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Passeio de caiaque pelo passado em Dubrovnik, Croácia

Ao longo dos séculos, a maioria dos visitantes desta cidade Património Mundial da UNESCO veio de barco.

Os caiaques exploram a costa perto de Dubrovnik, que é uma cidade marítima desde sua fundação no século VII. (iStock)

Ao largo da costa da Dalmácia, paro de remar por um momento no calor e pego minha garrafa de água. Mais à frente, meu guia, Matej, um jovem croata bem-humorado e entusiasmado com a história local, me faz avançar. Deixamos para trás os habituais pontos turísticos e cafés da cidade de Dubrovnik, Patrimônio Mundial da UNESCO, e, em vez disso, estamos indo – pelo menos para mim – em águas desconhecidas.

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Enquanto Matej desliza à frente, deixo meu caiaque flutuar no mar límpido e calmo e olho através da água em direção às antigas muralhas defensivas, torres e torres de Dubrovnik.

No dia anterior, eu havia caminhado mais de um quilômetro e meio no topo daquelas muralhas de pedra, construídas entre os séculos XII e XVII e circundando a Cidade Velha. Enquanto eu dava voltas e subia e descia escadas e ameias, eu podia ver de perto a vida residencial contemporânea. Logo acima dos muros da cidade, avistei pátios de escolas, roupas penduradas no varal e varandas com vasos de flores, e ouvi os sons de cães latindo e pessoas conversando na sombra. Mais adiante, o azul brilhante do Mar Adriático se estendia além das fileiras de telhados vermelhos e edifícios barrocos. A água brilhante parecia particularmente convidativa nesta tarde fumegante e forneceu um lembrete imediato de que Dubrovnik é uma cidade marítima desde sua fundação no século VII.

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Dado o clima quente e ciente de que, ao longo dos séculos, a maioria dos visitantes de Dubrovnik veio de barco – não de ônibus de Split, como eu fiz – decidi explorar este belo lugar histórico de um ponto de vista novo e possivelmente mais fresco.

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É assim que, na noite seguinte, me encontro em um caiaque em um calor de 95 graus ao entardecer quando ouço Matej dizer algo sobre Napoleão.

Napoleão, diz Matej novamente, apontando para a pequena ilha de Lokrum logo à frente enquanto remo para mais perto. Vejo apenas um navio de madeira com mastro, parecido com um pirata, tocando música de festa e alguns veleiros menores. Então ele explica: Napoleão é uma das razões pelas quais Lokrum é amaldiçoado.

Matej, um estudante de história na Grã-Bretanha durante o ano acadêmico que retorna todo verão, explica que os monges viveram na ilha até o início de 1800. Em 1806, o exército de Napoleão parou em Dubrovnik precisando de provisões e acabou ficando por quase uma década. Dubrovnik perdeu sua liberdade depois de mais de 500 anos como uma república neutra, e os monges perderam sua ilha natal de cerca de 800 anos. Em resposta, diz Matej, os monges lançaram uma maldição sobre a ilha, condenando para sempre aqueles que tentaram reivindicá-la. Até hoje, não há acomodações para pernoite.

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A essa altura, passamos pelo outro lado de Lokrum e, prontos para uma pausa no calor, paramos em uma enseada que supostamente era usada por contrabandistas. Descemos para nos refrescar no mar, e de repente noto dois banhistas nus nas rochas acima de nós.

Ah, eles provavelmente são da praia naturista próxima, diz Matej, ele mesmo vestindo uma sunga com DANCE nas costas. Acabei percebendo que este é o nome de uma praia local e não um convite para o groove.

Não tenho certeza do que vem a seguir, puxo meu telefone de sua capa à prova d'água e descubro que dizem que o rei inglês Ricardo Coração de Leão naufragou em Lokrum ao retornar das Cruzadas em 1192. Seis séculos depois, os monarcas Habsburgo seguiram, tendo comprado Lokrum após o O francês partiu. Os Habsburgos usavam a ilha como um refúgio de férias entre tragédias familiares, como o malfadado reinado de um arquiduque como imperador do México e os planos do arquiduque Franz Ferdinand de passar o verão aqui em 1914, apenas para ser assassinado em Sarajevo, provocando a Primeira Guerra Mundial. Má sorte e maldições parecem ser uma coisa em Lokrum.

