Principal De Outros Na subestimada Fargo, N.D., encontrando grande arte, design e garra escandinava

Na subestimada Fargo, N.D., encontrando grande arte, design e garra escandinava

O humilde posto avançado da pradaria de Fargo surpreende com arte e design sofisticados.

Dakota do Norte era literalmente o último estado da união que eu tinha motivos para ver. Eu tinha visitado todos os 49 outros. Mas a chance de cruzar o 50º estado antes de um aniversário marcante fez com que minha irmã mais nova e eu pudéssemos entrar em Fargo no centro da cidade em uma sexta-feira de primavera.

Não tínhamos certeza do que estava por vir. Nós deliberadamente evitamos assistir Fargo , a comédia negra de 1996 dos irmãos Coen que continua sendo o único ponto de contato cultural de muitos americanos para Dakota do Norte (e seu sotaque chato). Agora, porém, evitar essa referência à cultura pop ficou ainda mais difícil. O novo show do FX Fargo, estrelado por Billy Bob Thornton e baseado no filme, estreou em abril. A curiosidade nacional sobre o que está lá aumentou junto com isso.

O espaço em branco que havíamos desenhado sobre Dakota do Norte foi substituído por arte e design elegantes da pradaria quando nos registramos no Hotel Donaldson. Durante meses, perguntei a qualquer um que conhecia do meio-oeste superior o que deveria ver em Fargo. As recomendações que se seguiram foram fracas, até que um amigo de um amigo, Tim Bungert, estudante de arquitetura do estado de Dakota do Norte, jurou que o Hotel Donaldson era de classe mundial. Há algumas mudanças impressionantes acontecendo no centro de Fargo, disse ele, e o HoDo está bem no centro de tudo.

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Se você for: Fargo, N.D.

Devemos-lhe imensamente. O HoDo, como os locais chamam, deu o tom da nossa estadia. Para nossa surpresa e deleite logo a seguir, nos preparou para um fim de semana de design e arte sofisticados nesta cidade de 100.000 habitantes.

Com o HoDo (e seu restaurante similarmente apelidado), a empreendedora local Karen Stoker fez um investimento de US$ 7 milhões no centro de Fargo. Isso foi há 15 anos, quando a área era devastada por mendigos e motéis de taxa horária. Destemida, Stoker começou a esculpir um Odd Fellows Lodge restaurado em seu hotel boutique. Hoje a roupa de cama é luxuosa, os alto-falantes são Bose, as trufas de boa noite são feitas em casa e os azulejos do banheiro são aquecidos.

Além disso, Stoker teve cada um dos 17 quartos do hotel projetados por um artista de Great Plains. Mike Marth, de Minnesota, decorou nosso quarto 13 com pregos e outros objetos encontrados em tons de terra enferrujada. Estaríamos vendo mais de seu trabalho mais tarde em galerias e museus.

O destaque do HoDo é sua pradaria no céu, um bar na cobertura emoldurado por treliças e grama alta, com a banheira de hidromassagem mais cênica da cidade. Não só a banheira de hidromassagem funciona durante todo o ano, mas como aprendemos mais tarde naquela noite, a equipe também a manterá aberta até tarde, mediante solicitação.

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Enquanto isso, sentindo-nos menos do que frescos depois da viagem de três horas de Minneapolis, queríamos uma bebida. O sol desapareceu atrás do elegante letreiro de néon do hotel e no centro de Fargo. A configuração era cosmopolita. Assim como os coquetéis, com ingredientes como vodka de ruibarbo, suco de laranja espremido na hora e xarope simples de gengibre.

Naturalmente, brindamos a Dakota do Norte e ao número 50. Nossa garçonete parecia um pouco confusa, mas sem surpresa, quando explicamos que era meu estado final para visitar. Muita gente diz isso, ela disse. Eu não sei por quê.

A subestimação imerecida de Dakota do Norte fica ainda mais clara no Plains Art Museum, nas proximidades. O edifício de 56.000 pés quadrados costumava ser um armazém para a empresa de tratores International Harvester. Agora está inundado de luz através das paredes brancas e vigas de madeira. O espaçoso Mural de Dakota do Norte, do grande artista pop James Rosenquist, um nativo de Grand Forks, é destacado por um átrio de três andares. O efeito é impressionante o suficiente para vermos esse antigo galpão de máquinas sendo montado para uma recepção de casamento naquela noite.

