Principal De Outros Na trilha de 'Moby-Dick' em três cidades da Nova Inglaterra

Na trilha de 'Moby-Dick' em três cidades da Nova Inglaterra

No ‘Triângulo de Melville’, os visitantes aprendem sobre a vida e obra do autor – e, claro, sobre as baleias.

Se você lesse Moby-Dick direto – de Me Chame Ishmael a Era a perversa Rachel, que em sua busca de refazer atrás de seus filhos desaparecidos, só encontrou outro órfão – levaria cerca de 24 horas.

Foi o que fiz, começando ao meio-dia de segunda-feira, 31 de julho, um dia antes do aniversário de 198 anos de Herman Melville, no único baleeiro de madeira sobrevivente, o Charles W. Morgan.

Na terça-feira, ao meio-dia, cheguei à última página. Engolindo um quadrado de bolo de chocolate com cobertura de creme de manteiga da cor do personagem-título, saí para a vila do museu à beira-mar chamada Mystic Seaport.

Eu não tinha abordado o tomo sozinho. E, para ser honesto, dormi por cinco horas, ainda que levemente. A maioria dos participantes desta 32ª maratona anual de leitura em voz alta de Moby-Dick dormiu depois da meia-noite; alguns mantiveram a narrativa em andamento, lendo por uma lanterna manipulada.

Um aficionado por literatura criado em Connecticut, fiz questão de atravessar neste verão o Triângulo de Melville: Mystic Seaport, o New Bedford Whaling Museum e a fazenda do autor em Berkshire County, Arrowhead.

[A Edward Gorey House em Cape Cod é o tipo bom de medonho]

A leitura da equipe de Mystic Seaport de Moby-Dick – na qual o monomaníaco capitão Ahab persegue a baleia branca que o desmascarou – é o mais antigo e provavelmente o mais realista empreendimento desse tipo. Parecia o karaokê de Melville. Quem quer que entrasse no navio poderia se inscrever em um capítulo e mergulhar de cabeça.

Nós, maratonistas, vivíamos em três realidades ao mesmo tempo: a virtual que Melville conjurara em 1851; uma versão marítima de Noite no Museu; e, do lado de fora dos portões, o vilarejo de Connecticut no rio Mystic (não o do filme de Clint Eastwood).

Um ator interpretou Melville no início e no final da maratona; o resto de nós — 30 ou 35, contando os visitantes e funcionários — éramos amadores, embora alguns tivessem participado das leituras da maratona por cinco ou até 10 anos consecutivos.

A linguagem de Moby-Dick - em 135 capítulos e um epílogo - é um oceano de gírias de marinheiros, retórica intencionalmente bordada, episódios semelhantes a scripts, categorização pseudocientífica e monólogos de fluxo de consciência. Seus ecos de Shakespeare e Milton ajudam a transformar um conto de aventura em arte sublime e trágica. Mas, como Shakespeare, Melville também gostava de comédia baixa.


Sentados sob arpões e uma baleeira, os participantes da maratona Moby-Dick ouvem enquanto um capítulo é lido em voz alta. (Richard Selden)

O primeiro capítulo que li em voz alta, o capítulo 16, em que Ishmael embarca no Pequod para embarcar em sua fatídica viagem, parecia uma rotina de vaudeville estrelada por Peleg e Bildad, os proprietários do navio. Eu ri ao ler a descrição de Ishmael dos capitães de Nantucket: Eles estão lutando contra quacres; eles são Quakers com uma vingança.

Muito parecido com o sermão do padre Mapple no capítulo 9, Melville é um artista deslumbrante com um propósito sombrio. Decidi que a melhor maneira de passar pelas armadilhas – palavras como férula, fossilífero e castelo de proa (pronuncia-se FOCK-sill) – era canalizar a emoção de estar no palco.

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O navio preto e mostarda de 113 pés sendo uma contrapartida do fictício Pequod - e do Acushnet, um navio baleeiro de New Bedford no qual Melville navegou - a narrativa assumiu uma qualidade tangível, aprimorada pelas tentativas de nossa tripulação de dormir no convés enquanto a temperatura caiu abaixo de 60 graus. Cerca de 15 de nós passamos a noite.

Assinei meu quarto capítulo (acabei lendo seis) às 5h45 da manhã. Ao ouvir um motor, olhei para estibordo do Morgan e vi um homem em um barco, lavando-o com mangueira.

Jovens funcionários do Mystic Seaport de bonés azuis, camisas azuis e shorts cáqui chegaram logo após as 9h para içar as velas para os visitantes do dia. Durante toda a manhã, as famílias subiram a bordo para passear pelo navio e participar de demonstrações de baleeiras e cantorias, alheias a nós e nossos sacos de dormir.

['A propriedade do autor do Yearling é uma porta de entrada para uma subcultura peculiar da Flórida]

A chegada do Morgan em 1941 colocou Mystic Seaport no mapa, estimulando seu crescimento em um pitoresco parque de história viva com dezenas de estruturas históricas realocadas, exposições de museus, passeios de barco e um estaleiro que restaura o Mayflower II.

