Principal De Outros Oh cara! Vivendo a alta vida em Omã.

Oh cara! Vivendo a alta vida em Omã.

Após uma década de viagens baratas, o autor se entrega ao luxo de Omã.

Não havia nada de único nessa marca de serenidade cuidadosamente coreografada. Para cima e para baixo da costa, os turistas estavam ociosos ao sol de inverno. Alguns cochilavam em espreguiçadeiras; outros pulavam entre as ondas do Oceano Índico. Apenas os salaams dos atendentes de toalhas de pés de penas e as colinas bíblicas que se erguiam atrás das janelas com varandas traíam o fato de que esta era uma terra governada por um sultão e cercada por areias desérticas.

Mas enquanto a criança de bochechas rechonchudas que havia precipitado esse encontro de luxo se arrastava pelos gramados bem cuidados, não adiantava negar – eu estava em um resort cinco estrelas em Omã e estava sucumbindo.

Detalhes: Omã

Este não era o tipo de férias a que estou acostumada. Passei uma década gloriosa viajando nos assentos baratos: 10 anos de mochilas sujas e hotéis pulguentos, de 18 horas de passeios de táxi e macarrão instantâneo. Durante todo esse tempo, minha parceira de longa data, Lucy, seguiu meu exemplo enquanto eu buscava aventuras inusitadas sob o pretexto de caçar histórias e mais de uma vez a fiz dormir em um banco.

Desta vez, no entanto, tivemos a adição revolucionária de nossa filha, Lily, a considerar. Você não pode escalar montanhas com um bebê de 6 meses, disse Lucy, lembrando-me, com aquele inexplicável poder feminino de recordação, das inúmeras ocasiões em meio ao devaneio pós-natal em que prometi tentar uma viagem suave.

Omã, que fica na ponta da Península Arábica, foi um compromisso. Um país seguro e estável que mal vacilou durante a efervescência da Primavera Árabe, prometia ser um lugar relaxante para uma primeira estada em família. Mas também apresentou a oportunidade de explorar um destino relativamente novo e cada vez mais popular com grandes ambições. A meta do Ministério do Turismo de atrair 12 milhões de turistas por ano até 2020 o colocaria em território egípcio, grandes sonhos para um estado de 3 milhões de pessoas que muitos teriam dificuldade em identificar no mapa.

Umas férias aqui nunca seriam baratas. Previsivelmente, em um país cujos intrusos estrangeiros anteriores vieram para o negócio de petróleo, são os hotéis de ponta que estão abrindo o caminho. Com vários dos suspeitos de sempre – InterContinental, Grand Hyatt, Crowne Plaza – já aqui, e mais na calha, este é um país que montou sua barraca turística e a adornou com ouro.

Mas se íamos ficar inertes por uma quinzena, racionalizamos, poderíamos abrir o cofrinho e fazê-lo em grande estilo. Ao nos presentearmos com estadias em alguns dos luxuosos resorts da capital, Mascate, teríamos todas as comodidades que poderíamos precisar.

A pergunta era: um país que se apresenta como um oásis de calma e charme árabe poderia me converter em um feriado mais sedentário?

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Um cenário isolado

Começamos com o que parecia uma aposta infalível. À medida que percorremos vários sites de reservas, uma opção se destacou. É muito adequado para crianças, opinou um usuário do TripAdvisor. Todo mundo lá tinha quatro filhos e também estava grávida. Até os homens.

Isso soava biologicamente extraordinário, mas também perfeito. O assunto foi o Barr Al Jissah, parte da rede Shangri-La, com sede em Hong Kong, e provavelmente o maior e mais ambicioso projeto de resort de Omã até hoje. Com mais de 600 quartos, na verdade são três hotéis em um, com o Al Waha – o oásis – voltado para famílias.

Chegando lá recém-saídos do avião, nós o espiamos da janela do táxi uns bons cinco minutos antes de chegarmos à porta. Este era um resort em uma escala verdadeiramente grandiosa, com 124 acres cercados de montanhas, três praias crescentes, 15 bares e restaurantes, seis piscinas, um passeio de rio lento e seu próprio par de camelos dóceis proporcionando passeios pela areia.

Mas antes que você conclua que Omã é apenas mais um fornecedor de empreendimentos gigantescos que você pode associar ao vizinho Dubai, onde a vista da sua janela é dominada tanto por uma rodovia de oito pistas quanto à beira-mar, deixe-me assegurar-lhe que o Barr Al Jissah possuía certas vantagens.

O cenário, para começar, é incrivelmente dramático. Um anfiteatro de colinas de cor ocre ergue-se atrás dos prédios, que parecem se encaixar em vez de sobrecarregar a paisagem. Essa justaposição de arenito árido e cheio de ventos e jardins exuberantes do hotel fez com que nos sentíssemos como se estivéssemos em um oásis no deserto, promovendo uma sensação de reclusão e uma proximidade calmante com a natureza.

