Principal De Outros Em Sun Valley, Idaho, as multidões estão baixas, mas o esqui ainda é glorioso

Em Sun Valley, Idaho, as multidões estão baixas, mas o esqui ainda é glorioso

Sun Valley, que já foi a estância de esqui das celebridades, está menos lotada hoje em dia, mas ainda é um local de esqui de primeira.

O zumbido no Cornerstone Bar and Grill está chegando a um tom febril. Bernie, o barman, está deslizando coquetéis iridescentes pelo bar – uma placa de plástico opaco iluminada por trás que dá um brilho adicional tanto à bebida quanto ao bebedor. Nem sei o que pedi, mas é verde, contém gin e vai bem com o meu aperitivo de atum ahi com gergelim e gengibre. Pode não ir bem com o esqui amanhã, mas isso está se tornando rapidamente o problema de amanhã.

Estamos em meados de fevereiro, e meu amigo Bill e eu estamos em Ketchum, Idaho, à sombra da montanha de esqui Sun Valley, para finalmente conhecer um resort lendário que até agora estava totalmente ausente do meu currículo de esqui no oeste.

Sun Valley, Idaho: Como chegar, onde ficar, o que fazer e muito mais

Minha longa demora para chegar aqui – eu esquio no Oeste desde 1985, quando eu estudava na Universidade do Colorado – se deve em parte ao fato de Sun Valley ter perdido a proeminência nacional. Nos dias de roupas de esqui de néon descaradas, maníacos de mogul de joelho de macarrão e férias de inverno para ver e ser visto, Sun Valley estava no topo com Aspen e Tahoe como um lugar quase mítico onde a neve caía em cobertores, o corridas se estendiam por quilômetros e todos estavam felizes.

Mas quando eu estava sucumbindo às garras do meu vício íngreme e profundo, os traficantes me levaram para Utah, Wyoming e British Columbia. Legiões de outros, ao que parece, receberam o mesmo conselho, alimentados por uma mídia de esqui que mudou sua ênfase de resorts aconchegantes e pitorescos para terrenos ultra-radicais e atletas de macacos voadores para quem nenhum penhasco era alto demais para tentar.

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Na manhã seguinte, com os ecos da noite anterior ainda chacoalhando meu capacete de esqui, desço de um elevador no topo da Bald Mountain, a principal montanha de Sun Valley, e tenho aquela estranha sensação de que vim para a festa no lugar errado. dia: Não há quase ninguém aqui.

Também me ocorre que alguém precisa inventar um registro para lugares ridiculamente bonitos. A vista em todas as direções apresenta montanhas cobertas de neve perfurando o céu azul austero e testemunhando o direito de se gabar de Idaho como o estado com a maior área de deserto ininterrupto no Lower 48 – o Frank Church-River de No Return Wilderness de 2,3 milhões de acres.

A camada de neve é ​​fina, e nos contentamos em cruzar as encostas largas, tranquilas e bem cuidadas de Sun Valley e não explorar o terreno com clareiras entre as corridas. A multidão magra encoraja faaaaaast giros de slalom gigante pela colina, meus esquis cortando as pistas apertadas de veludo cotelê deixadas pelas máquinas de limpeza. Baldy não abriga o terreno mais assustador do oeste, mas mantém um bom tom para a maior parte de sua queda vertical de 3.400 pés (de 9.150 a 5.750 pés).

Nem sempre foi tão vazio aqui. Sun Valley desfrutou de um longo apogeu como um dos principais resorts da América, graças a um amálgama de visão, marketing e montanhistas sérios. Em 1935, W. Averell Harriman, então presidente da Union Pacific Railroad, queria abrir um resort de inverno em estilo europeu onde as pessoas pudessem, em suas palavras, desbravar em grande estilo. Ele enviou um conde austríaco em uma excursão pelo oeste americano em busca de um local. Depois de uma busca exaustiva, o conde encontrou a cidade mineira de Ketchum e o terreno parecido com os Alpes se desenrolando de suas bordas e enviou um entusiástico endosso ao seu chefe.

Harriman sabia que precisaria de ajuda para alavancar um resort de destino tão longe de uma grande cidade, então chamou Steve Hannagan, cujo gênio do marketing transformou Miami Beach em a destino de inverno para os nova-iorquinos. Hannagan propôs o nome Sun Valley e sugeriu o recrutamento de estrelas de Hollywood, incluindo Errol Flynn e Clark Gable, para participar da grande inauguração. Assim começou a tradição contínua de Sun Valley como um refúgio para as estrelas. Hoje, Bruce Springsteen e Arnold Schwarzenegger são frequentadores regulares da cidade, e o recluso Tom Hanks está entre a elite de Hollywood que possui casas em SV.

