Principal Viajar Por No Marrocos, 44 horas de permanência em uma pequena vila deixam uma grande impressão

No Marrocos, 44 horas de permanência em uma pequena vila deixam uma grande impressão

A serendipidade leva um viajante cansado a Bhalil, com 12.000 habitantes, e um homem com uma missão cívica.

A curiosa vila de Bhalil está localizada na região do Médio Atlas de Marrocos, cerca de 40 minutos a sudeste de Fez. (Mat Simmons/Alamy Stock Photo)

Eu estava me sentindo mal há alguns dias e estava feliz por estar em uma pousada com quase nenhum hóspede em uma vila com apenas um parágrafo no guia de viagem. Na minha frente estava uma tigela fumegante de sopa de abóbora, doce com cebola e noz-moscada, a coisa perfeita para um estômago enjoado.

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Eu tive o suficiente de viagens de destino. Nos próximos dias, pensei comigo mesmo, poderia ficar exatamente onde estava – a cidade de Bhalil (pop. 12.000) na região do Médio Atlas, no Marrocos.

Eu estava visitando um amigo que tinha uma residência artística na cidade de Tetouan, no norte, mas ele estava em um ataque de criatividade e não tinha tempo para passear. Aluguei um carro, fui para o sul e visitei Meknes, Volubilis e Fez por uma semana. Agora, eu estava voltando, procurando apenas um lugar sem muito tráfego. Lonely Planet chamou Bhalil de uma vila curiosa. . . vale a pena visitar se você tiver seu próprio transporte.

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Minhas 44 horas em Bhalil acabaram sendo o tempo mais memorável de duas semanas no Marrocos. Foi também uma prova da ideia de que viajar sem um plano às vezes é o melhor plano.

Meu avô escreveu um diário de viagem marroquino em 1920. Quase um século depois, resolvi recriar sua viagem.

Eu estava na parte velha da cidade, em uma hospedaria de estuque chamada Pousada Dar Kamal Chaoui . Os únicos outros convidados eram um casal da Alemanha com dois filhos, que haviam comido mais cedo. Agora era hora do jantar para a equipe – meu anfitrião marroquino, Kamal, e sua cozinheira, Naima – e eu.

Quando terminávamos a sopa e nos preparávamos para o próximo prato — tagine de frango com peras — alguém bateu na porta. Naima atendeu. Depois de um minuto, ela voltou e sussurrou para Kamal, seu lenço lavanda emoldurando seu rosto pálido.

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Há três garotas na porta – estudantes – que querem me perguntar sobre a história de Bhalil, disse Kamal, virando-se para mim. Você se importa se eles entrarem?

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Claro que não. Agora eu não teria que fazer todas as perguntas.

Três meninas — de 13 e 14 anos — entraram na sala e sentaram-se na outra ponta da mesa. Eram um retrato da demografia marroquina — um árabe, um africano, um europeu. A garota chamada Selma tinha um caderno e uma caneta e sentou no meio.

Kamal perguntou sobre a tarefa. Escrever e recitar, em francês, algo sobre a história de Bhalil. Quando era devido? Amanhã (que era terça-feira). Quando foi atribuído? Sexta-feira. Kamal invadiu a segunda-feira, segunda-feira, pelo Mamas & The Papas, repreendendo-os por procrastinar, embora eu ache que tenha sido o único que entendeu a piada.

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Ele testou o francês deles com mais perguntas e, quando o julgou inadequado para a urgência da tarefa, começou uma palestra em árabe sobre três coisas que tornam Bhalil incomum.

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Nº 1: Grutas formadas pelo Oceano Atlântico, que os habitantes originais incorporaram em suas casas.

Nº 2: Botões para djellabas, os tradicionais caftans usados ​​na região. Uma única peça de roupa pode ter mais de 100 botões feitos de linha com nós. Bhalil é onde eles são feitos.

