Principal De Outros Uma rápida visita offseason ao Vale do Loire, berço do Renascimento francês

Uma rápida visita offseason ao Vale do Loire, berço do Renascimento francês

Ao contrário de Leonardo da Vinci, não tivemos convite real e tivemos opções limitadas.
No Vale do Loire, na França, o Renascimento francês vive na arquitetura como esta ponte, datada do final dos anos 1500, sobre o rio Cher no Château de Chenonceau. (Funkystock/Getty Images/age fotostock RM)

Quinhentos anos atrás, Leonardo da Vinci chegou a Amboise, uma pequena cidade no rio Loire, na França, trazendo suas três pinturas mais famosas – Mona Lisa, São João Batista e A Virgem e o Menino com Santa Ana. Convidado pelo rei da França Francisco I, que impulsionou o Renascimento francês, o toscano de 64 anos foi instalado no Clos Lucé, uma casa de tijolos rosa e pedra tufo ao lado do real Château d'Amboise, onde o rei o nomeou primeiro pintor, engenheiro e arquiteto; livre para sonhar, pensar e trabalhar.

Para nossa estada de dois dias e uma noite no Vale do Loire, minha irmã e eu só queríamos ser livres para viajar, comer e descobrir – sem complicações. Mas, ao contrário de Da Vinci, não tínhamos convite real e nos deparamos com opções limitadas, mau tempo e um senso de espontaneidade bem-intencionado que tendia a nos colocar no lugar errado na hora errada. Felizmente, porém, o riso ainda superou as lágrimas.

Nossa comédia de (principalmente) erros começou em Amboise, onde da Vinci passou os últimos três anos de sua vida. Depois de pegar o trem rápido de Paris para a cidade de Tours, no Loire, fomos até lá em um carro alugado e fomos direto para o castelo, que se erguia impressionante sobre a cidade de paralelepípedos. Subimos sua grande escadaria inclinada apenas para encontrar uma porta arqueada e desgastada que estava trancada.

Acho que vejo as palavras para 'fechado' e 'almoço', eu disse, tentando decifrar uma placa enquanto segurava um guarda-chuva sobre nós dois contra o clima hostil de janeiro. Vamos pegar algo para comer e voltar.

Mas tendo me mudado para o país apenas dois meses antes, eu não estava familiarizado com seus horários de jantar geralmente rígidos. A menos que uma brasserie aberta o dia todo possa ser encontrada, há uma pequena janela de três horas para a refeição do meio-dia, e estávamos chegando ao fim dela. Nossas escolhas foram ainda mais limitadas porque muitas empresas fecharam por volta do Natal e do Ano Novo. Sendo o dia 2 de janeiro, encontramos um sinal fechado após o outro.

É a França.

Túmulo de Leonardo da Vinci, forrado com azevinho para os feriados, dentro da Capela de Saint-Hubert. (Sara Lieberman/Para o Washington Post)

Eventualmente, encontramos um recanto pitoresco chamado L'Ancrée des Artistes, onde nos aconchegamos entre outros visitantes e retardatários locais pós-férias para comer uma caçarola carnuda e uma galette crocante de chèvre, que é uma espécie de forma livre, muitas vezes saborosa, Tarte.

peixe com dentes humanos

Depois do almoço, o castelo reabriu de fato. Então pagamos a entrada e começamos a entrar e sair de salas cheias de harpas, candelabros e tapeçarias. Originalmente construído como uma fortaleza medieval no final do século IX, o Château d'Amboise foi entregue à monarquia no século XV e passou por várias reconstruções, mas preservou duas torres perfeitas de conto de fadas com rampas em espiral construídas para carruagens puxadas por cavalos poderia ascender. Dentro da capela de Saint-Hubert, elaboradamente gótica, com seus tetos abobadados e vitrais coloridos, visitamos o túmulo de Leonardo — cercado por azulejos incrustados de flores-de-lis e brasonado apenas com seu nome em letras maiúsculas e uma placa de pedra com seu perfil em baixo-relevo.

Em seguida, partimos para a cidade de Blois, cerca de 35 quilômetros a leste ao longo do Loire. Reservei para nós no La Maison du Carroir, um chambre d'hôte — um B&B francês — porque nós dois éramos facilmente atraídos pelo charme de uma lareira, tinha um bom preço e, o mais importante, um quarto estava vago.

Chegamos quando o sol estava se pondo, o que significava que não havia luz suficiente para essa garota da cidade, desacostumada a manobrar carros em espaços apertados, estacionar com confiança – especialmente depois de ter recusado o seguro de aluguel. Felizmente, o proprietário do B&B se ofereceu para dirigir o volante, e nosso Renault permaneceu livre de amassados. (Meu ego não teve a mesma sorte.)

