descobrindo as muitas belezas naturais escondidas da costa leste de Virgina
Sunset Beach, perto de Cape Charles, Virgínia, faz jus ao seu nome (Jay Westcott/For The Washington Post)

TO sol estava se pondo em um céu rosa pastel quando a costa leste da Virgínia finalmente se revelou para mim. Perto da ponta da Península Delmarva, um flash de azul brilhante apareceu ao longe. Momentos depois, a água desapareceu.

Mas a isca da sirene funcionou.

Fui direto para Sunset Beach, a última parada antes do Chesapeake Bay Bridge-Tunnel, e estacionei às pressas no estacionamento do Sunset Beach Inn. Desci correndo uma colina arenosa, de chinelos na mão, caminhei pela areia quente, depois parei na beira da baía e observei o sol mergulhar os dedos dos pés na água antes de mergulhar.

Mais um dia na Costa Leste chega ao fim natural.

Os viajantes familiarizados com o extrovertido ao norte, a costa leste de Maryland, ficarão surpresos com o caráter moderado e discreto de Virginia. Maryland é o refúgio de verão do homem preguiçoso: basta seguir os caranguejos dançantes até o seu trecho de areia ou panela de frutos do mar. A seção de Virginia é mais misteriosa e desafiadora. Você tem que trabalhar para suas vistas de água, suas praias e seus requisitos de verão.

Somos mais rurais e ligados à costa, disse Bo Lusk, administrador marinho do programa de Reserva da Costa da Virgínia da Nature Conservancy. As praias mais acessíveis estão do lado da baía. Se você quiser visitar as ilhas barreira do lado do mar, você precisa descobrir como chegar lá.

A faixa de terra de 70 milhas de comprimento é cercada pelo Oceano Atlântico e pela Baía de Chesapeake, e ziguezagueada com enseadas e riachos. Apesar do azul marinho, vislumbrei a água apenas uma vez ao longo da estrada principal, a Rota 13. (Veja o momento acima.) Na maioria das vezes, a paisagem parecia mais o coração americano do que a costa atlântica: campos de trigo, soja e milho; densos bosques de árvores; caminhonetes e equipamentos agrícolas; Wal-Mart.

Mas eu sabia que as praias e, portanto, a felicidade do verão, estavam lá fora. Eu só precisava seguir as instruções da natureza. Se eu jogasse certo, poderia desvendar os segredos da costa leste da Virgínia e experimentar uma temporada de serenidade salpicada de areia. Ilha 101

Antes que eu pudesse nadar, eu precisava aprender a falar e ler.

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Vou ensiná-lo a falar da costa leste da Virgínia, disse Laura Vaughan, diretora executiva do Barrier Islands Center em Machipongo.

Vaughan fazia parte de um programa de educação continuada que havia começado na noite anterior. No caminho para o meu hotel Exmore, passei por uma placa para Silver Beach, imaginando um fio brilhante com areia fiada do metal precioso. Quando pedi a uma funcionária do Holiday Inn informações sobre isso, ela não tinha nenhuma. Em vez disso, ela me direcionou para o norte para Chincoteague (fez isso e não quis repetir) ou para o sul para Cape Charles (no itinerário). Silver Beach, soube mais tarde, é uma comunidade no condado de Northampton com um acampamento da YMCA que administra uma praia particular. O público não é convidado para um mergulho.

A lição para levar: não leve os sinais tão literalmente.

O Barrier Islands Center reside em uma fazenda do século 19, em uma antiga residência para indivíduos indigentes. Vaughan, uma Carolina do Norte que conhece suas ilhas-barreira, me conduziu a uma quase sala de aula com fileiras de cadeiras e um mapa da Costa Leste pregado na parede.

Segurando um ponteiro, ela começou a lição. A baía de Chesapeake é chamada de lado da baía, ela explicou; o lado do Atlântico é o lado do mar.

Mas é o Atlântico oceano , eu contra-ataquei.

Eu sei, ela disse com gentileza, mas ainda dizemos 'lado do mar'.

Cerca de 20 ilhas-barreira formam uma linha quebrada a poucos quilômetros da costa do lado do mar, um escudo protetor que Vaughan chamou de lombadas da Mãe Natureza. De 1800 a meados de 1900, os ilhéus estabeleceram comunidades dinâmicas nas estreitas faixas de terra. Eles trabalhavam, rezavam, pastoreavam ovelhas, caçavam, pescavam e sinalizavam os navios que passavam para vender seus produtos no norte. Mas esses dias felizes estavam contados.


