Principal De Outros Refúgio no Himalaia: as tradições tibetanas encontram um segundo lar em Dharamsala, na Índia

Refúgio no Himalaia: as tradições tibetanas encontram um segundo lar em Dharamsala, na Índia

Liberte sua mente em aulas de ioga, ensinamentos budistas e caminhadas até templos hindus em Dharamsala, na Índia. 1de 22 Reprodução automática em tela cheia Fechar Pular anúncio × Em Dharamsala, na Índia, as tradições tibetanas Ver fotosA casa adotiva do Dalai Lama é um lugar para libertar sua mente em aulas de ioga, ensinamentos budistas e caminhadas a templos hindus.Legenda Aulas de Yoga, ensinamentos budistas e caminhadas a templos hindus na casa adotiva do Dalai Lama. Uma rua principal em McLeod Ganj de Dharamshala, Índia, a casa do Dalai Lama e seu templo. Poulomi Basu/VII Mentor/For The Washington PostAguarde 1 segundo para continuar.

Tapetes e cobertores finos cobriam o chão do templo de Tsuglagkhang, vários com pedaços de papel inscritos com o nome de um indivíduo – um sistema de reserva ad hoc. Um monge budista com voz de buzina cantava em um alto-falante, chamando todos os homens, mulheres e crianças para seus lugares no chão duro. Jovens de túnica caminhavam pelos corredores servindo chá com leite de grandes potes de prata e colocando discos de pão denso nas palmas das mãos abertas.

Assentos era difícil, uma casa lotada. Encontrei uma pequena clareira entre uma pilha de sapatos descartados e me acomodei. Do meu ponto de vista, pude ver dezenas de corpos em oração e através de uma pequena janela, onde uma cabeça redonda e careca entrava e desaparecia. Concentrei toda a minha energia na figura do elfo e repeti um mantra particular: Olhe aqui, aqui, aqui.

Claro, eu não sabia o que faria se meu desejo se tornasse realidade. Talvez eu reverencie respeitosamente ou faça um sinal de paz – ambos gestos apropriados para o principal habitante do templo, o Dalai Lama. No final, porém, eu espontaneamente mostrei meu dedo quando o líder budista passou. Ele apertou, e meu dedo indicador esquerdo rapidamente ganhou status de celebridade.

Posso tocar seu dedo? um inglês de cabelo nodoso me perguntou mais tarde.

Eu estendi minha parte abençoada do corpo como um ET ligando para casa, e ele tirou um pouco da magia.

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O Dalai Lama é onipresente em Dharamsala, sua cidade natal adotiva no norte da Índia e capital da Administração Central Tibetana, o governo exilado. O monge-chefe mantém ensinamentos em seu templo que são abertos ao público, e os visitantes muitas vezes podem vê-lo empoleirado como um pássaro extraordinário em seu trono elevado. No entanto, mesmo quando ele está ausente, sua presença ainda é sentida. Restaurantes, hotéis e cafés costumam pendurar fotos emolduradas do lama rindo ou tomando chá. As lojas instalam pequenos santuários em cantos discretos. Os vendedores ambulantes vendem apetrechos e acessórios – contas de oração, lenços brancos, porta-incensos, estátuas de Buda, amuletos – que encapsulam seu estilo espiritual.

Em 1959, o 14º Dalai Lama fugiu do Tibete depois que as forças chinesas invadiram e tomaram o país fronteiriço. A Índia concedeu asilo ao líder espiritual e ele se mudou para lá, construindo seu templo e residência particular em McLeod Ganj, uma área bem turística em Upper Dharamsala, no estado de Himachal Pradesh. O complexo Tsuglagkhang fica no berço das majestosas montanhas do Himalaia, um lembrete de casa visto do outro lado.

O assentamento transformou a região indiana em um mini-Tibete. Dos quase 100.000 refugiados, cerca de 14.000 exilados vivem em Dharamsala. Seu apelido, Little Lhasa, não é nenhum bordão de adesivo de pára-choque. Vi mais vestidos tibetanos tradicionais do que saris, e mais bandeiras tibetanas do que flâmulas indianas. Claro que, lembrando onde eu estava, na Mãe Índia, abri espaço para as duas culturas no meu prato: momos (bolinhos de massa tibetanos cozidos no vapor) de um lado, dal tadka (lentilhas amarelas) do outro.


