Principal De Outros Ande de caiaque nas geleiras do Alasca de Blackstone Bay enquanto ainda estão aqui

Ande de caiaque nas geleiras do Alasca de Blackstone Bay enquanto ainda estão aqui

O turismo de remo no gelo não é apenas um destino para se afastar de tudo, mas uma experiência para aproveitar enquanto pode.

Outro estrondo duplo de trovão rasga o ar. É o som de uma geleira próxima se desfazendo, jogando enormes placas de gelo no mar e lançando um rastro que ondula sob meu caiaque. Estamos remando há algumas horas, e tudo ainda é um pouco assustador: as geleiras rangendo e gemendo de 400 pés de altura que superam nossos barquinhos; o golpe Bunyan de seu gelo na água; a possibilidade de nos encontrarmos virados de cabeça para baixo nesses mares superfrígidos.

Mas o sol está brilhando, a água está calma e a aventura continua, com uma bela e selvagem borda do Alasca.

Chegamos a Blackstone Bay através de um táxi aquático, uma embarcação de desembarque de 40 pés operada pela Lazy Otter Charters no movimentado pequeno porto de Whittier, um local supersaturado no planeta com uma média de 185 polegadas de chuva por ano. Em Anchorage, 65 milhas a oeste, os moradores brincam que o tempo está (complete o palavrão rimado) em Whittier.

Meu irmão, um experiente capitão do mar nestas águas, organizou nosso passeio em família e me contou os detalhes: Blackstone Bay, batizada com o nome de um mineiro da década de 1890 que congelou até a morte em uma tempestade brutal, fica na borda oeste de Prince William Sound . O som cobre 15.000 milhas quadradas de água, gelo e montanhas, e a maior parte é área selvagem protegida. Orcas e baleias jubarte, lontras marinhas e leões marinhos, salmões e aves aquáticas percorrem suas águas abundantes.

Mas não podemos ver nada enquanto saímos em um borrão de neblina. É tão pesado que o capitão se inclina sobre o volante, um sombrio estudo de concentração enquanto seus olhos mudam do radar para o horizonte invisível. Quando a neblina finalmente se dissipa, é como se alguém tivesse levantado a cortina de veludo de uma grandiloquente pintura de paisagem ocidental do século 19 – uma com alguns ajustes climáticos.

Uma mulher anda de caiaque em Blackstone Bay, em Prince William Sound. (Prisma Bildagentur AG/Alamy Stock Photo)

Nas montanhas escarpadas que se erguem ao nosso redor, dentes rochosos se projetam através do que antes eram enormes campos de neve. As bacias em forma de luva que antes cobriam as geleiras da Idade do Gelo estão vazias. A água do derretimento das geleiras escorre, espirra, cai de penhascos escarpados, criando novas e magníficas cachoeiras. É uma paisagem aquecida do século 21 que hoje não é apenas um destino de fuga, mas uma experiência para aventureiros que buscam encontros próximos com geleiras de maré.

Geleiras de maré, por definição, tocam o mar. Mas o grande Blackstone Glacier vamos andar de caiaque hoje apenas na ponta dos pés na superfície agora. Os moradores preveem que dentro de um ano ou dois, pode, como outras geleiras em recuo neste som, se afastar completamente da água, um fenômeno que pode ter um efeito profundo na indústria de turismo de gelo local popular.

Isso definitivamente mudará a maneira como fazemos negócios, diz Kelly Bender, proprietária do negócio Lazy Otter Charter com seu marido, Mike, e dirige a câmara de comércio local. Talvez tenhamos que mudar de itinerário e ir mais longe na parte sul do som — que será mais caro para chegar. Ou talvez mudemos a maneira como comercializamos as viagens: como visitas a belos fiordes com abundante vida selvagem.

Por enquanto, com as empresas já reservando aventuras nas geleiras para o verão de 2016, os negócios estão tranquilos.

Monstro derretido

Temos nossa primeira boa visão das geleiras que visitaremos e do extenso campo de gelo que as alimenta quando nos aproximamos do nosso ponto de desembarque, uma praia rochosa e isolada a 45 minutos de Whittier de táxi aquático. Descarregamos nossos caiaques marítimos, pegamos coletes salva-vidas e saias com spray, e recebemos um guia de segurança da Lazy Otter Amanda Goss, uma jovem atlética ao ar livre que joga seu caiaque como um brinquedo de criança e usa uma faixa na cabeça circunavegada por ursos polares. Amanda planta suas botas de borracha X-tra Tuff na areia e vai direto ao assunto.

