Principal De Outros Malta, a nação insular logo abaixo da Sicília, é uma escala cada vez mais popular

Malta, a nação insular logo abaixo da Sicília, é uma escala cada vez mais popular

Há muito conhecido como uma parada em cruzeiros no Mediterrâneo, o pequeno país recompensa uma exploração mais profunda.
Valletta, a capital compacta e caminhável de Malta, tem vista para seu magnífico Grand Harbour. (John McKenna/Alamy Stock Photo)

Uma localização estratégica pode ser mais maldição do que bênção. Basta perguntar aos malteses, cuja pequena nação insular fica a 80 quilômetros abaixo da Sicília. No início da Segunda Guerra Mundial, quando Malta era uma possessão britânica, a Alemanha e a Itália a bombardeavam quase diariamente.

E séculos antes, foi o local do Grande Cerco de 1565, um passo devastador, mas mal sucedido, dos turcos otomanos para conquistar toda a Europa ocidental.

Para os viajantes de hoje, a proximidade de Malta aos destinos glamourosos da Europa é uma vantagem definitiva – se não for amplamente apreciada. Muitas vezes experimentada como uma parada de um dia em cruzeiros no Mediterrâneo, Malta recompensa muito uma estadia mais longa. A ilha de 17 por 8 milhas está repleta de locais cuidadosamente restaurados que dão vida à história, como minha esposa e eu descobrimos em meados de maio, no que serviu como um prelúdio perfeito de quatro dias para uma visita a Veneza.

Além de sua história, a paisagem de Malta oferece uma beleza natural, embora assombrosamente monocromática, em meio aos azuis brilhantes do mar e do céu ao redor. A vegetação é escassa. E desde fileiras de prédios da cidade até suas paredes onipresentes, que substituem cercas e cercas vivas como limites de propriedade, quase todas as estruturas são coloridas com o ocre do calcário macio que subjaz à superfície da ilha. Seu povo, no entanto, está ansioso para mostrar o que Malta contribuiu para os eventos mundiais, bem como sua hospitalidade. Isso inclui uma cozinha à base de frutos do mar que mistura influências da Itália, Espanha e Marrocos, entre outros lugares, como convém a uma encruzilhada cultural. E com o inglês sendo a língua oficial, juntamente com o maltês, o país é especialmente atraente para os americanos.


Na cidade piscatória de Marsaxlokk, a sudeste de Valletta, o porto está repleto de barcos pintados de cores vivas. (Jack Malipan Travel Photography/Alamy Stock Photo)

Passamos nosso tempo lá com um casal de Utah planejando visitar Barcelona em seguida, bem como um casal de Pittsburgh que faz de Malta sua segunda casa. Os da Pensilvânia estavam ansiosos para nos liderar em turnê - uma dádiva de Deus, já que Malta pode ser difícil de explorar por conta própria.

Para os visitantes, a ideia de pegar o volante é assustadora; as estradas são estreitas e ladeadas por muros de pedra calcária. Além disso, os motoristas deste país ensolarado e densamente povoado de 450.000 habitantes são conhecidos por uma atitude um tanto arrogante. (Perguntado em que lado da estrada os malteses dirigem - a abordagem do lado esquerdo da Grã-Bretanha é a regra - um local responde, o lado sombrio.) Vale a pena providenciar com antecedência um guia particular, embora os ônibus façam circuitos para os muitos atrações turísticas ao redor da ilha.

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Como a história é um grande atrativo para o nosso grupo – todos nós lemos sobre o Grande Cerco, por exemplo – nossa primeira parada é Valletta, a capital compacta e caminhável com vista para o magnífico Grand Harbour de Malta. Várias pequenas penínsulas estão espalhadas diante de nós, cada uma coroada com uma fortaleza muito parecida com o que os otomanos devem ter visto.

Mas hoje, o século 16 teria que esperar. Por uma escada íngreme de pedra, descemos para as Salas de Guerra Lascaris, que preservam um centro de comando e uma rede conectada de túneis construídos durante a Segunda Guerra Mundial para fornecer segurança contra os constantes ataques aéreos.

Em um mar Mediterrâneo que o ditador italiano Benito Mussolini tentou transformar em um lago italiano, Malta tinha o único porto disponível para os britânicos entre Gibraltar e Alexandria, no Egito, observa o historiador militar Rick Atkinson. Isso o tornou o lugar mais bombardeado da Terra no início da década de 1940, com cerca de 16.000 toneladas de bombas do Eixo lançadas sobre os menos de 160 quilômetros quadrados de Malta. Os malteses, acrescenta Atkinson, mostraram uma força notável, dadas as milhares de baixas sofridas e a enorme privação imposta a eles pela guerra.