Mystic em si (população 4.000) nunca foi um porto baleeiro, ao contrário de New London, a oeste, sede da Academia da Guarda Costeira. Aldeia histórica com o charme à tona, não se parece muito com a cidade de Mystic Pizza, embora você possa visitar o restaurante que deu nome ao filme. Também nas proximidades estão o Mystic Aquarium e (você já deve ter ouvido falar) dois dos maiores cassinos do hemisfério.

O Charles W. Morgan foi construído em New Bedford, Massachusetts, em 1841. Oito décadas e 37 viagens depois, ele foi salvo pelo filho da Bruxa de Wall Street Hetty Green e eventualmente rebocado para se tornar a peça central estacionária do Mystic Seaport. O Morgan fez sua 38ª viagem no verão de 2014 após uma restauração multimilionária, visitando New London, Newport, Boston e seu antigo porto de origem em Buzzards Bay.

No capítulo 2 de Moby Dick, Ishmael chega a New Bedford em uma noite sombria de dezembro. Ele se aloja no Spouter-Inn com Queequeg, um caçador de cabeças que virou arpoador, até que eles navegam para Nantucket. (Agora você pode pegar uma balsa de alta velocidade, Seastreak, de New Bedford a Nantucket, uma ilha adjacente ao Triângulo.) Escreve Melville/Ismael: em nenhum lugar da América você encontrará mais casas semelhantes a patrícios; parques e jardins mais opulentos, do que em New Bedford.


Herman Melville completou Moby-Dick e outros trabalhos enquanto morava com sua família em Arrowhead em Pittsfield, Massachusetts. (Richard Selden)

Não é assim agora. Rica na era do óleo de baleia e sustentada por mais 50 anos por fábricas têxteis, New Bedford, por mais fascinante que seja, está longe de florescer. Os pontos positivos: vieiras (a pesca de maior valor no país, US$ 322 milhões em 2015); bolas de golfe (o pai de Titleist está do outro lado do rio Acushnet em Fairhaven); e turismo cultural.

Em Johnny Cake Hill, no centro do Parque Histórico Nacional da Baleia de New Bedford, fica o Museu da Baleia de New Bedford. Do outro lado da rua fica o Betel dos Marinheiros de 1832, que inspirou a Capela dos Baleeiros em Moby-Dick. Embora as pensões repugnantes que ladeavam a antiga Bethel Street tenham desaparecido, o próprio Bethel e o Mariners’ Home adjacente, agora um espaço de museu, foram preservados e recentemente restaurados pela New Bedford Port Society.

O Museu da Baleia abriga milhares de artefatos e documentos; primeiras edições das obras de Melville; o Lagoda, um modelo de navio de tamanho médio que você pode embarcar; e quatro esqueletos de baleias. Três estão suspensas no átrio, incluindo uma baleia azul de 66 pés, KOBO, para King of the Blue Ocean, que foi atingida por um navio em 1998 e ainda está vazando. (Ele vai pingar para sempre, disse a docente Carolynn Curcio.)

Na galeria intitulada From Pursuit to Preservation está o esqueleto de um cachalote macho de 48 pés que deu à costa em Nantucket em 2002. A baleeira totalmente equipada ao lado trouxe todos os detalhes da caça às baleias que lemos em Moby-Dick em foco.

O Museu da Baleia realizou sua 21ª maratona Moby-Dick em janeiro, deslocando-se para o Bethel para o sermão do padre Mapple, servindo um jantar de sopa e também realizando uma minimaratona infantil e uma leitura de uma versão resumida em português.

Mais de 40 por cento dos New Bedfordites são luso-americanos, descendentes de imigrantes de Portugal, em grande parte dos Açores no Meio-Atlântico, ou de antigos territórios de Portugal, especialmente Cabo Verde ao largo da costa oeste de África. A Festa do Santíssimo Sacramento, realizada no primeiro fim de semana de agosto, é a maior festa portuguesa do mundo.


Itens na loja de presentes em Arrowhead em Pittsfield, Massachusetts, onde Melville e sua família viveram por 12 anos. (Richard Selden)

A rainha das casas do século 19 da cidade é o Rotch-Jones-Duff House and Garden Museum, de 1834, na County Street, projetado por Richard Upjohn para William Rotche Jr., descendente de uma família de comerciantes quacres com raízes em Nantucket. Nas proximidades estão a casa da irmã de Melville, Catherine, e a pousada onde dormi sob o beiral, a Octagon House do capitão Haskell.

Para beber e petiscar, recomendo as mulas do Cultivator Shoals (nome de um pesqueiro), a sopa do Destination Soups, os pratos cabo-verdianos do Izzy’s e os gelados caseiros do Dorothy Cox’s no Pier 3.

O terceiro ponto do Triângulo de Melville da Nova Inglaterra é Pittsfield, Massachusetts, onde Melville comprou uma casa de fazenda em 160 acres em 1850. Ele morou em Arrowhead por uma dúzia de anos com sua esposa, Lizzie, dois filhos e duas filhas (três nascidos lá) , e sua mãe e irmãs. Entre os acréscimos de Melville à casa havia uma varanda voltada para o norte que ele chamava de piazza. Na biblioteca do segundo andar acima da praça, de frente para o Monte Greylock, ele ampliou, revisou e completou Moby-Dick.