Pássaros Myna e rolos indianos com asas azuis iridescentes cantavam entre as palmeiras e buganvílias. O hotel tem até um Turtle Ranger – não um herói empunhando nunchuk em meia concha, mas um sujeito chamado Mohammed – para educar os hóspedes sobre as tartarugas verdes e tartarugas-de-pente que pousam nas praias do resort para cavar os ninhos que rendem de 7.000 a 12.000. preciosos filhotes por ano.

Uma cidade discreta

Amenizado por essas credenciais ecológicas inesperadas, me joguei para não fazer nada. As temperaturas de inverno foram gloriosas, nunca caindo abaixo de 75 graus (no verão, baixa temporada de Omã, pode chegar a 120). Em nossa segunda noite, quando começou a chuviscar, a equipe pan-asiática infalivelmente adorável correu atarefadamente verificando o bem-estar dos convidados, como se um tufão tivesse acabado de chegar.

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Como esses mimos combinavam com minha auto-imagem intrépida de viajante? Na maioria das vezes eu não estava preocupado: tinha um rio lento, pelo amor de Deus; Eu sou só humano! Além disso, o Omã que experimentamos longe do hotel pouco fez para nos convencer de que deveríamos fazer outra coisa além de levar as coisas devagar.

Mascate – que visitamos em várias excursões ao longo da quinzena – deve ter sido frenética uma vez. De seu porto central, os antigos sultões dominaram um império de especiarias que se estendia do Paquistão a Zanzibar. Mas quando olhamos para os fortes que se erguiam sobre a baía e espreitamos através de uma grade para o vistoso Palácio do Sultão, aquele passado grandioso parecia inescrutável e arrumado. Nem os fortes nem o palácio eram abertos ao público, e a Cidade Velha que os cercava, embora bonita, era tão desprovida de cidadãos que parecia uma aldeia Potemkin.

Mais ao norte, a cidade se estendia em uma colcha de retalhos de bairros caiados de branco divididos por morros crenulados. A história de Mascate remonta a mais de 2.000 anos, mas apenas nas últimas cinco décadas – desde a descoberta de petróleo perto de Fahud em 1964 mudou irrevogavelmente a trajetória do país – ela se expandiu para atrair as aldeias vizinhas.

Quando Sultan Qaboos, o governante absoluto amante da música clássica de Omã, derrubou seu pai em um golpe sem derramamento de sangue em 1970, ele abriu as portas para o desenvolvimento de infraestrutura e investimentos estrangeiros, mas a evolução da cidade sob sua administração foi gradual e conservadora. As cores dos edifícios são estritamente regulamentadas e as novas construções são restritas a nove andares.

O resultado é uma cidade moderna, mas discreta, entrelaçada por rodovias suaves e pontilhada com projetos de vaidade brilhantes e shoppings herméticos e com ar-condicionado. Para quem não é iniciado no mundo árabe, seria difícil pensar em uma introdução mais amigável. Mas não pude deixar de sentir que os viajantes em busca de noites árabes – a medina labiríntica e o bazar coberto de fumaça de sheesha – poderiam ter dificuldade para saciar sua curiosidade em Mascate.

Ainda há vislumbres de um Omã mais exótico: conclaves de homens em turbantes brancos brilhantes e turbantes de musar bordados com requinte conversando tomando café; o chamado do muezzin ressoa pelas ruas estreitas que descem até a orla de Muttrah. Mas o famoso Muttrah Souq, um labirinto de barracas de curiosidades cobertas, é uma relíquia vendendo xales e talheres para turistas. O soberbo Museu Bait Al Zubair, que preserva as tradições de Omã com fascinantes exibições de armas, joias e trajes tribais, forneceu ecos de uma cultura antiga que não poderíamos esperar encontrar do ponto de vista climatizado dos hotéis costeiros.

Enquanto eu navegava pelas vitrines, percebi que essa atmosfera sonolenta está nas mãos do resort - as excursões que valem a pena nas proximidades podem facilitar com passeios de um dia inteiro. Enquanto isso, é improvável que as horas que você passa em uma espreguiçadeira sejam manchadas por uma culpa incômoda de que você deveria estar absorvendo o burburinho metropolitano da cidade. Um amplo resort fora do Cairo seria vulgar. Aqui parece estranhamente apropriado, de acordo com o paradoxo – amenidade ocidental, textura árabe – que permeia a capital.

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Um hotel palaciano

Depois de alguns dias, com Lily acomodada, Lucy quase deitada e minha aproximação com o luxo já bem adiantada, era hora de me mudar – não em um ônibus lotado para algum interior ameaçador. Em vez disso, uma viagem de táxi de 10 minutos pela costa até o hotel nº 2.

É a nossa coisa uau, disse Mish'al na recepção, enquanto eu fazia o que só posso supor que a maioria dos recém-chegados ao Al Bustan Palace faça, e fiquei boquiaberto. A mesa de Mish'al ficava em um lado de um átrio octogonal cavernoso cercado por arcos, cada um decorado com esmalte de madrepérola e esculturas em madeira ornamentadas. Descendo em cascata de um telhado abobadado de 130 pés de altura, um lustre de cristal de cinco toneladas enviava luz ricocheteando no chão de mármore. Mais tarde, soube que a mesma empresa que limpa as janelas do Burj Khalifa de 2.700 pés de Dubai, o edifício mais alto do mundo, é convocada todos os anos para trocar as lâmpadas.