Na coleção do museu, o Four Jackies de Andy Warhol fica entre Kiva Rest do nativo americano Luiseño Fritz Scholder e New Age Fancy Dancer II de Star Wallowing Bull, um Chippewa. Ambas as obras regionais são tão brilhantes e desenfreadas quanto as de Warhol. As justaposições de pradaria e arte de renome mundial parecem inspiradas.

A alguns quarteirões de distância, as lojas do centro oferecem de tudo, desde tênis de cunha neon na boutique Lot 2029 até armas de fogo do século 19 na Frontier Americana of Fargo. Um destaque das artes é a galeria Ecce. Todo concreto derramado, tijolos expostos e paredes duras, foi chamado mais de Manhattan do que do Centro-Oeste. O fundador da galeria, Mark Weiler, também convida aulas de ioga para lá. Como no Hotel Donaldson, a arte na galeria de Weiler se torna algo para se viver.

No Hjemkomst Center, belas embarcações testemunham a coragem dos descendentes escandinavos de Dakota do Norte. O centro cultural fica tecnicamente em Minnesota, do outro lado do Rio Vermelho, na vizinha Moorhead. Mas ainda fica a menos de 800 metros do HoDo, uma caminhada que leva os visitantes por um parque à beira do rio no caminho. As trilhas passam por pontos turísticos exclusivos das Grandes Planícies, como prados de pradaria e tendas de quintal.

A história por trás do Hjemkomst Center é um livro de histórias. Em 1971, o orientador Robert Asp decidiu replicar um navio viking para honrar sua herança norueguesa – mas desenvolveu leucemia logo depois. A cidade se empenhou em mais de seis anos para ajudar a construir seu sonho. Asp finalmente conseguiu navegar em seu navio no Lago Superior antes de morrer quatro meses depois.

Após a morte de seu pai, os filhos de Asp e alguns tripulantes profissionais noruegueses navegaram no navio 6.000 milhas. Eles flutuaram pelos Grandes Lagos até Nova York e depois para a Noruega. Agora, o Hjemkomst de 76 pés de comprimento e 63 pés de altura está em exibição interna permanente. Suas extremidades pontiagudas parecem ferozes. No entanto, a precariedade de um pequeno navio de madeira resistindo às ondas e tempestades do Atlântico por dois meses também é óbvia.

Atrás do Hjemkomst Centre há um projeto de artesão norueguês igualmente ambicioso, a Hopperstad Stave Church, de cedro e pinho. Guy Paulson, professor de bioquímica do Estado de Dakota do Norte, passou cinco anos esculpindo esta réplica em escala real de uma igreja de madeira que data de 1140 em Vik, na Noruega. Cada uma das 25.000 impressionantes telhas de madeira esculpidas à mão de Paulson tiveram que ser chanfradas e apontadas nas extremidades.

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Ainda assim, as telhas empalidecem em comparação com o portal espetacular, onde Paulson esculpiu pinheiros noruegueses no estilo Urnes, padrões vikings complexos de dragões, plantas e animais entrelaçados. A mensagem do Hjemkomst e da Hopperstad Stave Church não poderia ser mais clara: Poucas pessoas na Terra poderiam ser mais determinadas do que esses loucos escandinavos.

Toda essa arte e design exigem reabastecimento com excelente comida. Tipos artísticos como Weiler frequentam o Mezzaluna, um clássico local que serve cozinha sofisticada entre banquetas de prata de 1,80 m, um teto original de estanho prensado e luz de velas em um prédio de escritórios restaurado de 1917.

O bolo de carne de bisão local do chef executivo Eric Watson é rico. Ainda mais perfeitos, porém, são seus bolinhos de alho e asiago. Confortável e do meio-oeste, seu chiado de batata frita me leva de volta à infância, ao refeitório da minha escola primária. Mas nossas senhoras do almoço nunca infundiram o deles com queijo envelhecido ou alho irresistível. De alguma forma, esses tater tots são como o próprio Fargo: ainda humildes, mas sofisticados também.

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Freehill-Maye é um escritor freelancer de viagens, comida e estilo de vida baseado em South Bend, Indiana.

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