Principal De Outros Isles of Shoals: gaivotas e jardins na Nova Inglaterra

Isles of Shoals: gaivotas e jardins na Nova Inglaterra

Este aglomerado de ilhas na costa do Maine / New Hampshire oferece história e natureza de perto.

Uh! Uh! grita a mamãe gaivota enquanto paramos de repente em nossas trilhas no caminho. Uh-uh!

Honesto. É a ave mais nítida Oh, não, não! - ou apenas tente, amigo - você sempre ouvirá. Embora algumas vezes, também soe como uh. . . oh - longo e prolongado e pressagiando, bem, algo desagradável, com certeza.

Se você for, Isles of Shoals

O problema é este: os bebês gaivotas de dorso preto na Ilha Appledore eclodiram recentemente, e agora as mamães pássaros estão cuidando, uh, com olhos de gaivota de sua prole marrom fuzzball (tão fofo!). E eles não gostam - não, nem um pouco - se você se colocar entre eles e seus pequenos bolinhos.

Que é o que nosso grupo de excursão está prestes a fazer, aqui no caminho que leva à colina até o mirante sobre a enseada. A mamãe gaivota está de um lado da trilha, e seu filhote adorável está do outro, e estamos quase subindo no meio até que Elisabeth Fischer, a docente nos guiando, pare.

Oh, isso não é bom, ela diz. Não é bom. Hmmm.

Bem, nós fomos avisados. Três coisas que você precisa saber nas ilhas, disse o docente Eric Schroeder assim que descemos do barco, balançando três dedos no ar. Animal, vegetal e mineral.

Animal, são as gaivotas. Se você ficar entre uma mãe e seu bebê e vê-la decolar e dar voltas, tome cuidado, disse ele. Ela está se preparando para [cocô] em você, ou talvez até mesmo atacar. Caramba!

Vegetal: Isso é hera venenosa. Muito e muito, por todo o lugar, então cuidado. E o mineral é a rocha que é o componente básico das ilhas. Cuidado com as pedras escorregadias!

Quanto às ilhas? Bem, essas seriam as Ilhas de Shoals, um aglomerado de afloramentos acidentados e estéreis no Atlântico a cerca de 14 quilômetros da costa de Portsmouth, N.H., abrangendo a linha Maine-New Hampshire. Remotos e varridos pelo vento, em sua maioria desabitados e imensamente assombrados, eles são provavelmente os mais conhecidos atualmente do romance de Anita Shreve de 1997, O Peso da Água, sobre um horrível assassinato duplo do século 19 na ilha com o nome mais legal, Smuttynose (marinheiros se aproximando sua ponta pensava que as algas nas rochas faziam com que parecesse uma buzina suja).

Era uma vez, porém, as ilhas eram um lugar movimentado. No século 17, eles eram o lar de pescadores que mal tinham que levantar um dedo para colher o bacalhau das águas circundantes: Eles dizem que os peixes eram tão abundantes que você podia caminhar até Portsmouth de costas.

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Quando a pesca acabou, os turistas fervilharam. Isso foi em meados de 1800, quando um faroleiro empreendedor (na pequena Ilha Branca) chamado Thomas Laighton abriu alguns grandes hotéis nas ilhas - um em Appledore e outro em Smuttynose (ambos já se foram). Um terceiro hotel também surgiu em Star Island.

Logo as pessoas estavam vindo do continente para desfrutar da brisa fresca e revigorante do mar, e a filha de Laighton, Celia Thaxter (ela era casada com o parceiro de negócios ligeiramente mal-intencionado de papai), estava ocupada cultivando um pequeno jardim de poda em frente de sua casa para fornecer flores decorativas para o hotel. Ah, e também sendo uma poetisa famosa que as grandes luzes literárias da época - Nathaniel Hawthorne, Charles Dickens, John Greenleaf Whittier - visitariam em seu retiro na ilha. Junto com artistas como Childe Hassam, que imortalizou seu jardim em inúmeras pinturas e litografias.

É o jardim da Celia que nos atraiu aqui hoje. Não o original, é claro, mas a réplica reconstruída no site original. Esta foi a ideia de 1977 de John M. Kingsbury, o primeiro diretor do Shoals Marine Laboratory, uma estação de campo da Cornell University / University of New Hampshire para pesquisas marinhas em Appledore que também opera excursões públicas à ilha.

Por que Kingsbury pensou que as pessoas iriam querer ver uma coleção falsa de flores antiquadas não está claro, mas claramente foi uma ideia brilhante. Nosso tour esgotado de 35 está cheio de jardineiros ávidos - e fotógrafos - ansiosos para inspecionar a famosa coleção de flores. Basta nos chamar de pessoas loucas de fotos de flores. (A coleção, a propósito, é apenas meio que falsa; na verdade, existem algumas plantas originais restantes, e o resto, todas as flores baseadas no livro de Celia, um jardim de ilha, são cultivadas a partir de sementes de herança.)

