Principal De Outros Em Ladakh, Índia, história e mito, passado e presente, fundem-se em um

Em Ladakh, Índia, história e mito, passado e presente, fundem-se em um

Ladakh, no alto Himalaia da Índia, é um remoto enclave budista com um fascínio eterno.
Após as orações da manhã, os monges budistas deixam o Mosteiro Thikse nos arredores da cidade de Leh, em Ladakh, um deserto de alta altitude situado no Himalaia indiano. (Daniel Berehulak/Getty Images)

No mosteiro de Thikse, em um santuário envolto em sedas coloridas, o ar carregado de fumaça de zimbro, as orações matinais estão começando a adotar a atmosfera indisciplinada de uma assembléia escolar. Depois que os anciãos entraram, fizeram suas prostrações e tomaram seus assentos para se juntar ao canto, depois que um monge em um manto amarelo mostarda purificou a sala com incenso, os jovens correm com címbalos, tambores e um par de clarinetes lamentosos, para acordar os mortos, meu guia, Sonam, sussurra em meu ouvido.

Não muito longe de onde estamos sentados, de pernas cruzadas, em um canto do salão, um monge adolescente começa a moldar seu mingau de tsampa em formas de animais (as orações da manhã também são café da manhã). Atrás, o menor monge de todos, um menino de 3 anos que faz Sonam ter acessos de cacarejos maternos, começa a cochilar. Um rato corre entre os corredores. Bebo meu chá de manteiga, me afundo na maré do encantamento e penso se alguma coisa nessa cerimônia mudou em 500 anos.

Detalhes: Ladakh, Índia

Foi a perspectiva de cenas eternas como essa que há muito me atraiu para Ladakh. Empoleirado em um planalto do Himalaia no terço oriental do estado indiano de Jammu e Caxemira, este remoto enclave budista é o tipo de lugar isolado que mantém um fascínio irresistível para os viajantes. Ladeado por algumas das tensões políticas mais teimosas da Ásia - no Tibete, Caxemira, Nepal - parecia de longe uma cidadela de montanha perdida no tempo, um Shangri-La arquetípico.

Mas a confluência certa de estação e agenda pessoal sempre me iludiu. A janela para viajar aqui é curta, cerca de três meses de julho a início de setembro. Durante o resto do ano, o terreno desértico de alta altitude da região é um interior coberto de neve, seu povo se amontoando em torno de fogões bukhari para esperar o frio passar.

Quando finalmente aproveitei a oportunidade para visitá-lo no verão passado, a razão desse clima inóspito ficou evidente antes mesmo de eu chegar. No voo de tirar o fôlego sobre o Himalaia de Nova Delhi, o mapa de bordo mostra uma altitude de 21.000 pés, mas os pináculos do Stok Kangri estão quase roçando a fuselagem. Em seguida, caímos vertiginosamente no vale do Indo e descemos em direção à paisagem lunar de cor parda de Ladakh.

Passaram-se boas 24 horas antes de me sentir capaz de começar a explorar a sério. Para aqueles que voam, arrancados da terra e depois depositados a uma altitude de 11.500 pés, há pouca escolha a não ser passar o primeiro dia levando as coisas devagar para se ajustar ao ar rarefeito.

Na minha primeira tarde, Leh, a capital regional empoeirada, parecia o cenário de um faroeste zumbi. Eu podia identificar os companheiros recém-chegados pela maneira como eles se arrastavam em um estado de exaustão perpétua. (Até meus produtos de higiene pessoal ficaram traumatizados: quando abri minha pasta de dente, a mudança de pressão resultou em um verme de 30 centímetros de comprimento evacuando para o chão.)


Bandeiras de oração tremulam perto do Palácio Shey, o antigo refúgio de verão dos monarcas Ladakhi. (Henrique Wismayer)Uma fé viva

Já estamos no meio da tarde, dois dias depois do meu processo de aclimatação em câmera lenta, e estou em uma estrada de terra observando três mães em vestes de pele de carneiro vermelhas impacientemente enquanto seus filhos giram uma roda de oração gigante com alegria.

De pé ao meu lado, Sonam, uma tagarela pequena e confessa com tendência a transmitir seu entusiasmo por todas as coisas de Ladakhi com epítetos memoráveis ​​— como: O iaque é muito bonito, muito mais bonito que a vaca — está sorrindo.

Vamos dar uma volta? ela diz, me gesticulando para frente. Essa pergunta, com seu kicker de cinco sílabas, já está se tornando um bordão. Passamos a manhã explorando os principais monumentos budistas a oeste de Leh. Agora, à nossa frente está o mosteiro de Likir, o arquetípico gompa de Ladakhi, um zigurate desordenado de edifícios caiados de branco espalhados desordenadamente sobre um afloramento, suas janelas de batente esculpidas espreitando sobre um anfiteatro de altas montanhas. Um Buda dourado gigante senta-se imperiosamente do lado de fora.

