Principal De Outros O local de uma colônia de leprosos da década de 1860 na ilha de Molokai atrai viajantes determinados

O local de uma colônia de leprosos da década de 1860 na ilha de Molokai atrai viajantes determinados

Uma angustiante viagem de mula leva os visitantes a um lugar de história comovente e beleza impressionante.

Minha velha mula Tita foi direto para a beira do primeiro ziguezague. Mais um passo e cairíamos em um penhasco escarpado, caindo quase 1.600 pés até o mar. Mas as mulas são criaturas inteligentes e, no último instante, ela virou 120 graus para a próxima etapa da trilha pali, um caminho acidentado que ziguezagueia por 26 ziguezagues até a histórica colônia de leprosos de Kalaupapa.

O local isolado é o destino turístico número 1 na pouco turística ilha havaiana de Molokai.

Eu me senti um pouco enjoado naquele primeiro ziguezague, recostando-me na sela, apoiando meus estribos contra o campo, pensando, Uau, isso é um longo caminho para baixo. Por sorte, os arbustos bloqueavam algumas das vistas mais vertiginosas, e eu tinha um esfolador de mulas atrás de mim dedilhando seu ukulele e cantando naquele doce soprano havaiano que acalma os nervos mais à flor da pele.

Cedi à música, ao momento e aos instintos da minha montaria de pés firmes.

Ela era uma mula teimosa. Tita é havaiana para irmã, e essa irmã mais velha tinha atitude, parando à toa, pegando carona descaradamente e trabalhando na assustadora borda externa da trilha, mesmo em grampos de cabelo. Mas eu sabia que ela conhecia suas coisas. Então, depois daquela primeira curva, coloquei minhas rédeas em volta do chifre da sela - os guias chamam isso de piloto automático - e deixei Tita fazer as chamadas enquanto descíamos a ladeira com solavancos e solavancos.

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O promontório em forma de polegar que toma forma abaixo de nós - formado de lava corrente, martelado por mares agitados e varridos por ventos alísios - tornou-se o local da famosa colônia de leprosos do Havaí, iniciada na década de 1860, quase oito décadas antes de um tratamento com antibióticos ser encontrado para deter a doença. doença. Era um lugar perfeito para banimento, separado do resto da ilha por alguns dos penhascos marítimos mais altos do mundo.

Ao longo dos anos, mais de 8.000 exilados morreriam lá, muitos desfigurados, aleijados e cegos pela doença agora comumente chamada de hanseníase. No auge, o assentamento tinha mais de 1.200 moradores: homens, mulheres e crianças. Hoje, apenas um punhado permanece, todos na faixa dos 70 aos 90 anos, junto com as dezenas de trabalhadores federais e estaduais que administram o que agora é designado como Parque Histórico Nacional de Kalaupapa.

Apenas 100 visitantes externos são permitidos no parque a cada dia. Eles devem ter alvarás e não podem conversar com os ex-pacientes, tirar fotos ou entrar em suas propriedades. Ninguém com menos de 16 anos é permitido.


A vista para Kalaupapa a partir de uma curva na trilha íngreme do penhasco pali de mais de três milhas. (M.L. Lyke/Para o Washington Post)

Os visitantes de Kalaupapa chegam por uma das três maneiras: eles pegam um pequeno avião, montam as mulas ou caminham pela trilha pali (falésia), uma caminhada árdua para os mais aptos. A trilha de mais de cinco quilômetros é escorregadia em condições de chuva, está sujeita a desmoronamentos e deslizamentos de terra e se estreita a alguns metros em alguns pontos. Funcionários do Serviço Nacional de Parques ocasionalmente tiram os caminhantes exaustos ou feridos da trilha, pedindo resgate de mulas ou rolando os aflitos colina abaixo em uma maca especial com rodas para serem levados para ilhas externas para atendimento médico.

As viagens de mula apresentam seus próprios riscos. Os cavaleiros podem cair ou – se gritarem, enlouquecerem ou tentarem controlar esses animais independentes e musculosos – podem ser arremessados. É por isso que os operadores do Kalaupapa Mule Ride, de longa data, pegam as informações do seguro dos turistas, exigem que eles assinem isenções e cumpram regras rígidas. Tudo bem se você não tiver experiência equestre - os guias explicarão o que fazer - mas você não pode ter mais de 250 libras ou estar grávida, e deve estar em boa saúde.

Eu acrescentaria mais uma ressalva: se você não pode confiar em um animal, não vá.

Todas as três maneiras de chegar a Kalaupapa são caras, exigindo licenças e passeios pré-agendados no local. O total da minha viagem de mula, com impostos e taxas, foi de US$ 230. Era caro, mas eu tinha que ir. Os moradores me disseram que Kalaupapa era um lugar obrigatório, um lugar sagrado com uma sensação especial. Toda vez que eu pressionava por detalhes, não havia mais palavras. Vai. Você verá por si mesmo. Você saberá.