O lugar era aconchegante, então nos acomodamos para uma soneca e um banho quente em vez de visitar Blois, que tem seu próprio castelo que remonta ao século 13. Na verdade, é onde Santa Joana d'Arc foi abençoada antes de partir para lutar contra os ingleses nas proximidades de Orleans. A cidade também fica a 20 minutos de carro do Château de Chambord, o maior e um dos castelos mais visitados do vale, com uma famosa escadaria em dupla hélice e arquitetura renascentista.

Nós não estaríamos indo para lá no dia seguinte, no entanto. Eu não tinha entendido muito bem a configuração do Loire quando fizemos nossos planos, então estaríamos refazendo alguns passos para ir ao Château de Chenonceau - lar de Catarina de Médici (esposa do rei Henrique II) e Diane de Poitiers (sua amante) — porque ficava atrás na direção de Tours, onde tínhamos que pegar um ônibus das 17h40 trem para Paris. Apesar de uma boa noite de descanso e de um delicioso jantar no L’Hote Antique, nossa visita a Blois acabou parecendo um tanto inútil. Em retrospecto, pegar um trem para Tours e sair de Blois, ou vice-versa, poderia ter sido mais sensato.

Na estrada para Chenonceau, passamos por uma placa de chèvre e a seguimos para comprar uma roda de queijo de cabra cremoso. Depois, seguimos outra placa para as Caves Champignonnières de Roche – cavernas de cogumelos que datam de 1893, sobre as quais eu havia lido antes de nossa viagem e fiquei encantada em encontrar.

Justamente quando pensamos que talvez a espontaneidade estivesse nos jogando um osso, ou pelo menos alguns fungos divertidos, descobrimos que havíamos perdido a visita guiada por cinco minutos e a próxima só começaria por mais duas horas.


Não podíamos esperar tanto. Desamparados, fomos embora esperando que a chuva permanecesse na baía pelo menos durante a caminhada de 15 minutos do estacionamento de Chenonceau até o castelo. Não. Então nós fizemos nosso caminho molhado através do labirinto circular de teixos e para dentro do castelo deslumbrante, que elegantemente cruza o Rio Cher. Encharcados e trêmulos, perambulamos pelos corredores abobadados e paramos, boquiabertos, no piso de ardósia xadrez da Grande Galeria, onde Catarina de Médici dava festas chiques e espiava os nobres. O imponente salão apresenta tetos com vigas expostas e 18 janelas que nos permitem olhar para o Cher, que separou a França ocupada pelos alemães e a França de Vichy durante a Segunda Guerra Mundial. Apesar do guarda-chuva que continuou a filmar todas as nossas selfies ao ar livre, a visita a Chenonceau foi definitivamente um sucesso.


A Grande Galeria onde Catarina de Médici dava festas chiques. (Sara Lieberman/para The Washington Post)

De acordo com o Google Maps, estávamos a apenas meia hora da estação de Tours e, faltando duas horas para o nosso trem, decidimos provar os famosos vinhos Chenin blanc do vale. Recebemos nossas instruções digitando François Pinon e vinhedo no Google, seguindo o conselho de uma amiga que disse que havia bebido o melhor vinho de sua vida com esse pequeno e adorável vinicultor.

Tem certeza que estamos indo no caminho certo? perguntou minha irmã enquanto ziguezagueávamos em meio a colinas verdes e curvas ao redor de Vouvray, a leste de Tours.

eu não estava. Mas depois de várias curvas de três pontos em estradas estreitas e lamacentas, finalmente chegamos a um barril de madeira que pisca e você vai perder, no qual F. Pinon estava pintado de branco. Voilá!

A propriedade parecia mais um condado na Terra Média do que uma propriedade que oferecia safras locais, mas caminhamos até o portão de madeira cercado por arbustos e tocamos a campainha. Então tocamos novamente. Finalmente, um homem com cabelos grisalhos e sobrancelhas combinando se aproximou. Ele duvidosamente nos recebeu dentro de sua barraca de degustação sem aquecimento, certificando-se de mencionar que as visitas eram geralmente apenas com hora marcada. Ops.

Apesar de algum constrangimento inicial, nossa visita a Monsieur Pinon correu bem; rindo, tentamos entender suas descrições em francês e convencê-lo de que nossos paladares eram mais refinados do que são. Acabou sendo uma nota alta (com seus aromas de mel e flores) em uma viagem que incluiu mais do que alguns fracassos.