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A água é muito fria e você não está em trajes secos, então preste atenção! ela diz. Ela começa com a saída molhada, uma das dezenas de termos de vocabulário deliciosos para saborear nesta jornada. Se nos encontrarmos de cabeça para baixo na água, aconselha Amanda, devemos puxar as abas das saias de spray que nos vedam, nos empurrar para fora do caiaque, nos agarrar ao barco e seguir para pousar. Ela nos assegura que nossos barcos são robustos e estáveis, com estofamento confortável para nossa remada de seis horas. Mesmo os iniciantes podem fazer isso, mas eles têm que ser entusiasmados!

Ela ajuda esse turista entusiasmado em particular, com habilidades modestas de caiaque, em um single radiante, e eu vou, deslizando pelas águas verde-acinzentadas que são leitosas com o fino lodo das rochas das geleiras.


Em poucos minutos, minha filha avistou um urso preto maduro, vagando preguiçosamente ao longo dos penhascos escarpados acima de nós. Uma foca aparece com um pequeno salmão na boca – um salmão rosa, primo humilde do poderoso rei. Medusas pulsam ao nosso lado, cor de cerveja e branco fantasmagórico. Acho que avistei uma variedade gigante de turquesa – parece um cérebro alienígena gigante de Futurama – mas na verdade é um pedaço de gelo comprimido. Quanto mais azul a cor, eu aprendo, mais denso o gelo.

Ouvimos o assobio do monstro do nosso primeiro local antes de contornarmos um penhasco e o vermos. A Geleira Northland é uma geleira suspensa situada em uma plataforma rochosa bem acima da água e, à medida que derrete, produz uma poderosa cachoeira que ziguezagueia pelo leito rochoso e bate na água, enviando arco-íris cintilantes. É uma das cachoeiras mais altas e espetaculares do som, e uma das mais perigosas. Dois canoístas em transe viraram quando colocaram a proa de seus barcos sob a queda, julgando mal seu poder. Outros, aproximados demais, foram esmagados pelo gelo que se desprendeu de cima.

Amanda nos avisa para manter distância e fica de olho para garantir que o façamos. Longe o suficiente! ela grita.

Gaivotas de patas negras voam sobre nós enquanto seguimos para Blackstone Glacier. Estas são as queridas gaivotas da baía, pequenas gaivotas que nidificam nos penhascos da falésia nos meses quentes. Eles são nomeados pelo chamado doce e trinado que fazem, notas altas que tocam soprano para o contínuo estrondo e rachaduras do gelo em movimento ao nosso redor.

À medida que nos aproximamos da geleira Blackstone de 13 quilômetros de extensão, ventos catabáticos frios varrem sua face de gelo e descem sobre nós. Sou grata por minhas camadas duplas de lã. É uma sensação estranha, sentar-se tão baixo na água diante desse gigante amassado, rachado e de quatrocentos metros de largura. Parece estar caindo em nossa direção, como um amontoado de pessoas correndo em direção ao metrô de Tóquio – uma multidão de repente congelada no tempo.

Eu esperava encontrar alguns pedaços de bergy, pedaços consideráveis ​​de icebergs que há muito flutuam nessas águas. O que encontramos em vez disso são rosnadores menores – pedaços de gelo com mais de um metro e oitenta de largura, mas menos de um metro acima da água – e gelo impetuoso, grandes manchas de pequenos fragmentos flutuantes acumulados.

Esse gelo impetuoso engrossa à medida que nos aproximamos da Geleira Beloit, a mais ativa das três geleiras em nosso passeio e a fonte de grande parte dos gemidos e gemidos. Na água, pequenos biscoitos de gelo flutuantes estalam e estouram ao nosso redor, detritos do vovô com cara de cicatriz à frente. Em breve, o velho nos dá o show de parto que estávamos esperando, jogando parte de seu corpo com um estrondo que envia uma cortina de spray e faz o gelo ao nosso redor tremer, chacoalhar e rolar.