Um jantar almoça com comidas tradicionais tibetanas: thukpa (sopa de macarrão vegetal) e tingmo (pão cozido no vapor). (Poulomi Basu/VII Mentor/For The Washington Post)

Ouvi Sonam Dorjee antes de vê-lo.

As ruas de McLeod Ganj são íngremes e estreitas e apinhadas com uma procissão diária de carros, motos, vacas, cães, monges, macacos e o estranho burro derramando sua carga de escombros. Enquanto caminhava por uma trilha rochosa do meu hotel, ouvi o som onipresente de pés batendo em pedras soltas, um barulho de tagarelice que funcionava como um alarme para se afastar. Mas em vez de zumbir perto de mim, Dorjee parou para falar. O tema principal foram os tibetanos na Índia, um assunto que não surpreende considerando sua linha de trabalho.

A assimilação cultural está prestes a acontecer, mas temos um mosteiro tibetano, escolas, conventos e assentamentos, disse o oficial eleito do Escritório de Assentamentos Tibetanos de Dharamsala. As raízes tibetanas são muito fortes aqui.

A conversa mudou para a recente explosão de crescimento em Dharamsala, que Dorjee não abraçou totalmente. Mais gente significava mais barulho, lixo, trânsito, poluição. A construção na encosta da montanha levou à erosão e deslizamentos de terra.

Precisamos de mais turistas com qualidade, disse ele, como os mochileiros.

No entanto, Dorjee projetou um raio de otimismo, mencionando planos de embelezamento em andamento e projetos de manutenção de estradas – e, é claro, a preservação dos costumes tibetanos.

Alguns dias depois, nos reunimos no saguão em forma de galeria da Chonor House, um alojamento administrado pelo Instituto Norbulingka, que promove e protege as artes e tradições tibetanas. Tínhamos um itinerário ambicioso, com vários pontos turísticos espremidos em poucas horas, mas pressa não é uma palavra comum em Dharamsala. Dorjee afundou na cadeira almofadada e pediu um chá de gengibre, limão e mel. Segui seu exemplo e pedi ao atendente que fizesse dois, por favor.


Um artista trabalhando em escultura em metal. (Poulomi Basu/VII Mentor/For The Washington Post)

Começamos o passeio na Aldeia das Crianças Tibetanas, uma escola e orfanato no alto das colinas. No caminho sinuoso para Lower Dharamsala, passamos por encostas de pinheiros e St. John in the Wilderness, uma igreja anglicana enfiada sob pesados ​​galhos verdes. No cemitério adjacente, lápides marcam as vítimas do terremoto de Kangra em 1905, e um memorial homenageia Lord Elgin, um vice-rei da Índia que morreu balançando uma corda no rio Chandra. Ao lado da estrada, uma criatura grande e peluda estava sentada com as pernas abertas para frente, como se estivesse se espreguiçando antes de sua ginástica matinal. Ele virou a cabeça para nós, revelando a máscara negra de um macaco langur.

O Dalai Lama fundou a escola em 1960 para as crianças refugiadas que chegavam maltratadas e muitas vezes órfãs após a angustiante jornada do Tibete. O corpo discente cresceu de 51 para cerca de 1.200 jovens, incluindo um menino de Nova York cujos pais tibetanos o enviaram à Índia para aprender sobre sua herança.

O objetivo é que um dia voltemos ao Tibete, e que o Tibete seja o dono do Tibete, disse Ngodup Wangdu, o diretor da escola, que escapou em 1963. Esperamos que chegue o dia em que essas crianças possam ir ver seu próprio país.

Apesar do futuro incerto, os jovens residentes pareciam bastante contentes sendo, bem, crianças normais. Observamos uma aula de matemática em que eles se revezavam cantando suas tabuadas e assistimos a um jogo de futebol em um campo abaixo. Durante a hora do chá, as crianças se soltaram, correndo pela quadra de basquete enquanto seguravam pedaços de pão caseiro nas mãos.