MACHIPONGO, VA - 24 DE JUNHO: Artefatos que abrangem séculos de assentamento na costa leste estão em exibição no Barrier Islands Center e Almshouse Museum na terça-feira, 24 de junho de 2014, perto de Machipongo, Virgínia (Foto de Jay Westcott/For The Washington Post) (Jay Westcott/Para o Washington Post)
MACHIPONGO, VA - 24 DE JUNHO: Artefatos que abrangem séculos de assentamento na costa leste estão em exibição no Barrier Islands Center e Almshouse Museum na terça-feira, 24 de junho de 2014, perto de Machipongo, Virgínia (Foto de Jay Westcott/For The Washington Post) (Jay Westcott/Jay Westcott/For The Washington)

Em agosto de 1933, o furacão Chesapeake-Potomac destruiu a vida na ilha. Os ventos chegaram a 80 milhas por hora, e a água subiu. As famílias subiam nos móveis e seguravam seus bebês, salvando-os do oceano em ascensão. (O museu possui algumas das peças que salvam vidas, como a cama de Mae e Wendell Bowen.) Eles perderam suas casas, seus meios de subsistência e seus nervos. Eles não podiam mais ficar nas ilhas, então se mudaram para o continente, içando suas comunidades inteiras em barcaças e realocando-as para uma parte menos vulnerável da costa.

Você tem uma migração muito intacta de uma cultura única para a península à beira-mar, disse Vaughan. Você não verá uma vara ou um tijolo ou um sinal de que alguém estava morando lá.

Alguns dos edifícios originais ainda estão em suas terras adotadas. A metade de trás da igreja metodista em Oyster veio de Hog Island, assim como várias casas em Hog Island Lane em Willis Wharf.

Os atuais ocupantes da ilha são pássaros, pássaros e pássaros. Vivem da terra, do mar e do ar, além da generosidade da Nature Conservancy, que detém a totalidade ou parte de 14 das ilhas (designada Reserva da Biosfera da UNESCO) e protege os habitats das aves marinhas. No entanto, a organização sem fins lucrativos permite visitantes diurnos, com alguns que você não se atreve. Na lista não: grupos de turismo comercial, pipas, cães, fogueiras e pernoites.

Para preservar os locais de nidificação, a conservação incentiva os hóspedes a ficarem fora dos interiores e permanecerem nas franjas arenosas, abaixo da linha da maré alta. Aqui, você encontrará grandes e amplas praias cobertas de conchas. Além disso, sem carrapatos e poucas outras pessoas.

É um dos únicos lugares do mundo onde você se sente à beira de um continente, disse Vaughan.

Lição de despedida: amarre suas asas de água para sua jornada até a borda.


As trilhas de caminhada na Savage Neck Dunes Natural Area Preserve levam a dunas e a um trecho de 1,6 km da praia de Cheseapeake Bay. (Jay Westcott/Para o Washington Post)Entre as dunas

Para ilustrar a escala de acesso à praia na costa leste da Virgínia, usarei a vida marinha. Este é um grande rolo no local, afinal.

Na categoria guppy fácil, temos Chincoteague e a área de Cape Charles, que inclui o Kiptopeke State Park, Sunset Beach e a praia da cidade. Para chegar às praias, basta dirigir até o estacionamento, caminhar alguns metros na areia quente e jogar a toalha. (Para a faixa de Cape Charles, você pode caminhar do seu hotel ou do distrito comercial.)

A lula gigante indescritível são as ilhas barreira. Para visitá-los, você precisará de um barco a motor (ou de um amigo dono de embarcação), força séria na parte superior do corpo para andar de caiaque nas águas agitadas – ou US $ 200. O Wachapreague Inn, na pequena cidade de pesca de linguado de mesmo nome, oferece um passeio de táxi aquático para Dawson's Shoal, um banco de areia entre as ilhas Parramore e Cedar.

E, finalmente, na categoria de veleiros que exigem adrenalina: Savage Neck Dunes Natural Area Preserve.

Estradas rurais sinuosas em Eastville levam à reserva isolada de 298 acres, cercada por campos de trigo e árvores altas. As trilhas de caminhada até a praia passam por vários ecossistemas e por uma variedade de tapetes, desde grama sedosa a pinheiros espinhosos e areia massageadora. O caminho começa com a Groenlândia costeira, um prado exuberante com vegetação na altura da cintura que faz cócegas nas pernas nuas e fornece cobertura para pássaros canoros migratórios. Arbusto costeiro, floresta marítima e Custis Pond seguem. Na lagoa de água doce de 4,8 acres, sapos verdes e libélulas estavam realizando um show incrivelmente barulhento. O volume baixou assim que entrei na zona de dunas. Os montes de areia se elevam até 50 pés acima da baía, criando uma câmara à prova de som.