Bernard Cachia-Zammit, nosso docente da sala de guerra, orgulhosamente elabora essa perseverança enquanto aponta para uma grande placa de parede com os horários previstos de chegada de bombardeiros do Eixo baseados na Sicília, a apenas 20 minutos de distância – e observando os esquadrões de caças aliados perseguindo-os. Grande parte da invasão aliada da Sicília em 1943 também foi planejada aqui.

Subindo de volta às ruas de Valletta, fazemos a caminhada de 15 minutos até Fort St. Elmo, que os turcos tomaram brevemente durante o Grande Cerco. O museu do forte descreve os nobres da multinacional Soberana Ordem de São João de Jerusalém, Cavaleiros Hospitalários, que juntamente com o povo maltês ajudaram a repelir os invasores. Os cavaleiros, que remontam às Cruzadas, receberam Malta como sua casa pela Igreja em troca de uma taxa anual nominal: um único falcão de caça treinado em Malta. (O pássaro preto incrustado de joias da fama do cinema? Foi a criação do escritor de mistério Dashiell Hammett.)

Em seguida vem a Co-Catedral de São João, cujo exterior simples de calcário se abre em um glorioso santuário dourado. Como a própria Valletta, esta joia foi construída pelos cavaleiros no final dos anos 1500, enquanto a ilha procurava se refortificar após a destruição do cerco. Entre os tesouros da catedral: duas obras impressionantes do pintor realista Caravaggio, que viveu em Malta no início de 1600, incluindo sua maior (e talvez mais horrível) obra, A decapitação de João Batista.

O almoço no movimentado mercado de rua ao ar livre de Triq il-Merkanti nos dá a chance de nos recuperar da representação gráfica do artista e provar o prato de ricota em forma de diamante de Malta - pastizzi - com um copo de Cisk, sua adorável cerveja de cor clara. Em seguida, é para o enorme projeto City Gate projetado por Renzo Piano, ainda em construção, como parte de um complexo com seu novo prédio do parlamento e teatro ao ar livre que substituirá uma casa de ópera destruída na Segunda Guerra Mundial. A controvérsia sobre seu estilo moderno parece estar diminuindo à medida que os malteses se preparam para a virada de seu país como a Capital Europeia da Cultura da União Europeia no próximo ano.

Nosso grupo fica na vila de pescadores de Marsaxlokk, a sudeste de Valletta, onde alugamos um apartamento. Seu porto está repleto de barcos pintados de cores vivas, que chamam a atenção dos edifícios ocres da costa. Seu mercado de artesanato nas docas exibe muitos itens com a cruz de Malta de oito pontas.

Como muitos restaurantes malteses, o Ferretti, nossa escolha desta noite, tem um cenário histórico: ocupa uma bateria do século XVIII cercada por um fosso, de onde a vista do porto é espetacular. Comemos garoupas locais, peixes de pedra e douradas, oferecidos inteiros e divididos entre os comensais. As ofertas da vinícola local Marsovin são populares.

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O passeio panorâmico do dia seguinte ao longo da costa sudoeste de Malta nos leva a um lugar para o qual não estamos preparados – já que ainda pensamos em 1565 como muito tempo atrás. Malta desenterrou e reconstruiu meticulosamente dois elaborados templos pré-históricos de pedra calcária que datam de 3600 a.C., antes das pirâmides do Egito e até mesmo do Stonehenge da Grã-Bretanha. Pouco parece ter sido aprendido sobre os antigos construtores dos templos, chamados Hagar Qim e Mnajdra, embora a escavação dos locais tenha começado em 1800.

quando vamos abrir fronteiras

Passamos nossa última noite em Mdina, a capital murada na época do Grande Cerco. Faz jus ao seu apelido de cidade silenciosa enquanto vagamos por suas ruas semelhantes a túneis entre um punhado de outros turistas. Baco, nosso restaurante, nos senta em uma sala abobadada que já foi um depósito de pólvora. Uma variedade de carnes, incluindo o coelho local, juntam-se à ementa os pratos de peixe. Minha sopa, chamada aljotta, está tão cheia de mexilhões gigantes que sobra pouco espaço para o caldo.


Dentro da Co-Catedral de São João, entre seus tesouros estão duas obras impressionantes do pintor realista Caravaggio, que viveu em Malta no início de 1600. (John Kellerman/Alamy Stock Photo)

Na manhã seguinte, minha esposa e eu separamos nosso grupo de seis e voamos para Veneza pela Air Malta, a principal transportadora da ilha. (Como a maioria dos americanos que viajam para Malta de avião, fizemos conexões em outra cidade europeia — Londres, no nosso caso.)

O custo de visitar Malta, descobrimos, era consideravelmente mais razoável do que Veneza – e as multidões muito menores. Ainda assim, a menor nação da União Europeia está entre as mais saudáveis ​​economicamente. Beneficia do turismo produzido pelas linhas de cruzeiro, embora os viajantes que venham passar mais tempo ali sejam uma raça mais rara. (Para uma estadia de vários dias, um dos muitos hotéis charmosos de Valletta serviria muito bem, pois a capital também é o centro de ônibus e táxis da ilha.)