Nº 3: O conservadorismo de Bhalil. Isso exigia mais explicações. Setenta anos antes, os pais da cidade se recusaram a permitir que uma rodovia fosse construída através de Bhalil – uma oportunidade perdida que o lugar ainda sente. Kamal classificou como peur des etrangers — medo de estranhos —, mas me disse que era mais do que isso. Havia preocupações de que isso traria prostituição e álcool, mas não entrei nisso, disse ele, acenando para as meninas.

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Quando ele terminou sua palestra, ele chamou as meninas para a cabeceira da mesa. (Eu não deveria estar fazendo isso. Eles não vão aprender, disse ele com tristeza.) Pediu que repetissem, em francês, o que tinham ouvido. Ele corrigiu a gramática e fez o ditado no caderno de Selma. (Meu inglês não é bom, mas sou louco por francês, ele disse em um sussurro de palco.) Quando terminaram, ele apontou para o olho e disse: Observe-me e leia tudo com voz de rádio. Ele fez com que cada garota lesse uma das partes. Então todos nós tivemos sobremesa para um coro de beaucoups merci.

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Depois que as garotas foram embora, eu disse a Kamal que ele era um ótimo professor, mas isso era um eufemismo. Kamal and the Night Visitors foi uma performance virtuosa de pedagogia, inteligência emocional e orgulho cívico.

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E eu estava lá apenas seis horas.

Trilhas e lixo

Bhalil consiste em várias encostas habitadas, a pousada em uma delas. Olhando para o sul do deck do terceiro andar de Kamal, você pode ver um cume com casas a meio caminho, depois rochas e penhascos e, no topo, uma faixa plana de terra ocre. Por uma taxa, Kamal irá levá-lo em uma caminhada naquela direção – quatro horas por US$ 58, ou oito horas por US$ 92. (Por US$ 23 a mais, você pode fazer um churrasco em uma fazenda.)

Na manhã seguinte, eu ainda não estava me sentindo bem e optei pela caminhada curta. Saímos no meio da manhã, Kamal carregando apenas dois celulares. Ele estava vestido de preto, com os óculos erguidos na cabeça de cabelos pretos, dando-lhe um ar de estrela de cinema.

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O bairro de Kamal ainda tinha algumas casas com quartos esculpidos em cavernas de calcário. (Casas trogloditas, como são chamadas.) Os caminhos não são largos o suficiente para veículos motorizados além de escavadeiras em miniatura e carregadeiras, vários dos quais estavam consertando uma linha de água. As ruas próximas estavam visivelmente livres de lixo, e muitas das casas recém-pintadas. Isso não foi um acidente. Kamal é uma associação de melhoria de um homem só, pedindo aos vizinhos para pintar suas casas e às vezes fazendo isso por eles. Ele pega lixo e envergonha aqueles que não o fazem.

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Quando chegamos ao limite da cidade, começamos a subir em uma estrada larga o suficiente para carros. Embrulhos para bolachas, pretzels, batatas fritas e biscoitos sopravam ao longo dela. Passamos por um homem parado na porta de uma loja ao lado de uma prateleira de lanches. Kamal acenou uma saudação.

Isto é o que as crianças comem hoje, ele disse quando estávamos fora do alcance da voz. Um tio vem visitar e dá um dirham para cada criança. Eles imediatamente vêm aqui e compram isso. Mas não é boa comida, esses biscoitos. E então o pacote termina aqui.

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Do outro lado de um estábulo de burros, uma pilha de lixo havia caído contra um cacto de pera espinhosa, o que fez Kamal começar de novo. As pessoas não veem isso, disse ele, apontando o dedo indicador no canto do olho. Eles vêem quando algo está quebrado, mas não vêem isso.

A estrada logo se tornou uma trilha estreita que serpenteava entre pedregulhos de calcário esburacados. Não havia distrações e eu podia fazer perguntas enquanto subíamos.