Pode haver poucas entradas de hotel para rivalizar com ele em qualquer lugar do mundo, mas qualquer autoconsciência que possamos ter sentido ao entrar em um ambiente tão opulento com um pacote de 56 fraldas em cima de nosso carrinho de bagagem dourado foi rapidamente dissipado pela apresentação de um camelo rosa fofinho para o bebê e funcionários bajuladores amontoados ao redor do carrinho.

Se o átrio faz o hotel parecer palaciano, é porque é. Um palácio, quero dizer: construído em 1985, reformado em 2008, o hotel foi encomendado pelo sultão, e o nono andar (o mais alto que os edifícios chegam, lembre-se) permanece reservado para a casa real e chefes de estado visitantes.

Embora a localização seja menos dramática do que o Barr Al Jissah, o hotel em si é infinitamente fotogênico, os interiores luxuosos sem serem vistosos. A piscina, com suas ilhas geométricas de palmeiras, é arrebatadora. Não é tão focado na família quanto Al Waha – a piscina infantil, notavelmente, era um oblongo funcional, uma reflexão arquitetônica. Mas isso foi procurar falhas em uma operação que transpira classe.

Entre sonecas e pilhagem do premiado bufê, eu ocasionalmente ansiava por vistas mais amplas. eu manuseei Areias Arábicas , o relato do explorador britânico Wilfred Thesiger sobre suas aventuras pelo Bairro Vazio, o maior deserto de areia do mundo – com uma área igual à da França – que engole vastas extensões do interior de Omã. Thesiger passou cinco anos atravessando este deserto coberto de dunas na companhia de nômades beduínos, bandidos bravos, calor escaldante e flatulência de camelo em um litro de água por dia, sua filosofia capturada neste mantra masoquista: quanto mais difícil o caminho, mais vale a pena a jornada . Li essas palavras com um coquetel na mão.

Aventuras um pouco mais suaves ainda complementam o cardápio turístico de Omã. De Salalah, a segunda cidade ao sul de Omã, várias agências realizam passeios de jipe ​​e camelo, mergulhando nas areias movediças que Thesiger atravessou no final da década de 1940. Mais perto da capital, você pode caminhar pelos desfiladeiros escancarados e oásis ladeados por penhascos do maciço de Jebel Akhdar, de 10.000 pés, enquanto os recifes de coral do arquipélago de Daymaniyat têm a fama de ser o paraíso do mergulho. Mas os bebês não são muito adeptos de um aqualung, então essas eram aventuras para outra hora.

Acalmando a alma itinerante

Seria bom pensar que é essa abundância de riquezas geográficas que inspira o slogan do Ministério do Turismo, A beleza tem endereço. Mas parece igualmente possível que tenha sido cunhado em homenagem ao North Ghubra 32, o endereço do Chedi Muscat, nosso terceiro hotel, onde ficamos estritamente em nome da pesquisa, é claro.

De toda a infinidade de hotéis que quebram os bancos de Omã, o Chedi poderia reivindicar ser o mais elegante. Embora um presidente visitante possa favorecer o nono andar de Al Bustan, é aqui que sua celebridade cotidiana de Hollywood ficaria.

O estilo dos quartos era masculino e minimalista; o spa é o paraíso de um sibarita. As suítes, santuários de três quartos cercados por jardins aquáticos tranquilos, são lindos, mas você pode navegar no iate de prazer de 500 pés do sultão pelo buraco que eles queimariam no seu bolso. O gel de banho é Bulgari; a água escandinava vem em garrafas engraçadas em forma de vasilha. Até os palitos de dente são marcados e com ponta de mentol. De repente, Al Waha parecia um vale-tudo igualitário.

Embora o bebê tenha ganhado outro camelo fofinho (e, sem precedentes, seu próprio conjunto de produtos de higiene pessoal), o mercado-alvo do Chedi é evidentemente mais um casal em lua de mel do que uma família barulhenta de botes infláveis. Duas das piscinas - incluindo a Long Pool, a mais longa do Oriente Médio, com 100 metros - são apenas para adultos, embora a única para crianças não seja menos idílica.

O que isso nos diz sobre o Omã que fica do outro lado da cerca? Não muito. Havia produtos de carne de porco em abundância no menu de café-da-manhã, e a equipe positivamente nos encheu de bebida.

No entanto, como porta-estandarte do potencial turístico de Omã e de sua ambição, enviou uma mensagem clara. Omã tem os resorts, a hospitalidade inigualável e o clima temperado de inverno para acalmar até a alma mais itinerante.

Viajar nunca mais seria o mesmo. E eu não me importei.

Wismayer é um escritor freelance baseado em Londres. Seu site é www.henrywismayer.com .

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