Principal De Outros A culinária local da Macedônia adiciona tempero a um passeio de bicicleta pelos lagos da montanha

A culinária local da Macedônia adiciona tempero a um passeio de bicicleta pelos lagos da montanha

Pimentões vermelhos maduros, prontos para serem cozidos em 'ajvar', eram uma visão onipresente.
A cerca de 4.400 pés, Krushevo é uma das cidades mais altas dos Balcãs. (Selina Kok)

Captei o aroma enquanto pedalava por uma colina na vila vertical de Brajcino, no sudoeste da Macedônia. Virando a cabeça para a esquerda para localizar a fonte, avistei uma mulher com o canto do olho, mexendo o que quer que estivesse em uma grande panela esmaltada.

Poderia ser? Por mais que eu odiasse perder o impulso, eu tinha que parar e ver.

Algumas horas antes, em nossa adorável casa de hóspedes de pedra em Ljubojno, um vilarejo na estrada, minha esposa e eu provamos nosso primeiro ajvar caseiro (EYE-var) – um rico pimentão vermelho assado popular nos Bálcãs. Fomos servidos no café da manhã com uma cesta de pão fresco e crocante. Embora eu geralmente não seja do tipo que gosta de pratos com alho com meu café da manhã, não conseguia parar de colocar camadas grossas do condimento fatia após fatia. Estou muito feliz por ter feito isso, porque acabou sendo o melhor que provamos durante toda a semana.

Estávamos em um dia de escala durante um passeio de bicicleta por vários lagos de montanha na Macedônia, um país fascinante e em dificuldades que em vários momentos foi governado por romanos, eslavos, búlgaros, sérvios e otomanos e está em desacordo com a Grécia há décadas.

No café da manhã, nosso motorista indiferente, que transportou nossa bagagem e apontou de má vontade um mínimo de pontos turísticos, demonstrou uma rara explosão de entusiasmo ao descrever o ritual de fazer ajvar em sua terra natal, a Bulgária.

As famílias se reúnem e cozinham o dia inteiro – você deve mexer e mexer por horas, e seu braço fica muito cansado, disse ela com um sorriso brilhante. Esta é a época do ano para cozinhar, quando os pimentões estão prontos.

De fato, em nossos dois primeiros dias de ciclismo, passamos de casa em casa enfeitada com fileiras de pimentas secas como brincos vermelhos pendurados.

Desde que ouvi as reminiscências do nosso motorista, eu estava à procura (farejando?) para uma sessão de culinária ajvar e fiquei emocionado por talvez ter encontrado uma.

Olá, eu disse para a mulher, que eu vi tinha uma área de fogão protegida montada do lado de fora de sua casa. Perguntei-me como faria uma pantomima da minha pergunta, já que havia encontrado poucos falantes de inglês nesta região.

Felizmente, não apenas Divna Kostovska acabou sendo uma delas, mas também aluga quartos e cozinha pratos tradicionais para viajantes, refeições que podem incluir uma porção desse enorme lote do que ela confirmou ser ajvar.

Eu pensei ter cheirado as pimentas várias vezes hoje, eu disse a ela, observando enquanto ela se movia em círculos largos. Baldes de tomates recém-colhidos, pimentões e uma grande pilha de feijão branco secando ao sol a cercavam.

Isso porque temos tempo para cozinhar porque é um dia livre, disse ela, referindo-se ao feriado de 8 de setembro que comemora a independência do país da Iugoslávia em 1991.

Quando elogiei seus tomates carnudos, ela deu um para cada um de nós.

Aqui, saboreie, disse ela, observando enquanto Selina e eu mordíamos os globos maduros, deixando pequenas poças de suco e sementes na calçada.

Kostovska disse que em breve ela e sua família colheriam sua safra de maçãs – pomares cobrem esta região ao redor do Lago Prespa – na esperança de vender cerca de 25.000 maçãs para exportação para Rússia, Irã e Iraque.


A estrada perto da aldeia de Dolno Dupeni oferece vistas do Lago Prespa e das montanhas circundantes. (Selina Kok)

Brajcino, como suas aldeias vizinhas, perdeu muita população para a emigração. Em um país cuja taxa de desemprego gira em torno de 30%, muitas pessoas saem em busca de segurança econômica. Outros ficam parados, ganhando a vida na agricultura e, em alguns casos, atendendo viajantes curiosos como nós.