Appledore (antes chamado de Hog - boa mudança de nome) é a maior das ilhas de Shoals com 95 acres e pertence ao Maine. É também uma das duas ilhas que recebem passeios em grupo. Se o tempo permitir, há viagens quase diárias durante todo o verão para Star Island (reivindicada por New Hampshire), onde você pode se sentar na varanda do velho Oceanic Hotel e fazer uma caminhada até a igreja e o cemitério e outros enfeites.

As viagens para Appledore são menos frequentes e muito populares, mas minha irmã, que mora por aqui, nos conseguiu alguns ingressos - yay! E mesmo que esteja supernevoeiro na manhã do nosso passeio, nós partimos através da névoa de qualquer maneira, a buzina de nevoeiro estridente - o dobro yay! (Eu acho que.)

Chegamos à ilha, ufa, e as nuvens começam a se dissipar enquanto subimos um caminho passando por arbustos de roseira-da-praia e paramos para olhar boquiabertos e arrulhar para os bebês gaivotas. Não se preocupe, haverá muito mais em todos os lugares, diz um dos nossos cinco docentes, tentando nos conduzir, mas achamos que sim, certo e continuamos tirando fotos porque sabemos que essas são as últimas criaturas que iremos ver Vejo.

Depois de um tour pelo laboratório de ciências e seus espécimes - anêmonas do mar, alguém? - nos dividimos em três grupos menores. Primeiro para o nosso grupo, a aula de história. Destaques: o capitão John Smith correu para as ilhas enquanto explorava por volta de 1616 e imediatamente as chamou de Ilhas Smith (não pegou). Quando Massachusetts, que então incluía o Maine, tentou tributar os residentes de Appledore por volta de 1700, as pessoas simplesmente levaram suas casas para Star Island (em N.H., lembra?).

E, claro, ouvimos sobre o Appledore House Hotel, a grande hospedagem para 450 hóspedes que dominou a paisagem de 1847 até sua morte pelo incêndio em 1914. É difícil imaginar uma estrutura tão grande neste pedaço de terreno compacto, mesmo olhando para o fotos antigas dele em seus dias de glória. (Gostaria de saber o que eles fizeram sobre, er, encanamento. Ou a falta dele. Oh, não importa.)

A caminho do jardim de Celia - passando por muitas, muitas mães gaivotas e filhotes (ok, estávamos errados) - a docente Lynn Badger nos leva ao cemitério da família Laighton, onde o Sr. e a Sra. Laighton e Celia e seus dois irmãos, Cedric e Oscar, estão enterrados. E ninguém mais. Nem mesmo os filhos de Celia e Cedric, que pelo menos conseguem marcadores memoriais. Era estritamente familiar, diz Lynn. Eles mantiveram todo mundo fora. Fale sobre malha estreita.

E, finalmente, estamos no jardim. Não é muito grande, mas uma primavera chuvosa o tornou tão exuberante. As papoulas estão estourando em vermelho vivo, os daylilies (da própria Celia!) São deslumbrantes, a coreopsia é de um amarelo ofuscante. Oh porque faz minha jardim de verão nunca foi assim?

Nós cobiçamos e tiramos fotos, curvando-nos sobre as flores e vagando entre os canteiros que Celia organizou por altura, para que ela sempre soubesse onde olhar se precisasse de uma planta alta ou baixa. Observo bem os lúpulos que sobem na treliça - eles também são de Celia - mas meus favoritos são as malvas-rosa: os pequenos insetos surgiram nos limites do jardim cercado e brotaram dentro das fundações de pedra que marcam o local de Celia cottage (incendiado junto com Appledore House).

Mas agora subimos a colina e voltamos ao nosso barco - e é quando nós - bem, alguns de nós, de qualquer maneira - topamos com a Mãe Defensora e seu filhote. Depois de um ou dois momentos de congelamento, nosso guia diz: Bem, vamos dar uma volta. Então ela, minha irmã e meu cunhado e meu marido e eu subimos algumas pedras à direita do filhote, mantendo um olhar cauteloso em mamãe, à esquerda, que fica gritando para nós, mas fica parada enquanto nós partimos.

Chegamos ao topo da colina antes de ouvirmos a comoção atrás de nós. Há mais grasnidos da mamãe gaivota, alguns guinchos e, em seguida, depois da curva, vêm nossos retardatários, voando pelo caminho o mais rápido que seus pés podem levá-los.

Não podemos deixar de rir, observando-os. Quer dizer, não é como se eles não tivessem sido avisados.

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Zofia SmardzZofia Smardz era editora de artigos da The Washington Post Magazine. Anteriormente, ela trabalhou como editora de opinião na seção Sunday Outlook, editora adjunta da seção Viagem e editora geral de recursos de tarefas na seção Estilo. Seguir