Viajar em Ladakh é definido por lugares como este. Como parte da Índia, a região foi protegida dos estragos da Revolução Cultural da China, que causou tanto estrago no vizinho Tibete. Hoje, sua marca de budismo tântrico não é uma relíquia calcificada, mas uma fé viva que é o pilar central da sociedade. Chortens, monumentos voluptuosos construídos para expiar o pecado, estão aparentemente em cada esquina. Bandeiras de oração esfarrapadas e rasgadas pelo vento balançam em todos os objetos salientes. Já demos muitas voltas, negociando templos e objetos sagrados no sentido horário.

Através de portas baixas de madeira retorcida, cada uma guardada por um monge de confiança em um capuz cor de vinho, os santuários de Likir alcançam o curioso paradoxo de serem coloridos e agourentos ao mesmo tempo. Adornando cada centímetro da parede, um panteão insondável de bodhisattvas encaram-se em vários emaranhados tântricos: alguns vingativos, alguns serenos, alguns lacônicos, alguns mesquinhos. Na frente, espalhadas aos pés de uma estátua de Buda, notas de rúpias enrugadas, doces e oferendas de esculturas de manteiga foram colocadas por devotos ao lado de uma foto amarelada do Dalai Lama.

É somente quando me deparo com a visão impressionante de dois jovens monges em um pátio, cada um usando óculos escuros estilo aviador e digitando em telefones celulares, que me vejo voltando aos dias atuais. Há apenas dois BMWs em Ladakh, Sonam dá de ombros, a título de explicação, quando aponto a incongruência, e um deles pertence a um Rinpoche reencarnado, um abade de alto nível.


Uma apresentação de Chhams, uma dança tradicional, durante o Festival Ladakh do ano passado em Leh. (Henrique Wismayer)Os confortos de casa

É impossível chegar a um lugar como Ladakh sem refletir sobre o que a invasão da modernidade pode significar para o status quo. O turismo, é claro, traz mudanças abruptas para regiões remotas. Na temporada, mais de seis voos por dia agora chegam de Nova Delhi; em Leh, os esforços para atrair o público de resorts de Oberoi se manifestam na crescente safra de hotéis de luxo que agora convivem com o antigo grampo de pousadas simples.

No entanto, nem todo turismo precisa ser tão intrusivo. Ao lado da estrada de Srinagar, não muito longe de Basgo, a fortaleza de terra onde Sonam havia me contado sobre a história de Ladakh de resistir a incursões de hordas muçulmanas e mongóis, chegamos a Nimmoo, uma vila verde 17 milhas a oeste de Leh a 10.000 pés (cerca de tão baixo quanto Ladakh chega), assim como o sol tardio está polindo as montanhas do leste.

Do outro lado de um campo de cevada coberto de restolho, há uma casa de família administrada pela Shakti Himalaya, uma empresa de turismo cujas viagens de experiência em vilarejos operam em vários locais ao longo do Vale do Indo. Recomendado para mim por um amigo em Delhi, foi elogiado como um empreendimento turístico de alto nível que não interfere no modo de vida tradicional de Ladakh. Do lado de fora, parece uma casa de aldeia tradicional, mas por dentro, o último andar foi convertido em acomodações refinadas, repletas de toques caseiros como fogões a lenha e tetos com vigas de álamo.

Todos os apetrechos do serviço de alta qualidade estão aqui – abertura de cama, toalhas felpudas, uma bebida refrescante de hortelã e limão quando chegamos – mas tudo parece discreto. No meu quarto sóbrio, mas bonito, posso sentar-me e observar os acontecimentos na aldeia através de enormes janelas com vista para o vale, enquanto no andar de baixo, um chef da casa prepara uma deliciosa cozinha subcontinental infalivelmente (um verdadeiro deleite numa região onde os alimentos locais como como chá de manteiga e tsampa podem ser difíceis para estômagos estrangeiros). Naquela noite, durmo com toda a tranquilidade de Siddhartha Gautama sob sua árvore bo.

Artes moribundas

No dia seguinte, estou de volta ao Toyota Innova atrás do taciturno motorista Tundup, atravessando um desfiladeiro bem acima da torrente leitosa do rio Zanskar. Acima, as montanhas se elevam em tons pastel de rosa, azul, verde e roxo, que sangram juntos em redemoinhos ondulantes ao redor do leito de granito.