Harriman insistiu que a peça central do resort, o Sun Valley Lodge, não deixasse os visitantes querendo nada. A propriedade foi inaugurada em 1936 com uma piscina externa aquecida, uma pista de gelo, um restaurante chique, um bar e um lobby elegantemente decorado - todos ainda características da pousada reformada hoje. Ele convenceu oito guias de esqui austríacos a trocar sua montanha natal de St. Anton por Sun Valley, trazendo um ethos alpino para os Estados Unidos que poucos americanos já haviam visto: homens que pareciam ter nascido das montanhas, movendo-se habilmente em esquis por terrenos assustadores e guiando outros nesses ambientes com confiança estóica.

As coisas tomaram um rumo abrupto quando um dos engenheiros de Harriman ofereceu uma sugestão radical: levar os esquiadores morro acima com uma versão modificada dos caminhões de banana automatizados que a Union Pacific estava usando na América Central.

O primeiro teleférico do mundo estreou em Proctor Mountain, adjacente ao Sun Valley Lodge, em dezembro de 1936. Até agora tudo bem, mas as coisas ficaram complicadas quando os proprietários do resort mudaram a principal área de esqui para Bald Mountain.

O que os moradores agora chamam de resort não é a montanha de esqui, mas a vila de Sun Valley, uma área de pedestres de lojas, hotéis e condomínios onde muitos hóspedes ficam. Eles chamam a principal montanha de esqui de Baldy, e entre Baldy e Sun Valley Resort fica Ketchum, o coração da ação off-slope.

Outras questões de confusão são as áreas de base de duelo de Baldy - o alojamento principal de River Run de um lado e o alojamento de Warm Springs do outro - e a localização da área para iniciantes e o parque de terreno em Dollar Mountain, na borda do Sun Valley Resort, um distância de mais de um quilômetro e meio de Baldy. Os moradores chamam aquela colina de Dollar.

Mas todo o empreendimento está eficientemente conectado por um sistema de ônibus gratuito e, um dia depois de chegar, nos encontramos nos movendo entre esqui, hospedagem, jantar e festas com pouco esforço ou planejamento.

Com o advento do teleférico, os guias austríacos não precisaram mais se preocupar em levar os hóspedes em aventuras, então eles voltaram sua atenção para iniciar uma escola de esqui de alto nível e, em seu tempo livre, foram pioneiros em rotas de esqui de sertão que são ainda é o padrão-ouro local, mesmo entre os melhores esquiadores radicais da cidade.

Entre esse grupo seleto está Zach Crist, um nativo de Sun Valley que guia Bill e eu em uma excursão de esqui de dois dias na Área Recreativa Nacional de Sawtooth, a 48 quilômetros de Ketchum. Embora muitas vezes eu delire sobre minhas habilidades de esqui, não leva muito tempo no sertão com um esquiador extremo patrocinado para admitir o ponto: sou apenas ótimo e nunca serei fenomenal.

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Crist assobia nossa subida de 10 quilômetros através de uma trilha densamente arborizada que emerge em um cume de 1.400 pés acima do congelado Redfish Lake. Acima de nós, ergue-se o Williams Peak, com 3.600 metros, o mais alto de uma linha de picos âmbar serrilhados dos Sawtooths, as montanhas mais apropriadamente nomeadas do país.

Deixamos nossas mochilas no Williams yurt, uma cabana de lona à prova d'água no estilo mongol, presa a um sistema autoportante de postes de madeira, e saímos para correr. Depois de uma caminhada penosa e uma descida tranquila através de pólvora profunda, acendemos o fogão a lenha da iurta e abrimos latas de cerveja Tecate enquanto a noite e a temperatura caem.

Por mais que ele ame este sertão, a lealdade de Crist está com sua cidade natal. Então, ele está liderando um esforço para restaurar o brio de Sun Valley por meio de uma campanha multifacetada que mescla os encantos do resort com o vasto potencial do sertão.

Vá a qualquer vilarejo nas montanhas da Europa, diz ele, e o prédio mais proeminente da cidade, além da igreja, é o escritório de orientação. Ele quer que os hóspedes tenham acesso a guias para tudo, desde um dia em família no resort até expedições de vários dias no interior – no inverno e no verão. Quer dizer, nós temos o terreno, ele diz.

E, acrescento, você tem Ketchum.

Pequenas cidades de esqui são muitas vezes unidimensionais, pesadas em lojas de equipamentos e trabalhadores sazonais desenraizados. Mas Ketchum, em grande parte porque era uma cidade antes da chegada do esqui, desenvolveu um senso palpável de comunidade junto com uma variedade convidativa de lojas e restaurantes embalados em um centro de caminhada.