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As mulas de cílios longos são firmes e trilhadas. (M.L. Lyke/Para o Washington Post)

Para me preparar, li entrevistas com moradores de longa data no livro ' A doença da separação .' Eles contaram histórias de serem rastreados em casa por caçadores de recompensas que recebiam US$ 10 para cada vítima suspeita de hanseníase relatada ao Conselho de Saúde. Quando crianças, muitas foram arrancadas da escola, examinadas e rapidamente enviadas para Kalaupapa ainda chorando por suas mães.

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Muitos sujeitos contaram como foram evitados por velhos amigos e parentes depois de serem diagnosticados e enviados para Kalaupapa. 'Minha família narguilé [rejeitou] eu. Eles ficaram tristes e desapontados comigo por ter contraído essa doença.' Mas também havia cônjuges e familiares que exigiam vir com seus entes queridos, independentemente do risco. Estes foram os ajuda , os ajudantes.

Também li sobre o padre Damien, canonizado como santo em 2009 por seu trabalho na colônia. O vigoroso e prático padre católico de 33 anos chegou ao primeiro assentamento do promontório em 1873 determinado a melhorar a vida dos doentes e salvar suas almas para Cristo, construindo para eles edifícios robustos e, às vezes diariamente, ajudando a construir seus caixões e cavar suas sepulturas.


Apenas uma pequena porcentagem de humanos é suscetível à doença, mas Damien era um deles. Ele morreu em 1889, quase cego e coberto das lesões purulentas que tanto o repeliram quando chegou. Não toque nos pacientes, disseram a ele. Em poucos meses, ele estava comendo da mesma tigela com eles, compartilhando cachimbos, curando suas feridas ulceradas e segurando hóstias de comunhão em suas línguas.

Pensei em todas essas histórias enquanto nosso trem de 11 mulas se aproximava do final da trilha. Minhas coxas estavam queimando e meus joelhos estavam rígidos e dormentes quando desmontei, observei a praia de areia branca sonhadora ao meu lado e olhei para cima, atordoada pelo intimidante penhasco verde que acabamos de descer – e voltaria a subir. Suas articulações se exercitam ao descer a trilha. Você consegue adivinhar o que vai fazer um treino no caminho? perguntou o nosso guia, Norman Soares. Ele usava uma camiseta com a imagem de uma Bíblia aberta e as palavras Quando tudo mais falhar. . . Leia as instruções.

Antes de embarcar no ônibus de turismo, perguntei a Soares sobre uma restrição que me intrigava. Por que ninguém com menos de 16 anos? Seu rosto ensolarado ficou sombrio quando ele explicou como os bebês nascidos na colônia foram tirados dos pais imediatamente após o nascimento por medo de contágio. Os moradores também lamentaram as crianças que deixaram para trás quando foram forçados a ficar em quarentena. Eles não precisavam de lembretes. Alguns pacientes ainda estão lidando com esse quebrantamento, disse Soares.

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Ele nos levou à pequena livraria da vila, repleta de volumes sobre Kalaupapa e lembranças religiosas do padre Damien e da madre Marianne Cope, também consagradas por seu trabalho ajudando os aflitos nas primeiras décadas. Viajamos para o leste através da península até Kalawao, local do assentamento inicial de leprosos. Soares apontou para uma ilha em forma de cone no mar e descreveu como os primeiros capitães do mar com barcos cheios de novos pacientes ancoravam lá, às vezes dizendo aos passageiros já assustados que saltassem ao mar e nadassem para a costa em mar agitado.

Nossa última parada foi a Igreja de Santa Filomena, que o padre Damien ampliou duas vezes para acomodar seu crescente rebanho. Na frente dos bancos, vi os buracos no chão que o padre havia feito. Nosso guia nos contou como os pacientes com baba excessiva enrolavam folhas grandes em um funil, colocavam a ponta estreita nos buracos e, muitas vezes através de lábios deformados, cuspiam no chão enquanto ouviam as escrituras.


Sepulturas na Igreja de Santa Filomena com vista para algumas das falésias mais altas do mundo. O santo padre Damien cuidava das almas dos doentes. (M.L. Lyke/Para o Washington Post)

No cemitério da igreja, os admiradores do padre enfeitaram seu terreno cercado com colares de conchas e contas. Olhei para as outras sepulturas do cemitério e para cima, passando por elas, para os penhascos imponentes que desciam para o mar, alguns dos picos de 3.000 pés de altura, sulcados por ravinas exuberantes e cachoeiras. Pensei em como, tão visivelmente isolados do mundo, com saudades de casa, doentes, muitas vezes evitados e esquecidos, esses exilados e outros milhares enterrados em Kalaupapa construíram uma vida para si, criando uma comunidade que se uniu, festejou juntos, se casou, sepultou e choraram juntos. Em Kalaupapa, disse um morador entrevistado em The Separating Sickness, estamos todos no mesmo barco; ajudamos uns aos outros.