Este dia de lazer de bisbilhotar em nossas bicicletas foi um dos nossos favoritos. Visitamos a fronteira em uma estrada fechada para a Grécia próxima, fechada desde a década de 1960, mas ainda vigiada (sabemos porque fomos expulsos aos gritos); gesticulamos nosso caminho para o que acabou sendo - pensamos - um mausoléu particular, se traduzíssemos os sinais cirílicos corretamente; e seguimos estradas de terra vazias em busca de uma praia à beira do lago que aparentemente não existe, mas pelo caminho vimos uma vida selvagem inesperada. Selina avistou um lince, e eu olhei duas vezes quando vi um pelicano, uma ave limícola que mais tarde descobri que é comum aqui. O dia terminou com um pôr do sol deslumbrante sobre as montanhas que circundam o lago e, em seguida, um jantar fresco do dia: uma truta retirada da fazenda de aquaponia no local em nossa pensão, Stara Cesma.

A turnê em si teve um começo difícil. Organizei nossa viagem pelo BikeTours.com, uma empresa americana que atua como corretora de operadoras locais em todo o mundo. Eu queria assinar com uma empresa macedônia, mas o único período de tempo que funcionou para nós foi com um fornecedor búlgaro (com o qual BikeTours.com se separou desde então). Achei que seria bom, apesar do que li sobre algum antagonismo nacionalista entre os países. Achei errado. Nosso guia, nos primeiros cinco minutos juntos, expressou seu desdém pelos macedônios e pelo país pelo qual nos levaria. Para aumentar nosso desconforto, as outras duas pessoas que se inscreveram cancelaram no último minuto, então éramos apenas nós e a Sra. Bulgária. Felizmente, tínhamos um excelente guia e um grande interesse por este país montanhoso sem litoral do tamanho de Vermont.

Nossa primeira noite foi passada em Krushevo, uma das cidades mais altas dos Balcãs, a cerca de 4.400 pés, onde os macedônios esquiam no inverno. Visitamos seus dois locais mais conhecidos: um brilhante e moderno memorial a Tose Proeski, um famoso cantor pop macedônio que morreu aos 26 anos em 2007, e um monumento surpreendentemente surrado em homenagem ao ainda
reconheceu a revolta de 1903 contra o Império Otomano, quando a República de Krushevo se tornou um estado independente por 10 dias.

À noite, brindamos com cervejas locais de Skopsko e vimos o céu escurecer do pátio no topo da colina do Hotel Montana Palace (ficamos em uma pousada muito menor), que tem vista para a cidade de cerca de 5.300 pessoas. Embora o hotel fosse classificado como quatro estrelas, sua parte traseira estava abandonada, com escadas em ruínas e paredes descascadas - uma condição que passamos a reconhecer como comum, especialmente em áreas com prédios remanescentes da era comunista.

tradições de véspera de ano novo eua

Naquela noite, comemos tigelas cheias do que se tornou nosso vício – a icônica salada Shopska, semelhante à salada grega, com tomates frescos e grossos e pepinos cobertos com queijo branco ralado e salgado. A conta chegou a US$ 12 por um suculento hambúrguer cozido com queijo no meio, batatas grelhadas, duas grandes saladas com tomates perfeitos e grandes azeitonas gregas, uma cesta de pão recém-assado, uma cerveja e duas taças de excelente vinho macedônio - e essa nem foi a nossa refeição mais barata da semana.


A Art Bridge de Skopje, que cruza o rio Vardar, apresenta estátuas de notáveis ​​artistas, escritores e músicos macedônios. (Selina Kok)

No dia seguinte, nosso primeiro de ciclismo, nos encontramos em meio a campos de tabaco, um dos principais produtos de exportação da Macedônia. Era tempo de colheita, e passamos por guirlandas de folhas amarradas em pequenos feixes para secar. Alguns estavam pendurados sob abrigos de madeira caseiros, enquanto outros estavam pendurados como colares nas paredes dos prédios. A pedalada em si foi principalmente em estradas rurais, mas neste dia e em outros tivemos que dividir alguns trechos de rodovias com carros velozes. No geral, andar na estrada aqui parecia tão seguro ou inseguro, como em grande parte dos Estados Unidos, embora os carros sejam muito mais velhos em média e expulsem mais gases de escape.

