Principal De Outros Em Tallinn, capital da Estônia, deixe a liberdade cantar

Em Tallinn, capital da Estônia, deixe a liberdade cantar

Em Tallinn, uma das cidades medievais mais bem preservadas da Europa, a história – e a liberdade – prosperam.

Solo Sagrado.

É assim que nosso guia, Magrit, chama o vasto teatro ao ar livre nos arredores de Tallinn, a antiga capital da pequena nação báltica da Estônia. Aqui, no final da década de 1980, os estonianos se reuniram aos milhares para cantar canções patrióticas e expressar seu profundo desdém por seus governantes soviéticos. Finalmente, em 1991, a Revolução do Canto triunfou e a Estônia tornou-se livre.

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Nossa viagem a Tallinn coincide com uma celebração nacional naquele teatro, marcando 20 anos de independência. Quando entramos no terreno, alguém nos entrega pequenas versões em papel da bandeira estoniana – faixas horizontais de preto, branco e azul – e nos abrimos caminho entre a vasta multidão e encontramos um lugar na grama. Famílias extensas, incluindo idosos em cadeiras de jardim e bebês de colo, estão por toda parte. Uma banda local está tocando uma música em ritmo acelerado - quem diria que um violino e um acordeão poderiam ser tão emocionantes? – e as pessoas ao nosso redor estão agitando bandeiras e balões brancos. Nós nos juntamos com entusiasmo, içando nossas flâmulas em suas varas de madeira, compartilhando brevemente deste momento de euforia nacional.

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Entre as músicas, uma enorme tela projeta imagens de estonianos oferecendo suas observações sobre o significado da independência. Um atleta pede aos expatriados que voltem para casa em um navio de canções. Um poeta sugere que os sobreviventes são mensageiros e que através deles posso lembrar o futuro. Uma mulher diz simplesmente: Algo maravilhoso aconteceu aqui. Um milagre, realmente.

Então Brainstorm, uma banda de rock do país vizinho da Letônia, toca uma música com o refrão recorrente, Isso é tudo o que temos. Acho que o cantor está falando de amor, mas ele pode estar se referindo à terra.

Ou liberdade.

Tallinn é um porto marítimo bem protegido no Golfo da Finlândia, 80 quilômetros ao sul de Helsinque e 320 quilômetros a oeste de São Petersburgo, situado diretamente nas principais rotas comerciais. Isso é uma benção, mas também uma maldição. Todas as potências do bairro – suecos e dinamarqueses, alemães e russos, comerciantes e cruzados – queriam o porto para si e, ao longo dos séculos, eles se revezaram para dominar os estonianos. Como resultado, o país foi independente por apenas 40 dos últimos 800 anos.

Os soviéticos foram os governantes mais repressivos, sufocando o espírito estoniano por duas gerações após a Segunda Guerra Mundial, deportando dissidentes para campos de trabalho escravo e importando cidadãos russos para colonizar a província rebelde. Eles tentaram apagar nossa identidade, Magrit nos disse.

Mas eles falharam. Hoje a Estônia não é apenas livre, mas próspera. É um país em miniatura – 1,3 milhão de pessoas ocupando uma massa de terra um pouco menor do que Vermont e New Hampshire juntos. No entanto, suas taxas de educação e crescimento estão entre as mais altas da Europa. E em 2006, um estudo nomeou a Estônia o país mais livre do mundo (os Estados Unidos foram o oitavo).

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Embora Tallinn seja uma das cidades medievais mais bem preservadas da Europa, não é um museu, uma concha sem vida vista à distância através de uma divisória de vidro. Nem é um falso mundo de Tallinn, reconstruído para se parecer com a coisa real. Você pode tocar e sentir a história aqui, passeando pelas ruas e vendo as vistas, sentando nas praças e rezando nas igrejas, comprando os artesanatos e ouvindo a música.

De alguma forma, o passado sombrio do país não amorteceu seu futuro. A Estônia é o berço do Skype, o software que possibilita conversas online de voz e vídeo, e o lugar é tão conectado que às vezes é chamado de E-stonia. (Há até cabines no aeroporto oferecendo conexões gratuitas pelo Skype.) Como pioneiro da Internet, Marc Andreessen disse ao New York Times , O segredo do Skype é sua equipe de engenharia, baseada em Tallinn. Esses são caras de classe mundial, tão bons quanto qualquer um no Vale do Silício.