Wangdu parou o rapaz de Nova York e o envolveu com seus braços de urso. O menino disse algumas palavras em inglês, depois mudou para tibetano.

Quando ele chegou aqui, disse o diretor, ele não falava nenhum tibetano.

Para uma aula sobre as tradições artísticas do Tibete, viajamos para o Instituto Norbulingka, um local bucólico com jardins, um templo budista e um favo de estúdios. Na estação de escultura em madeira, os artistas pressionavam ferramentas afiadas em madeira de pinho e teca, dando vida a flores de lótus, peixes saltadores e dragões escamosos. Muitas das peças vão parar em casas particulares, como mesas ou caixas de lembranças, ou na loja de presentes do instituto (e eventualmente na sua casa).

Para entrar na oficina de pintura de Thangka, tivemos que tirar os sapatos, um ato adequado considerando a santidade do médium. A maior parte da Vida de Buda e peças de mandala são destinadas aos templos e às coleções de praticantes. Uma vez terminados, eles passam por uma cerimônia de consagração, uma bênção da divindade capturada na tela. Ah, e essa tinta dourada: não pingue porque é a coisa real.


Uma mulher tibetana reza e canta. (Poulomi Basu/VII Mentor/For The Washington Post)

No Templo Seat of Happiness de Norbulingka, pinturas de Thangka tão coloridas quanto pavões revestem as paredes em estilo afresco. Uma estátua de cobre dourado de 14 pés de altura de Buda com cachos azuis apertados pressiona contra a parede dos fundos. Uma fotografia de um Dalai Lama muito mais jovem fica perto dos joelhos de Buda.

Perguntei ao guia por que o complexo do Dalai Lama era tão simples em comparação, especialmente com tanto talento no vale. Ele explicou que o líder espiritual preferia usar fundos para causas mais beneficentes, como educação, do que para design de interiores. No entanto, grandes estátuas de cobre de Padmasambhava, o erudito que trouxe ensinamentos budistas para o Tibete, e Avalokiteshvara, um bodhisattva, iluminam o altar onde ele mantém seus ensinamentos. Um futuro mestre de Norbulingka criou ambas as peças.

Na saída, o guia me disse que algumas pessoas famosas vieram aqui para rezar. Adivinhação: Richard Gere? Não. Jet Li, o especialista e ator chinês em artes marciais.

preciso da vacina para voar

No início da tarde, Dorjee havia coberto educação, artes e comida – especificamente, tingmo (pão cozido no vapor) e thukpa (sopa de macarrão vegetal) no Yangzom Restaurant. Tínhamos uma categoria restante: uma prática médica que antecede os HMOs em milhares de anos.

O 13º Dalai Lama fundou o Men-Tsee-Khang, o Instituto Médico e Astrológico Tibetano, em 1916. Quarenta e cinco anos depois, o 14º lama restabeleceu o centro na Índia, com dois postos avançados em Dharamsala, além de mais de 50 em outras partes do país e Nepal.

Um museu de espécimes médicos de uma sala exibe pequenos frascos cheios de remédios naturais (pedras, plantas, metais, minerais, etc.) e descrições das aflições que eles supostamente curam. Sofrendo de insanidade, burrice ou uma arma no coração? Tome ágar 8. Rachou um osso ou acumulou líquido? Abaixo um pouco de aurum. Encontra-se possuído por espíritos demoníacos? Bata-os de volta com ágata.

A escola oferece consultas de astrologia com base em seu nome e data e hora de nascimento. A sessão de US$ 32 leva de 45 minutos a uma hora, e o astrólogo enviará seus resultados em sete a oito meses, o que não é ideal para quem tem uma crise existencial iminente. A farmácia, porém, vende remédios mais rápidos: chás, pós e loções com poderes salutares.