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Agora me sentindo revigorado, estou pronto para deixar esses fantasmas (e nudistas) para trás. Entusiasta como sempre, Matej sugere uma viagem de regresso.

Você deve voltar durante o dia. Há um jardim botânico, um forte antigo e as praias são ótimas, diz ele enquanto subimos nos caiaques. Apenas certifique-se de sair antes de escurecer, é claro.

Para nós, a escuridão ainda está a cerca de uma hora de distância, embora o sol já tenha descido no céu. Um lânguido brilho laranja colore a Cidade Velha e as colinas enquanto remamos em direção a elas e nos afastamos da ilha.

As ruas de calcário e as muralhas da cidade de Dubrovnik no topo da falésia costumam receber muitos turistas no verão. Desde a época da cidade como uma poderosa república e uma encruzilhada comercial, o canal está ocupado com navios. A atividade ajudou a transformar Dubrovnik em um lugar rico e cosmopolita, conhecido por suas políticas progressistas (proibição da escravidão em 1416, por exemplo), hospitalidade e diplomacia. Mais recentemente, o fluxo constante de visitantes de Dubrovnik veio de navios de cruzeiro e fãs de Game of Thrones visitando locais de filmagem espalhados pela cidade.

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Mas nesta noite de junho, a pandemia e as restrições de viagem relacionadas acalmaram o canal que leva ao porto. O canal está quase vazio quando entramos. Eu também sou o único participante de um passeio de caiaque que, nos verões passados, teve cerca de 10 pessoas participando. Em vez de navios de cruzeiro, há apenas um punhado de iates de luxo e uma balsa saindo de Lokrum antes do anoitecer, como nós.

De frente para a costa, Matej e eu podemos ver colinas rochosas e verdes com vista para a Cidade Velha e, mais perto da água, grandes vilas e hotéis populares entre celebridades, emires e oligarcas.

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À nossa direita, Matej aponta um balneário abandonado marcado por pichações e janelas quebradas. Outrora o lar do Hotel Belvedere, com 200 quartos, o resort agora se assemelha ao covil de um vilão de James Bond quando desaba no mar. Construído na década de 1980, quando a Croácia fazia parte da Iugoslávia, o resort fechou quando a Iugoslávia se fraturou durante a década de 1990. O golpe final veio durante a guerra de independência croata em 1991. (Para saber mais sobre as guerras dos Balcãs na década de 1990, visite o excelente Foto de Guerra Limitada museu ao lado da Stradun, a rua principal de Dubrovnik.)

Os turistas ficaram longe por causa dos combates, diz Matej. Aqui, deixe-me mostrar-lhe outra coisa.

Ele vira seu caiaque e aponta para a maior colina acima de nós, uma com um teleférico que leva até ela e marcada por uma cruz e uma torre de televisão.

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Esse é o Monte Srd. Durante a guerra, o Exército Popular Iugoslavo tentou tomá-lo. Se não fosse pelos caras que defendem a colina, Dubrovnik não estaria aqui, a cidade teria sido destruída. Todos aqueles telhados vermelhos que você vê na cidade são novos e em prédios e casas reparados depois da guerra.

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Você estava aqui, então? Pergunto enquanto remamos lentamente em direção ao porto de Dubrovnik.

Eu ainda não nasci, mas minha mãe e meu pai estavam aqui, diz Matej. Meu pai lutou nas colinas [pela Croácia], e minha mãe, como todo mundo, ficou sem eletricidade e aquecimento por sete meses durante o cerco. Ela trabalhava como administradora ali mesmo onde ficava o Lazareti.

Ele aponta para um complexo de prédios baixos do lado de fora do porto principal. Eu tinha aprendido antes enquanto caminhava pela cidade que Dubrovnik havia construído o Lazareti em 1600 como um hospital de pestes e local de quarentena para visitantes de lugares com epidemias - todos nós hoje em dia. Em tempos mais recentes, a cidade converteu o complexo em uma zona de artes e entretenimento.