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Kamal cresceu em Fez, mudou-se para a França após seu bacharelado e estudou engenharia química na Normandia. Ele obteve um mestrado e trabalhou na França, e depois 10 anos na Alemanha, para a Hewlett-Packard. Aprendeu alemão (que é um dos atrativos da pousada). Casou-se com uma francesa e tiveram dois filhos e uma filha. Em 2002, com saudades de casa e cansado da vida urbana, ele e sua esposa, Beatrice, voltaram ao Marrocos. Kamal não tinha ligação com Bhalil, mas ficava perto das montanhas, o que ele gosta, e perto o suficiente de Fez, sua casa de infância.

Hoje, ele é um homem em muitas missões, não apenas uma campanha antilixo. Ele acredita na solidariedade do bairro. Ele acha que Bhalil é pouco vendido como atração turística. Ele promove três coisas – consciência ambiental, tolerância e engajamento cívico. Acredito que tenho o dever de melhorar meu país, diz sem constrangimento.

Sua esposa acabou se cansando de viver no Marrocos e voltou para a França. Ela mora perto de Nice com o filho mais novo e ajuda a administrar um hotel. (As outras duas crianças estão estudando na França e trabalhando na Alemanha). Ele e sua esposa se reúnem a cada poucos meses. Ela estava em Bhalil 10 dias antes. Kamal falou disso como um arranjo permanente exigido por sua missão, e não investiguei mais.

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Em um terraço na encosta, paramos para recuperar o fôlego e olhar a cidade lá embaixo. Os prédios eram quadrados, cor de ferrugem, castanhos e brancos. Pareciam as pinceladas de Cézanne.

Passamos por um curral com paredes de pedra seca, um telhado de troncos de árvores e plástico, e duas portas trancadas. À distância, Kamal viu dois homens e gritou uma saudação. Já vi esses homens antes, disse ele. Eles se perguntam o que estou fazendo.

O topo do cume era uma planície ventosa. Kamal abriu os braços como uma criança. Pedras do tamanho de um arremesso cobriam o chão de maneira tão uniforme que seria impossível atravessar sem virar o tornozelo. Kamal atravessou o platô e eu parei para fazer anotações. Quando cheguei ao outro lado e desci para uma estrada de terra abaixo do cume do morro, vi Kamal conversando com um menino de cerca de 15 anos. Ele usava uma camisa polo azul abotoada até o topo.

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Este é Mohammed Kandar, disse Kamal com grande animação. Estou tão feliz em vê-lo. Vou contar uma história sobre ele.

Quatro anos antes, um casal canadense se hospedou na pousada. Eles haviam voado para Lisboa, andado de bicicleta para o sul, atravessado o Estreito de Gibraltar até o Marrocos e depois cavalgado até Bhalil. Eles ofereceram as bicicletas a Kamal como pagamento parcial pelo quarto, com a condição de que ele encontrasse alguém que precisasse delas.

Na época, Mohammed frequentava uma escola primária próxima ao assentamento onde mora. Kamal deu a ele uma das bicicletas. O menino agora frequenta o ensino médio em Bhalil. Ele disse que ainda tem a bicicleta, mas não a leva para a escola porque a subida para fora da cidade é muito íngreme para andar de bicicleta. Kamal segurou o menino pelas laterais da cabeça e depois bateu palmas na frente do rosto, como se quisesse colocá-lo em seu caminho.

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Ao cruzarmos um campo na base da colina e voltarmos para Bhalil, vimos uma garota pastoreando ovelhas. Kamal havia dito anteriormente que as irmãs de Mohammed não iam à escola, e perguntei se essa poderia ser uma delas. Ele disse que era possível. Ele lamentou que algumas meninas do campo não frequentassem a escola, mas disse que muitas ficaram satisfeitas em trabalhar na fazenda até o casamento.

Marrocos tem falta de professores; as escolas em Bhalil estão em sessões duplas. Perguntei por que o rei progressista – de quem todos pareciam gostar – não fez da educação para as meninas uma prioridade. Ele disse que o rei não podia fazer tudo. Era uma visão nada Kamal, mas não o desafiei.