Examinei as caixas, que prometiam ajudar a remediar doenças como problemas respiratórios, artrite e rugas. Eu finalmente decidi pelo Bae Kan Tea, que iria contrariar uma dieta pobre (eu foi subsistindo de momos), e Tobkay-Menja, uma verdadeira Fonte da Juventude com uma injeção de Botox e uma garoa de Clairol Nice 'n Easy. O chá tônico alegava prolongar a vida, repelir doenças, aumentar a força, reduzir rugas prematuras, evitar cabelos grisalhos e melhorar minha pele. Tudo o que eu tinha que fazer era adicionar água quente e adoçante opcional e beber os anos.

Surinder Kumar é um homem compacto com um bigode arrumado, cabelos brilhantes de boneca Ken e um suéter verde de gola alta. Ele falou com uma voz suave, então eu estava completamente despreparada quando ele abriu a boca e soltou um Ommmmmmmmmm longo e sonoro. O ar em seu estúdio de ioga vibrou; um cachorro latiu lá fora.

A Índia é o berço do yoga, e alguns historiadores colocam o alfinete colorido na base do Himalaia. Dharamsala, que atrai peregrinos com necessidades espirituais e/ou de saúde, é repleta de estúdios de ioga. Kumar disse que na alta temporada, mais de 50 lugares oferecem aulas. Em épocas mais lentas, como o final do outono e o inverno, o número cai para três ou quatro.

Descobri o Himalayan Yoga Retreat enquanto procurava o Universal Yoga Center, que um californiano chamado Todd havia recomendado (ele mora aqui há 13 anos, então parecia uma fonte confiável). Desci as escadas em ruínas, seguindo a seta de uma placa, mas não consegui encontrá-la. Perguntei às pessoas ao longo do caminho, que me disseram para descer, descer, descer. Eles apontaram para uma porta. Bati e Kumar abriu, parecendo imperturbável apesar da interrupção. Cheguei 15 minutos atrasado e, depois de consultar os outros alunos, ele me convidou para entrar.


Dharamshala nas encostas da cordilheira Dauladhar do Himalaia. (Poulomi Basu/VII Mentor/For The Washington Post)

Por pouco mais de uma hora, segui os movimentos de Kumar enquanto ele trabalhava no Yoga Book for Beginners (saudação ao sol, cobra, bebê feliz, árvore). A certa altura, ele ligou um pequeno aquecedor. Do lado de fora, ouvi trabalhadores da construção civil demolindo os degraus que eu precisaria subir em breve. O cheiro de esgoto bruto flutuava.

Não há futuro, nem passado, disse Kumar em uma voz profunda e controlada. Agora mesmo.

Treinei meus poderes mentais no presente, neste instante específico em Dharamsala. Os bipes, latidos e gritos silenciaram. O estresse derreteu. Até o cheiro se dissipou. Eu inalei profundamente.

Depois da aula, Kumar me ofereceu algumas sugestões. Ele me disse que meus pontos de pressão estavam bloqueados e que eu precisava de um banho de ervas e massagem para desobstruí-los. (Não há necessidade de torcer meu chakra. Coloque-me no chão para as quatro horas.) Ele também me encorajou a buscar a solidão ao ar livre.
É bom estar na natureza para a meditação, disse ele, para ir longe do mundo.

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Eu tinha ouvido (sim, Todd novamente) que algumas pessoas caminham pelas montanhas, encontram uma caverna desabitada e passam anos esvaziando suas cabeças de distrações. Com apenas uma manhã livre, não tive tempo de procurar uma gruta vazia onde pudesse despejar meus pensamentos. Então eu dei um IOU à minha mente superestimulada e comecei a caminhar o 11/doistrilha de 1,6 km até o templo Galu Devi.

A rota começava na praça principal, ao longo de uma estrada íngreme compartilhada por mulheres em saias até os tornozelos carregando sacolas de suprimentos, homens carregando crianças pequenas e famílias extensas de macacos. A trilha acabou achatando em um centro de trânsito onde os táxis pegavam os caminhantes cansados ​​para a segunda etapa. No único café, música vintage de Bollywood saía de alto-falantes metálicos. A parada de descanso vendia chá e lassi (bebida à base de iogurte), salgadinhos indianos e biscoitos doces ingleses.