Chegamos uma manhã depois de um passeio de balsa de Helsinque e, como estava chovendo, Magrit (nós a contratamos por um dia por meio de nosso agente de viagens em Washington) nos levou em um passeio por quarteirões de graciosas casas de madeira antigas que haviam sido restauradas durante o boom pós-soviético. (Esse boom diminuiu durante a recessão mundial de 2008, com o desemprego atingindo 13%, mas a Estônia agora está voltando com força, registrando uma taxa de crescimento de 7,6% no ano passado, a mais alta da Europa.) Paramos brevemente no gracioso Kadriorg Palace, construído em o início do século 18 como um retiro de verão pelo czar russo Pedro, o Grande.

Ele adorou aqui, nosso guia disse com um toque de orgulho. O palácio do czar é o cenário favorito dos jovens russos que tiram fotos no dia do casamento. Vimos uma noiva trêmula em um vestido branco sem mangas enfrentar o clima úmido para uma rápida sessão de fotos.

Em seguida, paramos no teatro ao ar livre, conhecido como Song Festival Grounds, durante os ensaios para a comemoração do Dia da Independência, marcada para o dia seguinte.

Aqui nos sentamos em um banco e ouvimos Magrit descrever sua vida e sua conexão com a Revolução do Canto. Como a maioria dos estonianos, ela desprezava os senhores russos. Sua família estava de mau humor com as forças de ocupação, e ela teve problemas para encontrar um emprego como professora durante seu reinado brutal. Agora com 50 e poucos anos, ela trabalha principalmente como guia turística, mas há 25 anos ela era uma rebelde praticante.

A tradição nacional do canto coral data de meados do século 19, quando os estonianos que não tinham controle sobre sua vida cívica ou instituições encontraram uma saída para seus sentimentos patrióticos em grandes concertos ao ar livre, realizados a cada cinco anos. Durante o período soviético, os comissários verificavam o programa em busca de material ofensivo, lembrou Magrit, mas no final da noite, o público os desafiava e cantava canções patrióticas espontaneamente.

Em 1987, quando o controle soviético começou a desmoronar, grupos de manifestantes começaram a se reunir no local do festival, cantando hinos há muito proibidos e hasteando bandeiras há muito enterradas. Em setembro de 1988, os subversivos cantores haviam aumentado para uma multidão de 300.000. Nós nunca dormimos, Magrit lembrou, sua voz ainda formigando com a excitação daqueles dias. Ficamos esperando a repressão das autoridades soviéticas, mas continuamos cantando e nada aconteceu.

Demorou mais três anos para alcançar a independência total, mas como um cantor disse à BBC: Os regimes repressivos podem facilmente queimar livros ou demolir prédios, mas é muito difícil impedir as pessoas de cantar. As músicas eram a maneira mais simples de nos expressarmos.

Tallinn é uma ótima cidade para caminhar, e na manhã seguinte partimos para ver a Cidade Velha, que é dividida em níveis superior e inferior. John Quincy Adams, o futuro presidente americano, ficou preso em Tallinn (então chamado Reval) por três semanas em maio de 1814, quando o gelo sufocou todos os canais de navegação. A cidade é muito antiga, escreveu em seu diário, e construída em estilo gótico; as ruas estreitas e tortuosas; as construções geralmente de tijolos, e rebocadas, e algumas de pedra. Os telhados das casas são de telhas, e em ângulos acentuados. . . . Parece ser transportado de volta ao século XII em tal lugar.

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Isso ainda é verdade. Começamos pelo nível superior, dominado pela Catedral Alexander Nevsky, uma relíquia da era russa, onde notamos uma velha de lenço na cabeça e tênis de corrida beijar um ícone e murmurar uma oração. Ela parecia ser russa – os estonianos nativos são principalmente luteranos, não ortodoxos – e, de acordo com Magrit, os russos sempre foram ensinados que Tallinn pertencia a eles. Imaginei que a mulher poderia estar pensando: O que aconteceu? Nós deveríamos ser os governantes aqui. Agora eles nos governam.

As ruas estreitas e tortuosas sobre as quais Adams escreveu ainda são pavimentadas com paralelepípedos grossos em tons sutis de azul, cinza e rosa. E a cada poucos metros, a história se anuncia. Aqui, uma placa marca onde foi fundada uma escola em 1240. Lá, um baixo-relevo homenageia Voldemar Panso , um famoso marionetista. Qualquer cidade que erigir um monumento a um homem como aquele tem um sério senso de diversão.