A Lazareti revitalizada e a joia restaurada da Cidade Velha, até agora sobrevivente de uma guerra recente, um terremoto devastador e incêndios e agora enfrentando o aumento do mar, me lembram que a história nem sempre está gravada em pedra, mesmo entre as antigas muralhas de Dubrovnik.

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A essa altura, passei inadvertidamente remando pelo Fort St. John, em forma de meia-lua, que já guardava o pequeno porto e agora abriga um aquário. Há muito tempo, mestres portuários vigilantes arrastavam correntes pela entrada para impedir a entrada de invasores. Eu também não deveria estar aqui, como um caiaque humilde, mas nesta noite tranquila, o porto está livre de tráfego de navios. Matej se junta a mim brevemente enquanto descansamos antes de completar nosso circuito de cerca de 10 quilômetros de volta ao nosso ponto de partida ao lado do Forte Lovrijenac, do lado de fora do portão principal da cidade.

Meu caiaque pega a maré e eu viro lentamente no sentido anti-horário, de volta na direção que precisamos ir, afastando-me do Lazareti na costa, passando pelo antigo porto e em direção ao Forte St. John na entrada do porto. Ao terminar este remo pelo passado, a corrente me leva adiante.

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Biggar é um escritor baseado no Distrito. O site dele é hughbiggar. com . Encontre-o no Instagram ( @hughbiggar ) e Twitter ( @ BiggHugh ).

Observe

Os viajantes em potencial devem levar em consideração as diretrizes de saúde pública locais e nacionais em relação à pandemia antes de planejar qualquer viagem. As informações de aviso de saúde de viagem podem ser encontradas no mapa interativo dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças, mostrando recomendações de viagem por destino e o CDC página de aviso de saúde de viagem .

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Se tu vais

Onde comer

Acima de 5 Restaurante na Cobertura

Da figura 4

011-385-20-322-244

above5rooftop. com

Localizado em um prédio de 500 anos protegido pela UNESCO, o restaurante é um bom lugar para experimentar a tradição croata da marenda. Muitas vezes, a primeira refeição do dia, a marenda normalmente acontece das 9h às 11h e inclui café turco forte e pratos mediterrâneos, incluindo azeitonas e queijo. O restaurante também tem um terraço no último piso com excelentes vistas da Cidade Velha. Café da manhã mediterrâneo completo cerca de US$ 46 por pessoa.

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Mlinar

Stradun 28

011-385-91-238-8660

mlinar.hr/hr

Para uma opção mais casual, visite Mlinar no Stradun e crie sua própria versão de marenda. Uma popular cadeia croata, a padaria oferece doces, sanduíches, pizzas e pãezinhos baratos, mas saborosos. Doces cerca de US$ 5.

O que fazer

A Cidade Velha

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Ul. A porta da Pila

tzdubrovnik.hr/lang/en/index.html

Entre pelo Pile Gate e siga pela Stradun pelo centro histórico de Dubrovnik. A maioria das ruas da Cidade Velha, sem carros, conecta-se ao Stradun, e muitos dos principais locais históricos ficam nas proximidades. Há também uma entrada para as imperdíveis muralhas da cidade, consideradas uma das fortificações medievais mais bem preservadas da Europa. Os ingressos para entrar nas muralhas da cidade custam cerca de US$ 30 por pessoa e cerca de US$ 8 para menores de 18 anos.

X-Aventura

Petra Kresimira IV 22

011-385-97-722-2979

kayak-dubrovnik. com

Várias empresas oferecem passeios de caiaque na área; dois deles estão localizados nas praias do lado de fora de Pile Gate. X-Adventure, localizado próximo ao Forte Lovrijenac, é amigável e informativo. Como bônus, recebi uma pequena garrafa de vinho branco local após o passeio ao pôr do sol. Excursões guiadas cerca de US$ 35 para passeios de meio dia e cerca de US$ 40 para passeios ao pôr do sol. Aluguel de caiaque cerca de US$ 23 por uma hora.

Em formação

visitdubrovnik.hr

— H. B.

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