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Caminhantes na praia passam pela Custis Pond, lar de sapos muito vocais, na Savage Neck Dunes Natural Area Preserve. (Jay Westcott/Para o Washington Post)

Antes de descer a última duna até a praia, parei para ler uma placa sobre o besouro-tigre da praia nordestino, o principal morador da reserva. A caminho da água, tropecei no inseto cercado por larvas ondulantes. Eu dei um amplo espaço, assim como faria com uma família carregada com equipamentos de praia e um bando de crianças com pinças.

Sozinho na praia de um quilômetro e meio, segui pegadas que desapareceram na água e reapareceram alguns metros à frente. Observei um navio cargueiro a alguns centímetros do horizonte e inspecionei um esqueleto de peixe inteiro colocado em uma rocha. Espalhei caranguejos com os dedos dos pés.

Ao sul, ouvi as tosses de advertência do trovão. Hora de voltar.

Antes de reentrar na trilha, procurei o besouro, mas ele havia fugido, deixando apenas uma pequena impressão na areia.

Um pouco de gorjeta

O homem servindo vinho na sala de degustação do Chatham Vineyards me garantiu que as cinco amostras mal dariam para um copo. Os amigos não deixam os amigos andarem de caiaque bêbados.

Nosso grupo de oito, incluindo o guia Ethan Watkins, começou a aventura Paddle Your Glass Off da SouthEast Expeditions do outro lado de Church Creek. Nós nos conhecemos no cais de um barqueiro e trocamos nomes e histórias curtas (um jovem casal de noivos, um casal de Virginia Beach que ganhou a viagem em um leilão, uma amiga visitando seu amigo militar de Los Angeles) enquanto Ethan arrastava nossos caiaques para a beira da água. Um empurrão, dois empurrões e estamos fora.


Em uma excursão do SouthEast Expeditions, os praticantes de caiaque remam mais de três quilômetros em Church Creek para uma degustação de vinhos na Chatham Winery. (Jay Westcott/Para o Washington Post)

Uma vez na água, nos reunimos perto de um tanque de limpeza de ostras (aquacultura é uma visão comum) e começamos a remar o curso de 2,5 milhas até a vinícola. O vento nos empurrava para frente enquanto a corrente nos puxava diagonalmente. Eu dirigia com toda a graça de uma gaivota bêbada.

A rota era mais natureza do que pessoas. Vimos uma casa com uma rede invejável porém vazia e dois ninhos de águia-pescadora, também vagos, embora o provável dono estivesse empoleirado em um galho próximo.

Ethan nos fez balançar no lugar perto de uma ilha arborizada enquanto ele nos interrogava na vinícola. A fazenda em funcionamento tem quase 400 anos, ele nos disse, e Jon Wehner, um vinicultor de segunda geração, plantou suas primeiras uvas em 1999. Ethan mencionou mais alguns fatos - peguei 20 acres e patentes da Guerra Civil e Inglesa - mas Eu estava tão preocupado com uma colisão iminente com o caiaque do cara da Marinha que perdi a história completa. Felizmente, Jon repetiu a narrativa durante um passeio pela vinícola.

Antes de partir para a etapa final, notei a configuração perfeita na ilha: uma espreguiçadeira disposta em uma clareira – desocupada, é claro. Perguntei a Ethan se eu tinha permissão para naufragar lá, e ele disse que sim, desde que não deixasse rastros. Eu concordei em assumir total responsabilidade pelos móveis.


Um visitante espera por uma dose de Church Creek Cabernet Franc em Chatham Vineyards. (Jay Westcott/Para o Washington Post)
A vinícola foi construída em 2005 e é administrada por um vinicultor de segunda geração da Virgínia. (Jay Westcott/Para o Washington Post)

Do nosso ponto de desembarque, caminhamos uma curta distância até a sala de degustação, que fica entre campos de trigo e cevada. Lynn, metade da equipe de Virginia Beach, arrancou um feixe de trigo, e cada um de nós colocou um grão na boca – lanches de bar, ao estilo Eastern Shore. Dentro do prédio principal, tomamos nossos lugares diante de nossos copos. Os derramamentos seguiram um arco colorido, do branco ao rosé ao vermelho e, finalmente, a sobremesa.