Cheguei ao templo em menos de uma hora, quente pelo esforço físico sob um céu de bulbo nu. Subi os poucos degraus até o templo hindu e espiei dentro da pequena estrutura branca cheia de oferendas a Shiva. Dei uma volta pelos fundos e caminhei a curta distância até o Sun and Moon Cafe.

Devo ter parecido com sede porque, sem nenhum aviso, o dono recitou o cardápio: eu tenho chá com leite, chá masala, chá preto, chá de gengibre-mel-limão, café preto, chá de limão, café branco e chá de gengibre.

Mas eu não tinha tempo para bebidas. Minha jornada meditativa ainda não estava completa.

Subi outra trilha até um segundo monumento hindu simples. O Vale Kangra se desdobrava abaixo, uma bacia funda transbordando de pinheiros. A cordilheira esculpida de Dhauladhar manteve a expansão vegetativa sob controle.

Perto do pico final, reconheci o som de tecido esvoaçando e esvoaçando, como roupa lavada ao vento. Eu estava na beira de um emaranhado de bandeiras de oração tibetanas, uma confusão retorcida de cores e desejos impressos. Enfiei a cabeça por uma abertura e contemplei a paisagem através da cortina de bandeiras.

Mas não tentei aquietar minha mente. Em vez disso, deixei-o gritar de contentamento durante todo o caminho de volta à cidade.

Se você for Onde ficar

Chonor House

Fora da Temple Road, McLeod Ganj

011-91-18922-21006, 011-91-1892-221468

O hotel, gerido pelo Instituto Norbulingka, apresenta quartos temáticos (animais selvagens, pássaros, criaturas míticas, etc.) com arte e mobiliário dos artistas da organização. Também restaurante no local e loja de presentes. Preços a partir de $ 70.

Casa Anexo

Subindo a colina, entre as estradas Temple e Jogiwara

011-91-1892-221002

anexohotel.in

O hotel de 12 quartos oferece comodidades básicas (WiFi, chuveiros quentes breves) e decoração. Excelente localização para compras e o templo. A partir de US$ 23.

Onde comer

Café e Galeria Moon Peak Espresso

Estrada do Templo

011-91-1892-220375

moonpeak.org

Café aconchegante serve pratos do Himachali, tandoori, sopas de macarrão e outras especialidades indianas, além de itens de café da manhã durante todo o dia. A partir de US$ 2.

Restaurante Yangzom

Em frente ao Instituto Norbulingka (veja abaixo)

011-91-98-8234-3131

O restaurante de um quarto serve cozinha tradicional tibetana, incluindo tingmo (pão cozido no vapor), momo (bolinhos) e thukpa (sopa de macarrão). A partir de menos de $ 1.

O que fazer

Instituto Norbulingka

Em Sidhpur, a cerca de meia hora de carro de McLeod Ganj

011-91-98-1664-6423

Mapa de previsão da folhagem de outono de 2021

www.norbulingka.org

Os estúdios dos artistas estão abertos de segunda a sábado (exceto no segundo sábado do mês e feriados tibetanos) das 9h às 17h30. O Losel Doll Museum (entrada de 30 centavos), café e loja estão abertos diariamente.

o que aconteceu com samantha josephson

Complexo de Tsuglagkhang

Estrada do Templo

011-91-1892-221343

www.dalailama.com

O templo do Dalai Lama inclui o Museu do Tibete (gratuito), loja de presentes e livraria e sala de oração. Os ensinamentos são abertos ao público. O registro é necessário: Traga duas fotos tamanho passaporte, passaporte e 10 rúpias (16 centavos). Verifique o Web site para sua programação.

Retiro Himalana Yoga

Green View House, depois da Yongling School

011-91-9882-228502

Surinder Kumar ensina ioga – muitas vezes diariamente às 10h e às 16h. Cerca de US$ 5 por aula. Também tem reiki e massagem ayurvédica.

Em formação

www.hptdc.nic.in

www.incredibleindia.org

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Andrea SachsAndrea Sachs escreve para a Travel desde 2000. Ela fez reportagens de lugares próximos, como Ellicott City, Maryland, e Jersey Shore, e de locais distantes, incluindo Birmânia, Namíbia e Rússia. Seguir