(Mais tarde eu pesquisei na Web e encontrei uma fonte que dizia que 79% dos meninos rurais em Marrocos frequentam a escola, mas apenas 26% das meninas. Outro tinha um gráfico mostrando que 19% das crianças rurais em idade escolar primária não estão na escola, em comparação com 4% das crianças urbanas.)

Quando chegamos à periferia da cidade, Kamal começou a recolher lixo novamente. Eu não poderia dizer se isso era uma compulsão ou para mostrar. Ele rapidamente teve as mãos cheias e depositou a coleção em uma lixeira do bairro. Quase em casa, ele começou a conversar com um homem e lhe entregou um pote de iogurte vazio. Ele estava dizendo ao homem – um cabeleireiro – por meses para colocar uma lata de lixo do lado de fora de sua loja. O homem não tinha, disse ele, porque não saberia onde esvaziá-lo.

Eu disse a ele: ‘Pare de pensar – isso vai te dar uma dor de cabeça em seu pequeno cérebro’, disse Kamal enquanto nos afastávamos. Depois acrescentou: estou muito mal. Eu tenho que reprimir minha raiva.

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Eu estava me sentindo melhor na manhã seguinte, mas não havia tempo para mais exploração. A viagem de volta a Tetouan levaria pelo menos 4 horas e meia. Levei minhas malas para o saguão da frente. Kamal estava no escritório no computador e disse que queria me mostrar algumas coisas antes de eu sair.

Descemos por seu caminho até a rua pavimentada. Esta é a casa de um dos homens mais ricos do bairro, disse ele, apontando para uma casa que era lavanda nos primeiros quatro pés acima das pedras do calçamento e acima daquele creme. Ele ficava dizendo: 'Oh, não, eu não tenho dinheiro para pintá-lo.' Então eu fiz isso por ele. Perto havia casas com paredes amarelas e reflexos rosa, portas verdes e caixas de utilidades magenta – uma rua de passagem por Rothkos, o pintor dos antidepressivos.

Paramos na oficina de Latef Abdellaoui, um carpinteiro e artista que Kamal tem em um retentor. Ele havia feito uma série de pinturas de pessoas locais que Kamal havia colocado nas paredes externas da casa de hóspedes. Sua oficina, em uma das cavernas reaproveitadas de Bhalil, estava tão cheia de objetos atraentes quanto um tesouro de desenho animado. Kamal subiu no telhado com uma escada e abriu duas venezianas sob um pequeno toldo. Dentro havia uma pintura de mídia mista de cegonhas aninhadas em um minarete, feita por um artista que passara um mês em Bhalil. Era arte para o bairro, aberto para negócios.

Naima apareceu no caminho para comprar leite, embrulhada em um lenço malva que combinava com uma parte da parede onde ela acenou para nós.

Onde a pista batia na estrada pavimentada havia uma casa vermelha. Ao longo de uma de suas paredes havia caixas de plantas — gerânios e crisântemos, manjericão e pimenta. Logo depois de abrir a pousada, Kamal colocou plantadores no bairro. Foi-lhe dito que as pessoas iriam roubá-los, e ele disse: Tudo bem, deixe-os. No entanto, ele não esperava um pedido de plantas da mulher da casa vermelha.

Quatro anos antes, ele a abordara com um acordo: pagaria para pintar a casa dela se ela aceitasse ter uma placa de seu estabelecimento e uma seta direcionando as pessoas para lá, na parede de frente para a estrada pavimentada. Ela disse sim. Ele pagou 400 euros pela pintura e 100 euros pelo letreiro.

Logo, porém, ele começou a ouvir sobre como estava arruinando o bairro. Todas as noites, ela vê os convidados chegando com bagagem. Eles sabem que estou ganhando dinheiro. É apenas ciúme. Três meses depois, Kamal saiu da cidade por várias semanas. Quando ele voltou, a casa havia sido repintada e a placa havia sumido.