Salões ocidentais de estilo antigo cercam bares de coquetéis descolados, padarias aconchegantes, restaurantes orgânicos sofisticados, cafés - um dos quais também é uma livraria (um ponto de encontro favorito de Springsteen, me disseram) - e lojas para ricos e bastante ricos. .

O Pioneer Saloon fica do outro lado da rua do Cornerstone, mas deixar o último para o primeiro é como ir de Manhattan a Anchorage. Adornando as paredes do Pioneer e penduradas em seu teto de madeira estão vários animais de caça, incluindo veados-mula raros de 43 e 29 pontas, e o sétimo maior veado já colhido em Idaho; armas antigas do século 19 e início do 20; uma canoa de casca de bétula do final do século XIX, feita pelos índios Penobscot do Maine; e outras recordações ocidentais.

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A seleção de chopes é mais do século 21 e, enquanto saboreamos nosso Stella Artois e Guinness, Chris Burget, um aventureiro e blogueiro que se mudou para Sun Valley em 1994 do sul da Califórnia, fala sobre o fascínio da cidade.

Onde mais você pode caçar, pescar, esquiar ou fazer rafting pela manhã, tomar um café Starbucks à tarde e à noite ouvir Itzhak Perlman no Sun Valley Pavilion? Burget pergunta, referindo-se ao anfiteatro de 1.500 lugares - e jóia arquitetônica - que hospeda a Sun Valley Summer Symphony e uma infinidade de outros atos no verão (apenas).

Que a Sun Valley tenha investido US$ 30 milhões em um pavilhão fechado nove meses por ano pode parecer estranho, mas não é surpresa para as pessoas que conhecem Robert Earl Holding, o proprietário da Sinclair Oil que comprou a Sun Valley em 1977 pelo preço agora pitoresco de US$ 12 milhões. .

Em uma manhã ensolarada em um dos 12 teleféricos de Baldy, encontro um cara de terno amarelo e vermelho com um chapéu de cowboy de veludo roxo. Ele parece vagamente familiar, mas presumo que seja um doppelganger fora de contexto para um amigo em casa. Ou talvez não: ele se identifica como Paul Tillotson, o baterista e líder de seu trio homônimo, que estava tocando padrões de jazz no Sun Valley Lodge na noite anterior.

Holding é enorme em música ao vivo, diz Tillotson. Ele é realmente solidário. Há música ao vivo de qualidade em todo este resort.

Seu relato se confirma no alojamento da base do River Run na hora do apres, onde um quarteto acústico descola melodias de bluegrass e covers de folk-rock, enchendo o alojamento de teto alto com os acordes quentes e amadeirados. E de volta ao Sun Valley Lodge mais tarde, um trio toca um jazz lento com alma no bar à luz de velas.

A multidão é maioritariamente mais velha, uma condição comum ao redor do resort e uma batida frequente em Sun Valley: as pessoas que tornaram este lugar famoso décadas atrás são as únicas que ainda aparecem. A pousada, em particular, tem uma aura de country club, com cortinas e carpetes com estampas orientais, arranjos florais enormes, uma lareira enorme e móveis imponentes, que me deixam inquieto com meu guarda-roupa recém-esqui.

Mas enquanto ando pela galeria de fotos do Wall of Fame no lodge, repleta de imagens de pessoas que deixaram sua marca em Sun Valley – Oksana Baiul, Peggy Fleming, Jean-Claude Killy, Christin Cooper, Picabo Street e dezenas mais – me pergunto se a estrela de amanhã está aqui agora, girando na pista de gelo ou encerando seus esquis para uma próxima corrida júnior.

Na minha última manhã na cidade, corro para o resort para dar mais uma corrida antes de ir para casa. A primeira neve em semanas está caindo, e as nuvens engolem os carros de gôndola enquanto eles sobem o Monte Baldy.

Mais tarde, o clima forçará o cancelamento de nosso voo do aeroporto de Hailey, a 14 milhas de distância. Então, pegaremos um ônibus e dirigiremos até o aeroporto de Twin Falls, mais 110 quilômetros ao sul, atravessando os trilhos da ferrovia Union Pacific de Harriman no caminho e deixando seu sonho para trás, nas selvagens montanhas brancas de Idaho.

Sun Valley, Idaho: Como chegar, onde ficar, o que fazer e muito mais

os voos são cancelados devido a tempestades

Briley é um escritor de Takoma Park que está constantemente adicionando montanhas ao seu currículo de esqui.

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