A Sociedade Histórica do Condado de Berkshire, que adquiriu a casa em 1975, replicou a praça, arrancada anos atrás, e continua realizando trabalhos de restauração. Aberto ao público do final de maio ao final de outubro, Arrowhead realizou sua primeira maratona Moby-Dick em muitos anos em um grande celeiro na propriedade durante quatro dias.

Peguei um slot de 10 minutos na última parcela em 6 de agosto, depois de participar de uma caminhada em grupo fácil até Monument Mountain em Great Barrington. O ritual anual, que culmina em uma recitação da ode de William Cullen Bryant à montanha e um brinde de cidra espumante, presta homenagem ao piquenique de 5 de agosto de 1850 no qual Melville conheceu Nathaniel Hawthorne, a quem dedicou Moby-Dick.

Se esse encontro não tivesse ocorrido, muitos pensam que Melville teria escrito um livro mais curto e direto; em vez de uma maratona, provavelmente poderíamos encerrar as coisas com 5K.

Selden é um escritor baseado em Baltimore. Encontre-o no Twitter: @richseld.

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Se tu vais

do capitão Haskell
Casa octogonal

347 Union St., New Bedford

508-999-3933

a prostituição é legal em amsterdam

theoctagonhouse. com

Uma pousada vitoriana que aceita animais de estimação. Quartos duplos com banheiro privativo a partir de $ 160.

Cardumes de cultivadores

29 Union St., New Bedford

508-999-1839

facebook.com/cultivatorshoals

Bar moderno conhecido por seus mules e coquetéis artesanais. Aberto de segunda a quinta, 17h. à meia-noite; Sexta-feira do meio-dia às 2h; Sábado,
14h00 às 2h; e domingo,
14h00 às 22h As bebidas começam em torno de US$ 10.

Sopas de destino

149 Union St., New Bedford

508-991-SOPA (7687)

destinationsoups. com

Almoço e jantar confortável com opções vegetarianas e veganas. A sopa grande custa US$ 5,50. Aberto de segunda a sexta, das 11h às 21h, e sábado, das 12h às 21h. Jantar especiais em torno de US$ 12.

de Izzy

72 Spring St., New Bedford

o que fazer no vale hudson

508-997-7077

Cozinha cabo-verdiana aberta para pequeno-almoço, almoço e jantar. Aberto de segunda a sábado, das 7h às 17h, e domingo, das 7h às 14h. (somente café da manhã). As entradas custam a partir de US$ 9.

Porto Místico

75 Greenmanville Ave., Mystic

860-572-0711

mysticseaport.org

Um destino familiar com atividades marítimas práticas, passeios de barco e intérpretes históricos. Aberto diariamente das 9h às 17h. Adultos, US$ 28,95; idosos, US$ 26,95; crianças de 4 a 14 anos, US$ 18,95; mais jovem, livre. Compre ingressos on-line com antecedência para obter um desconto de 10%.

Museu da Baleia de New Bedford

18 Johnny Cake Hill, New Bedford

508-997-0046

whalingmuseum.org

Os destaques do museu incluem enormes esqueletos de baleias, um modelo em meia escala de um navio baleeiro e a pintura mais longa da América. Aberto das 9h às 17h diariamente (horário reduzido de janeiro a março). Adultos, US$ 17; idosos, US$ 15; estudantes, US$ 10; crianças de 4 a 19 anos, US$ 7; mais jovem, livre. O preço inclui entrada para a Casa dos Marinheiros. Adicione um adicional de US $ 5 para a entrada no Rotch-Jones-Duff House and Garden Museum.

Betel dos Marinheiros

15 Johnny Cake Hill, New Bedford

508-992-3295

seamensbethel.org

Abriga o modelo para a Capela do Baleeiro no romance 'Moby-Dick' de Herman Melville. O autor participou dos serviços de Betel antes de navegar pelos mares em 1840. O banco em que ele se sentou está marcado. Aberto das 10h às 16h. De segunda a sexta-feira, do Memorial Day ao Columbus Day. Livre.

Ponta de flecha

780 Holmes Rd., Pittsfield

413-442-1793

mobydick.org

A casa de fazenda onde Melville viveu e escreveu. Aberto das 9h30 às 17h. diariamente, do final de maio ao final de outubro. (A temporada de 2017 termina em 23 de outubro). Os terrenos estão abertos durante todo o ano durante o dia. Entrada gratuita na casa e terreno. Visita guiada diária à casa 11h; adultos $ 15, idosos $ 13, estudantes $ 10, crianças $ 8.

Montanha Monumento

Rota 7, Great Barrington

413-298-3239

wapo.st/MonumentMountain

quando as viagens de negócios serão retomadas

Local de caminhada lendária por Melville e Hawthorne. Aberto diariamente, do nascer ao pôr do sol. Livre. Estacionamento, .

destinationnewbedford.org , ctvisit.com/mystic

R.S.

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