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Ele não cheirava mal; na melhoria do bairro, ele está jogando o jogo longo. No entanto, ele ficou surpreso quando um ano depois a mulher pediu 10 plantas e depois mais 10, que ele entregou. O pedido não era a única coisa irritante. Isto é do sul de Marrocos, disse ele apontando para a parede vermelha. A cor da terra. No norte de Marrocos, a cor deve ser branca ou amarela.

Enquanto ele contava a história, uma jovem de lenço na cabeça desceu a colina pela estrada pavimentada. Kamal a reconheceu. Ela tinha 17 ou 18 anos e ia para uma universidade em Fez quatro dias por semana, estudando química.

Por que você cobre seu cabelo bonito? ele perguntou. Minha mãe quer que eu faça isso, ela disse tristemente. Ela disse que se casaria no ano que vem e se mudaria para Fez, mas continuaria os estudos. Porque você está tão triste? perguntou Kamal. Ela respondeu. Ele se virou para mim: o pai dela faleceu recentemente. Nós assentimos em solidariedade e ela continuou na estrada.

Uma mulher vestida de pano verde entrou e saiu do bairro duas vezes enquanto conversávamos. Kamal lançou-lhe um olhar. Este vai dizer a todos o que temos feito, disse ele. E primeiro diga à mãe dessa menina que ela está conversando com dois homens. Perguntei-lhe se ele achava que a jovem terminaria seus estudos universitários. É improvável, disse ele.

Nós poderíamos ter ficadolá parahoras conversando com transeuntes e experimentando o bairro. Mas era hora de ir. Voltamos para a pousada e Kamal totalizou a conta. Foram 2.684 dirhams por duas noites, dois jantares, uma caminhada na montanha, estacionamento, água engarrafada e imposto municipal – cerca de US$ 280. Isso era caro para os padrões marroquinos e uma pechincha em todos os outros aspectos.

Durante uma de suas diatribes anti-lixo, perguntei a Kamal se ele havia pensado em colocar cestos de lixo e pagar a alguém para esvaziá-los. Ele poderia pensar nisso como um experimento de conscientização e pedir a seus convidados que contribuíssem com dirhams extras para ajudar a pagar os custos de mão-de-obra. Ele gostou da ideia.

Depois que nos acomodamos, dei-lhe mais 500 dirhams. Para os cestos de lixo, eu disse. Ele deu a volta na mesa e me deu um abraço.

Agora tenho um motivo para voltar a Bhalil. Mas é apenas um entre muitos.

Brown é um escritor freelance baseado em Baltimore. O site dele é aweewalk. com .

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Onde ficar

Pousada Dar Kamal Chaoui

60 Kaf Rhouni, Bhalil

011-212-6-78-83-83-10 ou 011-212-6-43-03-24-44 (WhatsApp)

kamalchaoui. com

A pousada fica na parte antiga de Bhalil que ainda possui algumas habitações construídas a partir de cavernas. Os quartos, com casa de banho privativa, estão decorados com tecidos marroquinos, trabalhos em metal e esculturas em madeira. Há também um deck na cobertura onde os hóspedes podem beber chá de menta e ver a cidade. A pousada é aquecida a lenha e aberta o ano todo. Café da manhã incluso; o jantar custa cerca de US$ 20. Os quartos custam cerca de US$ 95 por noite; ligeiramente menos de dezembro a fevereiro.

O que fazer

Caminhada em Dar Kamal Chaoui
e Excursões

kamalchaoui. com/excursions_randonn%C3%A9es.html

O proprietário da pousada, Kamal Chaoui, conduz passeios a pé guiados por Bhalil, caminhadas de meio dia e meio fora da cidade e passeios de um dia para: uma floresta de cedros, uma vila berbere e um mercado semanal, a cidade de Sefrou de 2.000 anos com seu antigo bairro judeu e outros locais próximos. As taxas são cerca de US $ 58 a US $ 92 por pessoa. Kamal também oferece aulas de culinária com a cozinheira da pousada, Naima, por US$ 35 por pessoa.

Em formação

pt.infostourismemaroc.com

D.B.

data do aniversário de 50 anos do Walt Disney World