Enquanto Sonam dorme - inexplicavelmente, dada a estrada apertando as nádegas - eu luto contra o desejo de escrever cada um dos sinais de alerta de segurança rodoviária infinitamente divertidos que você encontra disseminados pelos militares em todo o Himalaia da Índia. Aqui em Ladakh, esses dísticos que balançam a cabeça – Beber uísque, dirigir arriscado, Sempre alerta, evitar acidentes – surgem com tanta regularidade que você seria perdoado por pensar que o principal trabalho do exército aqui é pintá-los ao lado do estrada.

Não é que o exército indiano não seja onipresente: Paquistão de um lado, China do outro, o que fazer? Sonam lamenta liricamente enquanto passamos por outro quartel. Mas não há nenhuma tensão mal disfarçada que experimentei na vizinha Caxemira. Certamente, a geopolítica moderna parece um mundo, e um milênio, distante no cânion de Zanskar.

Como que para reforçar a sensação de distorção do tempo, deixamos o carro na estrada ao lado de algumas cabras ruminantes e entramos em Chilling, uma aldeia em ruínas onde as galinhas cacarejam em pátios cheios de malmequeres e as crianças observam com curiosidade muda a minha passagem. À sombra de um venerável salgueiro da Caxemira, em uma pequena oficina medieval empoleirada em um penhasco, encontramos o ferreiro curvado sobre um pequeno fogo de carvão.

Este é Rinchen Palden, 82, um homem magro em um chapan amarrado com uma faixa rosa, olhos pretos redondos espiando de um rosto estreito, duas presas amareladas projetando-se de sua mandíbula inferior. A terra ao redor de suas pernas cruzadas está repleta de martelos e ferramentas de gravura.

Mas quando pergunto sobre seu ofício, ele fica melancólico. Os jovens não estão interessados ​​em aprender, ele explica com voz esganiçada, enquanto olho através das pulseiras delicadamente esculpidas de cobre polido que ele agora vende aos viajantes que vêm ao seu encontro. Em breve, ele está convencido, a arte morrerá para sempre.

Do lado de fora do humilde local de trabalho de Palden, as escarpas cor de caramelo da gama Zanskar proclamam o motivo. O que antes era um refúgio recluso para anacoretas hippies que se alimentavam do zen agora é um importante destino para o turismo de aventura, um lugar para liberar seu intrépido interior. Para os jovens de Ladakhi, o turismo tornou-se uma carreira de escolha, expondo-os às aspirações ocidentais e uma importante fonte de emprego e renda.

Os turistas de hoje contratam poderosas motocicletas Royal Enfield para dirigir por espetaculares estradas em ziguezague que sobem e passam por algumas das passagens montanhosas mais altas do mundo. (Tendo visto alguns deles oscilando amadoramente no Main Bazaar de Leh, só podemos esperar que tenham feito circunavegação suficiente). Rotas de trekking, muitas delas formidáveis, de arrebentar os pulmões, entrelaçam a paisagem de Ladakhi como macarrão jogado no chão.

Um borrão de linhas

Distraído pelas atrações culturais, opto por evitar o fascínio das montanhas (na verdade, subir as escadas da pousada pode parecer esforço suficiente), então aceno para o lado aventureiro de Ladakh enquanto estou sentado, em uma viagem de rafting descendo o Zanskar. Duas horas depois de eu deixar Palden em sua embarcação, a série de corredeiras agitadas que levou nossa jangada de volta ao Zanskar regurgita para o Indo marrom-lama, na água que fluirá para irrigar o sul do Paquistão.

parque nacional glaciar em agosto

Mais alguns dias se passam em um turbilhão de quartos Shakti primorosamente decorados e Budas Maitriya de rosto sereno. No Mosteiro Stakna, empoleirado em seu afloramento de várzea, um monge corpulento nos mostra os santuários sombrios, com shammies amarrados aos pés para polir o piso de madeira enquanto caminha. Em Hemis, escondido em um desfiladeiro de montanha, examinamos as prateleiras mofadas de um museu intrigante, onde os artefatos variam do sublime, como um Buda de bronze dourado em repouso sedutor, datado da Caxemira do século VII, ao bizarro: um filhote fetal enrugado, acredita-se, declara o sinal que acompanha, ter nascido de um abutre, colocado sobre uma almofada.

Isso, penso na minha última manhã, de pé no pátio do Mosteiro Thikse, é a magia de Ladakh: borrar as linhas entre história e mito, passado e presente. E enquanto o zumbido das mega-trombetas que acaba de anunciar o amanhecer recua, e uma cacofonia de cânticos de jovens monges flutua da sala de oração, Sonam está gesticulando para mais uma experiência vívida.

Vamos dar uma volta? Eu pergunto, e guio o caminho.

Wismayer é um escritor freelance baseado em Londres. Seu site é www.henrywismayer.com .

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