Mais tarde, ouvimos de nossos amigos de Utah que eles adoraram sua dupla Malta-Barcelona. Nosso tempo em Malta pareceu um pouco chocante no começo, diz Patricia Richards. Era tão árido, e às vezes parecia um pouco apertado com todas aquelas paredes de pedra dos dois lados. Mas nossa apreciação aumentou quando percebemos como tudo era acessível. Se você quiser ver algo em Valletta, é só entrar. Barcelona, ​​no entanto, de Las Ramblas aos locais de arquitetura de Gaudí, era um mar de pessoas, onde quer que fôssemos.

E o que dizer da nossa viagem veneziana de férias? Os canais reluzentes eram mais coloridos que as paredes, com certeza. Que revigorante atravessar dezenas de pontes a pé todos os dias, da Piazza San Marco até a extremidade do Grande Canal, sem ver um único carro ou ônibus.

Mas sempre nos lembraremos das maravilhas únicas de Malta e aprenderemos em primeira mão suas contribuições históricas, ao longo dos séculos, para a evolução da Europa moderna.

Harris é um escritor baseado em Hingham, Massachusetts. Encontre-o no Twitter: @royjharrisjr .

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Se você for Onde ficar

Hotel Fenícia Malta

O shopping, Valeta

011-356-2122-5241

campbellgrayhotels.com/the-phoenicia-malta

Um hotel de luxo recém-renovado perto do portão da cidade. Quartos a partir de $ 238.

Grand Hotel Excelsior

Great Siege Road, Floriana

011-356-2125-0520

excelsior.com.mt/malta-valletta

Um hotel de luxo com vista para o porto. Quartos a partir de $ 190.

O Hotel Osborne

50 South St., Valeta

011-356-2124-3656

osbornehotel. com

Um hotel menor, bem situado perto de locais populares de Valletta. Quartos a partir de $ 137.

Castela Hotel

Rua Castille, Valeta

011-356-2124-3677

hotelcastillemalta. com

Um pequeno hotel com localização central em local histórico. Quartos a partir de $ 127.

Onde comer

Nº 43

Rua dos Comerciantes 43, Valeta

011-356-2703-2294

facebook.com/no43valletta

Sanduíches, saladas e pratos malteses mais leves. As entradas custam a partir de US$ 6.

Ferretti

Triq il-Qajjenza, Birzebbuga650247

011-356-2165-0247

ferretti.com.mt

Frutos do mar, carnes e especialidades locais ecléticas com excelentes vistas do porto. As entradas custam a partir de US$ 20.

Baco

Rua Inguanez, Mdina

011-356-2145-4981

bacchus.com.mt

Frutos do mar, sopas e caça e outras carnes em ambiente histórico, além de ampla carta de vinhos. As entradas custam a partir de US$ 25.

O que fazer

Salas de Guerra Lascaris

Lascaris Ditch, Valeta

011-356-2123-4717

lascariswarrooms. com

serial killer com mais mortes

Um posto de comando da Segunda Guerra Mundial bem preservado. Aberto de segunda a domingo,
10h às 17h A entrada custa R$ 13.

Museu Nacional da Guerra, Valeta

Forte st. Elmo, Rua São José

011-356-2123-3088

Heritagemalta.org/museums-sites/national-war-museum

Uma visão geral da guerra em Malta, desde os tempos pré-históricos até o presente. Aberto de segunda a domingo, das 9h às 17h30. A entrada custa R$ 11,50.

Co-Catedral de São João

Rua da República, Valeta

011-356-2122-0536

stjohnscocathedral.org

Igreja deslumbrante do século 16 que abriga dois Caravaggios. Aberto de segunda a sexta, das 9h30 às 16h; Sábado, das 9h30 às 12h30. A entrada custa R$ 4,80.

Museu Nacional de Arqueologia

Rua da República, Valeta

011-356-2122-1623

Heritagemalta.org/museums-sites/national-museum-of-archaeology

O Museu Nacional de Arqueologia de Valletta, ocupando um edifício clássico de 1571, exibe tesouros malteses que datam de 5000 a.C., no período neolítico. Aberto de domingo a segunda, das 8h às 19h. A entrada custa R$ 5,75.

Templos Hagar Qim e Mnajdra Rua Hagar Qim, Qrendi

Rua Hagar Qim, Qrendi

011-356-2142-4231

Heritagemalta.org

Locais de culto pré-históricos brilhantemente reconstruídos. Aberto das 9h às 18h45. A entrada custa R$ 11,50.

Em formação

toursbylocals.com/Malta-Private-Tours

excursõesinmalta.com

R.H.

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