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Chegamos a uma pequena praça chamada Rahukohtu, que oferece uma vista deslumbrante do porto e das impressionantes fortificações da cidade (26 das torres de defesa originais sobrevivem junto com uma milha de paredes maciças). Percebi as decorações pintadas e os elaborados cata-ventos adornando os telhados da cidade baixa que são difíceis de ver do nível da rua.

Também em Rahukohtu descobrimos uma loja chamada Livonia, que vende a especialidade da cidade, toalhas de linho. A empresa tem seis pontos de venda que comercializam a produção de uma fábrica local, mas este está um pouco afastado do centro turístico, e os funcionários prestativos tiveram tempo para responder às nossas perguntas e nos mostrar seu estoque. Minha esposa saiu com dois lindos panos, além de guardanapos para combinar.

Ao meio-dia paramos na Igreja da Cúpula, construída no século 13 e adornada com enormes brasões que transmitem o poder e a vaidade das famílias ricas de mercadores, chamados alemães do Báltico, que outrora ali cultuaram. Um recital de órgão de música estoniana acalmou nosso espírito e descansou nossos pés, fatigados por horas de caminhada sobre pedras implacáveis.

Depois de passar por uma estrada inclinada repleta de artistas que vendiam seus produtos até a cidade baixa, era hora do almoço. Escolhemos o Peppersack, localizado em uma pequena praça ao lado da praça principal, com um agradável deck de madeira para refeições ao ar livre. Começamos com um prato de peixe curado (o arenque é um alimento básico nesta parte do mundo), seguido por um prato de carne de porco nadando em chucrute – muito mais picante do que a versão americana do estádio.

Em seguida, foi para o Great Guild Hall, construído no século XV e com uma aldrava ornamentada de cabeça de leão. Dentro está o museu de história nacional, com uma exposição chamada Spirit of Survival, um eufemismo enorme. Cada invasor ao longo de muitos séculos deu uma mordida nos estonianos, mas de alguma forma eles não foram devorados. Eles também não foram enganados. Com franqueza refrescante, uma exposição admite que os alemães do Báltico, a elite comercial e cultural da cidade, consideravam os estonianos nada mais que camponeses e servos. Os nativos foram párias sociais sem direitos por muitos séculos. Não mais. Uma passarela do lado de fora do museu documenta uma linha do tempo da história da Estônia e, com tocante otimismo, prevê que o ano de 2491 marcará o 500º aniversário da independência da Estônia.

Outro museu de história, com foco nos 50 anos de ocupação alemã e russa que terminou em 1991, fornece um forte lembrete de quão rara e recente a liberdade estoniana realmente é. Quando as tropas do Exército Vermelho extinguiram a soberania do país em 1944-45, as pessoas assistiram impotentes; uma nação de 1 milhão simplesmente não poderia resistir a um invasor 180 vezes maior. Uma exposição cita um líder estoniano da época: Tivemos que sofrer. Outro acusa os ocupantes soviéticos de propaganda mentirosa descarada, mas aos olhos da Estônia, as potências ocidentais não foram muito melhores, prometendo a libertação do jugo de Moscou, mas nunca entregando. Ficamos muito decepcionados com o Ocidente, diz um comentarista. Ouvimos o rádio e torcemos para que o “navio branco” viesse. Mas o “navio branco” não estava à vista.

Quando o navio branco chegou à Estônia, veio de dentro do país, não de fora. Os salvadores eram cantores, não soldados, brandindo música, não mísseis. Enquanto nos sentamos na Praça da Prefeitura em uma noite agradável, os anos de julgamento e terror parecem distantes. Este lugar pulsa com vida: cafés e restaurantes, músicos e dançarinos, pessoas de todas as idades falando uma dúzia de idiomas e respirando o ar doce de uma cidade aberta. Acima de tudo, no topo da prefeitura, observa-se o Velho Thomas, o símbolo da cidade, um venerado cata-vento.

Mas você não precisa de um cata-vento para saber para que lado o vento está soprando em Tallinn hoje. Ele sopra para o oeste, em direção à liberdade.

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Steven V. Roberts Steven V. Roberts ensina jornalismo e política na Universidade George Washington. Seu novo livro, sobre sua falecida esposa, Cokie, será lançado em novembro.