Principal De Outros Nova Zelândia, celebrando de tudo, de vinhos a comidas selvagens

Nova Zelândia, celebrando de tudo, de vinhos a comidas selvagens

O país celebra o que produz localmente em inúmeros festivais todos os anos.

Eu olhei o eclair que minha esposa estava me oferecendo com suspeita. Parecia inocente o suficiente, a massa folhada em camadas com chocolate rico e recheio de creme decadente escorrendo. Mas o cenário me deixou cético: ela o comprou de um estande onde vendedores vestidos de leiteiras ficavam sob uma placa que mostrava uma vaca de desenho animado com um sorriso espalhafatoso tirando leite de suas tetas. Não, eu não estava ansioso para aprender o que é colostro.

O eclair foi um dos últimos pratos que experimentamos no Wildfoods Festival, um encontro anual de aficionados da culinária em Hokitika, uma pequena cidade na costa oeste da Ilha Sul da Nova Zelândia. Já havíamos provado tubarão, canguru, jacaré, lagostim e isca branca, uma pequena isca particularmente nojenta que passa por uma iguaria na Nova Zelândia. Minha esposa engoliu um besouro coberto de chocolate e disse que o colostro – o primeiro leite que uma vaca dá depois de dar à luz um bezerro – era incrivelmente rico.

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Wildfoods é apenas um no desfile aparentemente interminável de festivais, celebrações e aniversários que atraem visitantes para pequenas cidades da Nova Zelândia durante uma temporada que vai da primavera ao final do outono. Durante uma aventura de três meses que nos levou pelo país no ano passado, minha esposa e eu nos encontramos em vários eventos desse tipo, todos nos dizendo algo sobre a região onde estávamos hospedados no momento.

Em Hokitika, um pequeno enclave turístico ancorado na baixa temporada pela indústria de greenstone da Nova Zelândia, 13.000 pessoas comeram pedaços estranhos. Muitos estavam vestidos com fantasias; vimos sátiros, Bigfoot, algumas meninas de St. Pauli e vários cardeais católicos (o Papa Francisco seria eleito alguns dias depois). A maioria era fortificada por Speight’s, Monteith’s ou Tui, as cervejas nacionais, ou por um vinho local.

Algumas semanas depois, passamos vários dias fora da região de Marlborough, mais conhecida pelo sauvignon blanc, que representa cerca de quatro quintos da colheita anual de vinhos da Nova Zelândia. Estávamos em Havelock, que fica na base das vias navegáveis ​​que levam ao Estreito de Cook, que divide as ilhas Norte e Sul. Todos os dias, pequenos barcos de pesca saem de Havelock para percorrer os sons de Mahau, Pelorus e Kenepuru em busca de mexilhões de lábios verdes, que são endêmicos da região.

Nosso anfitrião em uma pequena pousada nos indicou o Havelock Mussel Festival, que atrai fãs de mariscos para a autoproclamada capital mundial do mexilhão de lábios verdes. Vimos equipes de chefs locais descascando centenas de mexilhões (um chef havia sido certificado como o descascador mais rápido do mundo pelo Guinness Book of World Records). Enquanto minha esposa foi buscar seu próprio pedido da iguaria local, cozida no vapor em um caldeirão fervente abastecido por uma locomotiva antiga, observei uma competição lotada de comedores entusiasmados se preparando para devorar uma dúzia de mexilhões e meio litro de cerveja. A apresentação durou quatro minutos. O vencedor, um homem alto com uma bandeira sul-africana no chapéu, limpou o prato e esvaziou a caneca em sete segundos.

Outro mês se passou enquanto caminhávamos lentamente para o norte, atravessando o Estreito de Cook até a Ilha do Norte, passando por Wellington, Martinborough e Hawke's Bay. (Em Napier, cidade arrasada por um terremoto em 1931 e reconstruída no estilo Art Déco, o festival local atrai dezenas de milhares vestidos com trajes de época da época.) Faltando apenas quinze dias na Nova Zelândia, paramos em Hamilton, a quarta maior cidade do país, a cerca de uma hora ao sul de Auckland.

No século 19, a região de Waikato foi o local das maiores batalhas entre soldados britânicos e rebeldes maoris. Hoje, os céus acima de Hamilton estão pontilhados de balões de ar quente de todas as formas e cores como parte de um festival de cinco dias.

A pontuação veio em uma noite de sábado, quando o sol poente transformou as poucas nuvens brancas preguiçosas em uma combinação impressionante de rosa e roxo. Fomos até o campus da Universidade de Waikato e dividimos uma garrafa de vinho com milhares de pessoas que faziam piquenique enquanto uma dúzia de balões, inflados no campo de futebol do campus, se iluminavam ao som da música pop e dos velhos tempos dourados.

Aparentemente, em todos os lugares que fomos na Nova Zelândia, acabamos de perder ou iríamos embora pouco antes do festival local. Na Ilha Waiheke, um posto avançado subtropical a apenas meia hora de balsa de Auckland, os visitantes podiam visitar as celebrações anuais das azeitonas locais ou dos vinhos tintos profundos que crescem bem em seus solos órticos. Em Central Otago, a região vinícola mais ao sul do mundo, os conhecedores podem provar dezenas de pinot noirs em festivais em Clyde ou Cromwell ou no Gibbston Valley. O Festival de Artes de Christchurch, com duração de um mês, apresenta teatro, dança e música em uma cidade ainda se recuperando de um terremoto devastador em 2011; uma parte importante do centro da cidade, apelidada de Zona Vermelha, ainda estava bloqueada devido a danos estruturais durante nossa visita. Em Paihia, um dos assentamentos europeus mais antigos do país, todo dia 6 de fevereiro é comemorado o Waitangi Day, uma celebração do tratado que os brancos assinaram com os chefes maoris em 1840, marcando a fundação da Nova Zelândia moderna.

A Nova Zelândia é um dos lugares mais isolados da Terra, o que significa que deve importar grande parte de seus alimentos e bens duráveis ​​do exterior. Esse fato também deve inspirar nos kiwis um orgulho instintivo pelos bens que produzem em sua própria terra. A cultura do festival resultante significa que todo o país passa a maior parte do ano em feliz celebração.

Wilson é um redator da equipe do Washington Post e autor da folha de dicas políticas matinais Read In.

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Reid WilsonReid Wilson é correspondente do Hill e instrutor da Graduate School of Political Management da George Washington University. Seguir