Passamos a noite na cidade de Bitola, que tem um centro histórico delicioso e movimentado. Nos arredores da cidade, visitamos a incrível Heraclea Lyncestis, um outrora próspero assentamento romano ao longo da Via Egnatia, uma estrada comercial construída pelos romanos no século II a.C. Apenas uma pequena porcentagem das ruínas foi escavada, mas os visitantes podem ver uma fundação da basílica, um anfiteatro romano, elementos arquitetônicos e dois impressionantes pisos de mosaico. Infelizmente, os tesouros não são bem explicados, mantidos ou protegidos, mas vê-los em qualquer forma foi impressionante.

De Bitola pedalamos para o sul até a região do Lago Prespa em uma estrada de montanha ascendente, parcialmente pavimentada com paralelepípedos centenários e quase sem tráfego. Paramos em arbustos cheios de amoras doces, colhendo aqui e ali até ficarmos satisfeitos. Da nossa estrada, olhando para punhados de aldeias, podíamos ver cruzes de igrejas e minaretes de mesquitas, bem como ouvir sinos de igrejas e chamadas para orações - lembretes diários aqui da frágil relação entre a maioria de língua eslava da Macedônia, que são tradicionalmente cristãos ortodoxos, e os albaneses de etnia muçulmana, que representam quase um quarto da população.

Ao descermos do topo, chegamos à fronteira do Pelister National Park, aberto desde 1948 e conhecido por seus antigos pinheiros molika e abundante vida selvagem. Aqui foi particularmente doloroso ver o que enfrentamos todos os dias na Macedônia – lixo à beira da estrada e pilhas de lixo despejado.

Depois de passar os próximos dois dias em relativa reclusão, eu estava curioso para chegar ao nosso local final de pernoite no turístico Lago Ohrid, onde tanto o lago quanto a cidade histórica são protegidos pela UNESCO por seu significado ambiental e cultural. O lago é profundo e enorme - cerca de 948 pés de profundidade com cerca de 62 milhas de litoral, parte disso na Albânia. É também um dos lagos mais antigos da Europa, com 3 a 5 milhões de anos.

Primeiro, porém, tivemos um dia inteiro de ciclismo e algumas montanhas para escalar, enquanto partimos para conquistar os mesmos picos que admiramos durante o pôr do sol no Lago Prespa. Nossos anfitriões da Stara Cesma, que Deus os abençoe, prepararam uma refeição farta para o nosso desafio: piroshki frito recheado com carne e pimentão, servido com molho tártaro caseiro. Embora não seja o café da manhã de um atleta habitual, os lanches pesados ​​nos levaram de volta ao lago e à subida de 2.350 pés, com notas cansativas de 6 a 10%. No caminho, passamos pelo assustador Hotel Evropa, uma enorme propriedade abandonada cuja vista para o lago era sua única comodidade restante. À medida que subíamos acima da linha das árvores, nosso trabalho árduo foi recompensado com vistas estelares do Lago Prespa e das aldeias vizinhas. Finalmente, da passagem varrida pelo vento a 5.144 pés, tivemos nossa primeira visão do Lago Ohrid, gigante mesmo de tão alto.


Divna Kostovska prepara um grande lote de ajvar para si e para os convidados em sua pensão na aldeia montanhosa de Brajcino. (Selina Kok)

Uma vez à beira do lago, estávamos no país turístico. Passamos por cafés no pátio cheios de fumaça de cigarro, quiosques de souvenirs e fileiras de lojas de presentes na impressionante cidade de ruas de paralelepípedos e telhados de terracota. Junto com o lago, os tesouros de Ohrid são encontrados em sua arquitetura e muitas igrejas bizantinas com interiores com afrescos. A mais fotogênica é a Igreja de São João em Kaneo, do século 13, empoleirada em um pequeno penhasco à beira do lago, onde abrimos caminho até o mirante acima dele. Também visitamos o anfiteatro romano de 2.000 anos e a Fortaleza do Czar Samuil, construída no século X d.C., provavelmente no topo de uma fortificação mais antiga.

Nosso último dia de cavalgada nos levou de volta às montanhas, enquanto seguíamos uma linha serpenteante de água que crescia de um riacho até um rio largo, passando por povoados remotos pontilhados de cruzes e minaretes. Nosso guia nos pegou em Debar, claramente energizado para voltar em breve para a Bulgária. Para seu crédito, ela não seguiu a liderança de alguns outros pilotos indo para Skopje quando eles passaram em curvas cegas sem linhas de ultrapassagem, uma visão assustadora que testemunhamos antes de nossas motos.