Os jardins fora do Château de Chenonceau. (Sara Lieberman/para The Washington Post)

De alguma forma, ainda tínhamos cerca de 45 minutos antes de nosso trem partir, então procuramos uma baguete fresca para comer no caminho junto com nosso queijo. Entrando na estação 20 minutos antes do nosso horário de partida, chegamos ao nosso último problema: encontrar uma vaga para estacionar. Fomos instruídos a deixar nosso carro no estacionamento com as chaves embaixo do tapete, porque a locadora fechava aos domingos. Mas todos os espaços foram ocupados. Nós circulamos. Nós paramos. Nós circulamos novamente. Seguimos as pessoas até seus carros. Como último esforço, saí (de novo, na chuva) e me aproximei de um carro que estava parado em um local há algum tempo, provavelmente aguardando a chegada de alguém. A mulher lá dentro baixou a janela e piscou para mim cautelosamente enquanto eu lutava para encontrar os franceses para aluguel de carro e vamos perder nosso trem! Depois de uma boa quantidade de idas e vindas em franglais, ela concordou em se mudar.

Finalmente, parecia que a sorte, o carma ou o espírito de da Vinci estavam do nosso lado. Fizemos nosso trem para casa com dois minutos de sobra.

Hocking Hills State Park Ohio

E assim, enquanto nosso curto período no Loire foi marcado por erros, para cada fechamento que encontramos havia realmente uma abertura ao virar da esquina. Nós certamente voltaríamos – apenas talvez não em janeiro.

Lieberman é um escritor de viagens e estilo de vida baseado em Paris.

Mais de Viagens:

Um passeio a pé de 80 milhas de uma semana pela pitoresca Bretanha

O movimento do café artesanal chegou a Paris — mas com um toque francês

Os melhores clubes de jazz em Paris

Se você for Onde ficar

A casa dos carros

20 Rue Sainte-Catherine, Blois

011-33-2-54-74-69-94

lamaisonducarroir. com

Os quatro quartos deste B&B combinam móveis de madeira antigos e elegantes com banheiros contemporâneos com mosaicos. Dependendo do clima, o elaborado café da manhã é servido dentro da lareira ou no jardim. Quartos a partir de US$ 110.

Onde comer

A âncora dos artistas

35 Rue Nationale, Amboise

011- 33-2-47-23-18-11

Tijolos expostos e paredes de madeira dão a este pequeno local na faixa principal de Amboise uma vibração de conto de fadas. Crepes e galettes doces e salgados custam a partir de US$ 5.

O anfitrião antigo

5 Rue du Pont du Gast, Blois

011-33-2-54-70-00-46

lhoteantique. com

Há uma estética de armazém legal neste restaurante de dois andares ao redor do quarteirão do Chateau de Blois, com vigas de aço e uma cozinha aberta onde uma churrasqueira rotativa é usada para cozinhar leitão, uma especialidade da casa. As entradas principais, como o tártaro de carne e o frango assado, custam a partir de US$ 15,50.

O que fazer

Royal Chateau d'Amboise

dr. judy a. mikovits

011-33-2-47-57-00-98

chateau-amboise.com/en/

Este castelo que se ergue sobre a pitoresca cidade de paralelepípedos de Amboise abriga a famosa Capela de Saint-Hubert, onde Leonardo da Vinci está enterrado. Aberto de segunda a domingo, das 9h às 19h. no verão; horas variam o resto do ano. Adultos $ 12; $ 8,50 para crianças.

Castelo de Chenonceau

011-33-8-20-20-90-90

chenonceau. com

Antiga residência de Diane de Poitiers, amante do rei Henrique II (e mais tarde de Catarina de Médici, sua esposa), este castelo se estende lindamente através do rio Cher. Aberto de segunda a domingo, das 9h às 20h. no verão; horas variam o resto do ano. Adultos $ 14; crianças $ 11; até 6 anos grátis.

As caves de cogumelos de Roche

40 Route des Roches, Bourre

011-33-2-54-32-95-33

le-champignon. com

Cavernas criadas por quatro séculos de pedreiras descem cerca de 165 pés no subsolo e cobrem quase 120 quilômetros de galerias em sete níveis. Desde 1893, eles são usados ​​para produzir cogumelos – atualmente, cerca de 100 toneladas por ano. Os horários das visitas guiadas por hora variam de acordo com a estação. Aberto de março a novembro. Adultos $ 11; $ 8 para crianças.

François Pinon

55 Rue Jean Jaurès, Vernou-sur-Brenne

011-33-2-47-52-16-59

Com pouco mais de 30 hectares de terra em terroir rochoso e argiloso (com calcário no subsolo), esta propriedade familiar produz vinhos espumantes, brancos e rosés.

Visitas somente com hora marcada.

Em formação

loirevalleytourism. com

— S. L.

Somos participantes do Programa de Associados da Amazon Services LLC, um programa de publicidade de afiliados projetado para fornecer um meio de ganharmos taxas ao vincular a Amazon.com e sites afiliados.