Depois de nossas bebidas, Jon nos conduziu pelos barris de carvalho até os fundos do prédio, onde os tanques de fermentação de aço inoxidável brilhavam.

Todos esses tanques estão vazios, disse ele, referindo-se ao recente engarrafamento de 3.200 caixas. Essa é uma ótima sensação.

Um membro do grupo perguntou sobre os perigos do cultivo de uvas na Costa Leste. Colhemos 30 toneladas de chardonnay antes do furacão Irene, disse ele. Mas ele minimizou o drama, dizendo que nenhuma vinícola está a salvo de tempestades, geadas e outras ameaças naturais.

Las Vegas está aberta?

Como parte do passeio, cada um de nós poderia escolher um vinho para levar para casa. Jon disse que o expressivo chardonnay fermentado em aço reflete o clima e o solo únicos da região: franco arenoso com uma faixa de argila e conchas antigas espalhadas entre as camadas de terra.

De volta ao caiaque, enfiei a garrafa na escotilha e remei com 750 mililitros de Eastern Shore chapinhando no meu barco.


O líder da excursão Ethan Watkins, à esquerda, com John White, ao centro, e Bonnie Wyckoff, à direita, prepara os caiaques para o passeio panorâmico até Chatham Vineyards. (Jay Westcott/Para o Washington Post)Limpando a barreira

Era hora de pegar minha lula gigante.

No domingo de manhã, acordei cedo e dirigi até Nassawadox, a terra entre duas águas na língua algonquina. Eu estava conhecendo Marcus Killmon, um funcionário da Nature Conservancy que concordou em me levar para as cobiçadas ilhas barreira.

Marcus manobrou o barco por entranhas serpentinas, ou riachos, e entrou na Baía de Hog Island. Mais à frente, notei pequenas figuras que pareciam pregos em suas pontas. À medida que Marcus se aproximava, as estacas se transformaram em pequenas árvores, e os contornos da ilha ficaram mais nítidos. Ele apontou a proa para Hog Island, que preenchia o estreito espaço entre Cobb e Parramore de 12 quilômetros de extensão, uma das maiores ilhas.

Todas as ilhas têm características únicas, disse Marcus. Por exemplo, Hog Island tem dólares de areia e, era uma vez, vacas que perseguiam você.

(Nota: nem todas as ilhas estão abertas aos visitantes. Verifique com a Nature Conservancy antes de ir.)

A família de Marcus possuiu 1,25 milhas do extremo sul de Cedar Island desde a década de 1880. O clima feroz devastou os edifícios da família - o furacão de 33 danificou um hotel de 1900, depois a tempestade da Quarta-feira de Cinzas em 62 derrubou uma cabana usada para chutes de verão e caça de patos no inverno. No ano passado, sua casa desapareceu quando a praia sofreu erosão. Foi um aborrecimento, ele admitiu.


O sol se põe em Sunset Beach, perto de Cape Charles, um final dourado para outro dia de verão na costa leste da Virgínia. (Jay Westcott/Para o Washington Post)

As ondas e o clima alteram continuamente as formas das ilhas e o design geral da cadeia. Velhas enseadas estão fechando, novas passagens estão se abrindo e bancos de areia estão se materializando.

Isso nunca esteve lá antes, Marcus comentou sobre um banco de areia perto de Parramore. As correntes a moviam e empilhavam a areia.

Estávamos agora a uma distância gritante de North Hog, e eu podia ver claramente a praia ininterrupta da cor de amêndoas torradas. Cachos emaranhados de algas secavam na areia e aves marinhas sobrevoavam. Faixas de grama de duna seguiam para moitas de murta de cera e bosques de pinheiros.

Tentei imaginar a ilha sustentando uma comunidade robusta, mas não consegui. Ou talvez eu não quisesse, preferindo considerar a terra em seu estado atual de beleza selvagem.

Marcus não lançou âncora naquele dia, mas eu sabia que poderia voltar. Eu tinha uma carona, mas, mais importante, as ilhas barreira da Virgínia não iam a lugar nenhum, a menos que a natureza dissesse.

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Andrea SachsAndrea Sachs escreve para a Travel desde 2000. Ela fez reportagens de lugares próximos, como Ellicott City, Maryland, e Jersey Shore, e de locais distantes, incluindo Birmânia, Namíbia e Rússia. Seguir