Conferir o centro de Skopje, capital da Macedônia, depois de uma semana de ciclismo me lembrou de parar em Las Vegas no final de uma caminhada – uma mudança de serenidade para espetáculo. Os líderes de Skopje reformaram controversamente a praça principal para adicionar edifícios neoclássicos falsos, centenas de estátuas e uma imitação do Arco do Triunfo. Felizmente, as vistas do outro lado do rio Vardar, que divide a cidade, são mais autênticas. Lá, a popular área do Old Bazaar, que data do século XII, é uma agradável mistura de ruas de paralelepípedos e arquitetura otomana agora repleta de restaurantes e lojas que atraem moradores e turistas.

Tínhamos um voo cedo na manhã seguinte, então fomos para um restaurante perto do nosso hotel que lemos que servia uma ótima comida tradicional. Após uma longa busca, encontramos fechado – para sempre. Mudando de rumo, encontramos o Nadzak, um restaurante cujas mesas ao ar livre ocupam uma esquina. Chamamos a recompensa deste lugar de aparência normal de nosso milagre da Macedônia - kebabs perfeitamente grelhados servidos com uma enorme tigela do segundo melhor ajvar que tivemos e pão fresco carbonizado. Para sobremesa? Saladas Shopska, é claro.

Diane Daniel é escritora em Veldhoven, Holanda. O site dela é bydianedaniel. com .

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Se você for Onde ficar

Cesma Velha

Amável

011-389-47-482-422
e 011-389-70-822-642

A pousada Village inclui quartos básicos e pratos macedônios preparados na hora. Quartos a partir de .

Hotel Lebed

Kej Marsal Tito 112, Ohrid

011-389-46-250-004

hotellebed.com.mk

Entre os melhores hotéis à beira-mar, no final do cais da cidade. Quartos com vista para o lago a partir de US$ 68.

Hotel Solun

Nikola Vapcarov 10, Escópia

011-389-23-232-512

hotelsolun. com

Moderno hotel de quatro estrelas em localização central. Quartos a partir de $ 103.

Onde comer

Restaurante Gladiador

Braka Miladinovi Br. 14, Ohrid

011-389-78-261-482

Serve pratos tradicionais macedónios e tem um pátio com vista para um anfiteatro, para a cidade e para o lago. Entradas a partir de .

Livre

Marechal Tito 88, Bitola

011-389-47-22-55-22

bure.com.mk

Faça uma pausa na tradição e experimente algumas das melhores pizzas do país. A partir de US$ 2 a torta.

bagagem de mão vs bagagem despachada

Nadzak

Orce Nikolov 105, Escópia

011-389-75-438-148

Um favorito do bairro especializado em pratos grelhados. Entradas a partir de .

O que fazer

Heraclea Lyncestis

Rua Bukovska, Bitola

011-389-47-235-329

Ruínas parcialmente escavadas de um assentamento que data do século II a.C. que inclui um anfiteatro, mosaicos e muito mais. Entrada $ 2, mais $ 5,50 para tirar fotos.

Kaneo Plaosnik Pateka

Ohrid

011-389-46-230-455

A vista externa de cima é mais famosa do que o interior com afrescos. Entrada $ 2.

Fortaleza do Czar Samuel

Ohrid

Uma fortaleza centenária no topo de Ohrid, com vista para o lago e arredores. Entrada $ 1.

Caminhadas em Escópia

skopjewalks. com

Excursão a pé de três horas que cobre todos os destaques. Reúne-se diariamente às 10h na entrada da Casa Memorial de Madre Teresa (Macedonia Str. bb, Skopje). Gratuito, mas dicas são bem-vindas.

Andar de bicicleta na Macedônia

Eu recomendo as nove noites Descubra a Macedônia: Andar de bicicleta visita guiada por BikeTours.com, que inclui hospedagem e diversas refeições. O passeio custa US$ 1.700.

Passeios culinários, culturais e ativos locais podem ser organizados através Discoverkrusevo. com e macedoniaexperience. com . As atividades e os preços variam.

Em formação

turismomacedonia.gov.mk/en

— D. D.

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