A subida das mulas parecia mais fácil para nós, mais difícil para as mulas. Os flancos de Tita subiam até a metade. Eu podia sentir seu batimento cardíaco pesado através das minhas coxas. E nosso guia turístico de Kalaupapa estava certo. Meu traseiro estava seriamente dolorido quando chegamos ao topo de Molokai.

Levei meu corpo cansado a um massagista no dia seguinte, e ele usou alguns movimentos havaianos rápidos de Lomi-Lomi para puxar a energia ruim dos pontos doloridos e afastá-la. Enquanto ele assobiava, pensei em outro tipo de dor, a que eu experimentara no dia anterior em Kalaupapa.

Foi uma sensação estranha: um coração queimando, um puxão na garganta. Percebi que era aquele sentimento especial que os locais descreveram – um feitiço lançado por um lugar de tanta tristeza, tanta compaixão, tanta coragem e uma beleza tão impressionante. Vá, disseram os moradores. Você verá por si mesmo. Você saberá.

Eu tive. Eu sabia.

Lyke é um escritor baseado no estado de Washington. O site dela é marylynnlyke. com .

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Se tu vais

Hotel Molokai

1300 Kamehameha V Hwy., Kaunakakai

808-553-5347

hotelmolokai. com

Modelado a partir de uma vila polinésia tradicional, o principal hotel da ilha fica perto do pequeno centro de Molokai em Kaunakakai. As taxas são geralmente $ 169 - $ 259.

Cozinha Kualapuu

102 Farrington Ave., Kualapuu

808-567-9655

bit.ly/KualapuuCookhouse

Um favorito dos moradores locais, com deliciosos pratos havaianos casuais, como teriyaki, refogado, frango com limão, mahi mahi grelhado, costelas e camarão recheado. Aberto para café da manhã, almoço e jantar na maioria dos dias. Pratos de café da manhã $ 2 - $ 18, almoço $ 5-17 e jantar $ 5 - $ 37. Quanto ao atendimento, se você está com pressa, está na ilha errada, diz o cardápio. Apenas a dinheiro.

Padaria e Café Kanemitsu

79 Ala Malama St., Kaunakakai

808-553-5855

bit.ly/KanemitsusPadaria

Um ponto de encontro popular na ilha com pães e doces fresquinhos. Por volta das 19h30. maioria das noites da semana e 19:00. Nos fins de semana, os moradores seguem por uma pequena rua adjacente até a porta dos fundos da padaria para comprar pães quentes (US$ 8 a US$ 10,25) recheados com morango, canela, mirtilo, cream cheese e aromas de manteiga. Eles são tradicionalmente consumidos em uma sessão

O Parque Histórico Nacional Kalaupapa e tour guiado de mulas

Las Vegas Strip está aberta

Highway 470, Mile Marker 5, Kualapuu

808-567-6088

muleride. com

Faça reservas de viagem de mula com bastante antecedência e ligue perto de sua expedição: as viagens estão sujeitas ao clima e outras condições que afetam a segurança da trilha. O custo é de $ 230 por pessoa, incluindo impostos e taxas. A taxa inclui um almoço sanduíche, um passeio de ônibus guiado com Kekaula Tours e licenças. Se você planeja caminhar, também pode reservar isso através dos operadores de mulas. O custo da caminhada, com permissão, lanche e passeio de ônibus guiado é de $ 87, com impostos e taxas, e você deve ter 16 anos ou mais. Certifique-se de estar em forma para uma caminhada de ida e volta íngreme e acidentada de mais de seis milhas. Leve bastante água e lanches.

Damien Tours

P.O. Caixa 6, Parque Histórico Nacional Kalaupapa

808-567-6171

damientoursllc. com

Caminhantes e fly-ins podem reservar diretamente com a Damien Tours para um passeio imersivo em Kalaupapa operado por pacientes residentes dentro da vila. O custo da permissão e do passeio guiado de van é de US $ 60 e você deve ter 16 anos ou mais. Traga seu próprio almoço. Somente dinheiro ou cheque.

Parque Estadual de Palau

Rodovia 47, Ho'olehua

808-984-8109

bit.ly/PalaauStatePark

Se você não quiser caminhar, voar ou andar de mula até Kalaupapa, você pode fazer este passeio rápido em um caminho acessível para deficientes até um mirante bem sinalizado. Você contemplará cerca de 1.600 pés no promontório selecionado para ser uma colônia de leprosos na década de 1860. Melhor ir em um dia claro. Perto, do outro lado do estacionamento, fica a trilha curta para a famosa Pedra Fálica de Molokai.

Museu e Centro Cultural Molokai

1795 Kalae Hwy, Ho'olehua

você pode voar com maconha

808-567-6436

O pequeno museu tem uma bela coleção de fotos do assentamento Kalaupapa e seus moradores ao longo dos anos. Há também um moinho de açúcar pioneiro bem restaurado no local. A loja de presentes tem itens locais interessantes. A entrada custa R$ 5. Aberto das 10h às 14h, de segunda a sábado.

nps.gov/kala/planyourvisit

M.L.L

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