Nós demoramos demais neste raro dia claro e temos que nos apressar para o nosso ponto final de coleta. Sou grato pelo leme do meu barco enquanto navegamos para o leste enquanto desviamos do gelo. É uma pista de obstáculos: direita, esquerda, clunk, oops, direita, direita, esquerda, clunk, dang. Eu sei que, em um instante, esse gelo de repente pode se fechar ao meu redor. Eu estou em movimento. Está se movendo. E é um truque malvado atravessar um congestionamento de gelo em um pequeno caiaque de fibra de vidro e permanecer de cabeça para cima, meu objetivo nesta expedição.

Faço uma última pausa para tirar uma foto e pego um pouco de gelo flutuante do lado de fora, colocando-o na boca. Eu rolo ao redor, chupando e remando e pensando. Este pequeno cubo de formato estranho - frio de matar, fresco e cintilante - poderia ter quase mil anos. Todo o gelo ao meu redor, batendo no meu casco, poderia ser positivamente medieval, nascido de antigas geleiras com cerca de 10.000 anos de idade.

Estou, como meu ambiente aquecido, engolindo a história, uma gota de cada vez.

Lyke é um escritor freelance que vive em Anacortes, Washington, e escreveu para a Seção de Viagens sobre assuntos que vão desde a pesca com mosca no Bayou da Louisiana até a exploração de castelos medievais no sul da França.

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Se você for Como chegar Onde ficar

A Pousada em Whittier

5A Harbour Loop Road.

907-472-3200

innatwhittier. com

O hotel boutique, com suas belas vistas das montanhas e Prince William Sound, tem 25 quartos e duas suítes. Aberto de 15 de abril a 30 de setembro. Quartos a partir de $ 145.

Suítes com Vista da Geleira

100 Kenai St.

907-472-2398

glacierviewsuites. com

Se você quer viver como (e com) os habitantes locais, experimente este antigo quartel militar recém-reformado, onde reside cerca de 90% da população de Whittier. As suítes de dois quartos estão nas Begich Boggs Towers, de 14 andares. Aberto de 1º de maio a 30 de setembro. Quartos a partir de US$ 250.

Onde comer

Swiftwater de Varly
Café de frutos do mar

1120 Área Triângulo Lote 8

907-472-2550

swiftwaterseafoodcafe. com

O lugar favorito para comer em Whittier, famoso por seu peixe fresco com batatas fritas. Cheeseburgers e camarões frescos também são grandes no menu. Assentos ao ar livre com vista para o porto. Aberto de maio até o Dia do Trabalho.

O que fazer

Cartas de lontra preguiçosa

1-800-587-6887

lazyottercharters. com

Passeios guiados de caiaque em Blackstone Bay custam US$ 325 por pessoa (mínimo de quatro pessoas). Para independentes, o aluguel de caiaque custa US$ 55/individual e US$ 95/duplo, com descontos para vários dias.Cruzeiros turísticos personalizados também oferecidos.

Remador de som

101 Billings St.

877-472-2452

pwskayakcenter.com/index.html

Um dos mais antigos fornecedores de caiaque marítimo em Whittier. Passeios guiados de caiaque em Blackstone Bay custam US$ 300 por pessoa, com um grupo de seis pessoas. Passeios mais curtos começam em $ 79 cada para grupos de quatro ou mais. Aluguel de caiaques por US$ 70/individual, US$ 120/duplo, US$ 150/triplo por dia, com descontos para vários dias. O aluguel de pranchas de paddle varia de US$ 25/hora a US$ 65/dia. Também oferece aventuras de acampamento/caiaque noturnos escoltados.

Caiaque do Alasca

Passeio com vista para o porto

877-472-2534

alaskaseakayakers. com

Passeios guiados de um dia em Blackstone Bay custam US$ 345 por pessoa (mínimo de quatro pessoas). Viagens mais curtas começam em US$ 89. Aluguel de caiaques por US$ 65/individual, US$ 110/duplo, com descontos para vários dias. A empresa também organiza aventuras personalizadas de vários dias ao vivo a bordo da nave-mãe.

Reino dos remadores

8375 Wasilla-Fishhook Rd.

907-350-2259

paddlersrealm. com

Passeios guiados de um dia em Blackstone Bay custam US$ 325 por pessoa (mínimo de quatro pessoas). Viagens mais curtas começam em US$ 80. A empresa tem diferentes caiaques para escolher, a partir de US$ 45 por dia. Também realiza expedições personalizadas de acampamento e caiaque.

Em formação

travelalaska.com/destinations/communities/whittier.aspx

— M. L.

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