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Alta em caminhadas nas Dolomitas

Uma caminhada pelas Montanhas Dolomitas da Itália.

Chame-lhe um sonho de febre alpina. Ou a desorientação de uma semana quase utópica na região vertiginosa e branca das Montanhas Dolomitas da Itália, caminhando por vales verdejantes e ao longo de cordilheiras expostas, jantando com comida rústica impecável e bebendo muito vinho tinto. Ou apenas atribua isso ao entusiasmo infantil misturado com excesso de confiança.

Seja o que for, depois de caminhar 1.500 pés até o topo do Monte Lagazuoi e admirar as vistas panorâmicas das falésias que se projetam em um céu azul e o estreito Passo de Falzarego lá embaixo, decido pular o passeio de gôndola para baixo - o caminho mais fácil para o vale andar - e optar por caminhar em vez disso.

reserva de céu escuro central de idaho

Deixo a multidão com câmeras para trás, seguindo uma trilha e depois outra descendo a face oeste da montanha. Vinte minutos e cerca de 300 metros depois, fica claro que minha exuberância excessiva me fez perder qualquer caminho que eu deveria seguir. Um cume enorme no pico me separa da rota até o meu passeio, esperando com o que imagino ser uma impaciência cada vez maior no estacionamento abaixo da gôndola.

Eu tinha comido apenas um pouco de fruta naquela manhã, minha água está reduzida a alguns goles preciosos, o sol de setembro está tão quente quanto no pico do verão, e apenas duas opções parecem viáveis: Continuar, esperando que um -ponte suspensa de metal que eu posso ver à distância vai realmente me levar de volta ao meu hotel. Ou dê meia-volta e refaça uma punitiva rota de subida quase vertical de volta à gôndola. . . .

Na verdade, a desorientação marcou esta viagem desde o início.

Pouco depois de desembarcar em Veneza, estou dirigindo para o norte, deixando para trás os pitorescos canais, gôndolas e ruas estreitas da cidade sem vislumbrar. Depois de cruzar uma vasta planície inexpressiva por uma hora, estou tentando me convencer de que há método na minha loucura.

Eventualmente, a paisagem sugere o que está por vir e, depois de navegar pelo primeiro de muitos túneis, sou instantaneamente transportado. A apenas 100 milhas e a um mundo de distância de Veneza, as Montanhas Dolomitas conquistam o horizonte.

As primeiras coisas que vejo são os picos que dão nome à região: penhascos brancos escarpados que se lançam para o céu como lâminas de facas. Conhecidas como Montanhas Pálidas, elas possuem uma composição química apelidada de dolomita (carbonato de cálcio e magnésio estratificado), depositada há mais de 230 milhões de anos, quando a água do mar cobria a região. As rochas brancas praticamente brilham ao sol do meio-dia. À medida que a noite se põe, tons vibrantes de rosa e vermelhão explodem nas falésias antes de se renderem a um azul profundo. Então a lua nasce e a rocha absorve sua luz etérea. Ao nascer do sol, são todos os rosas e roxos que eventualmente voltam ao pálido do meio-dia.

As Dolomitas cobrem 90.000 acres dos Alpes italianos, terminando na fronteira Áustria-Itália, e a região possui uma mistura inebriante de ambas as culturas. A cultura ladina, estabelecida quando os romanos invadiram o território no primeiro século, também perdura, com sua própria língua e culinária, como panquecas recheadas com espinafre crocante e sopa de cevada.

A Primeira Guerra Mundial trouxe um combate feroz às Dolomitas, e as rotas militares construídas para complementar os antigos caminhos de pastores atraem legiões de caminhantes hoje. As trilhas são ancoradas por uma vasta rede de rifugios, pousadas sertanejas que oferecem taças sem fundo de vinho tinto, comida caseira, cama macia e café expresso matinal – além da facilidade de levar apenas roupas de reposição e água durante o dia.

Mas a razão pela qual deixei Veneza para trás é a via ferrata. Italiano para estrada de ferro, o termo refere-se à rede de cordas e estruturas de madeira que soldados italianos e austríacos construíram durante a Primeira Guerra Mundial para facilitar sua passagem pelas montanhas. Escadas de ferro, cabos e pontes suspensas agora alinham essas rotas, proporcionando fácil acesso a algumas das paisagens alpinas mais dramáticas da Europa.

Quando chego à cidade de Cortina d’Ampezzo, posso ver faixas de neve nos picos mais altos. Mais abaixo, densas florestas de pinheiros crescem tão perto da face rochosa quanto a biologia permite, tufos de musgo tentando escalar os picos vertiginosos. As montanhas irregulares de Tofana, Cristallo e Sorapis superam a cidade, e eu me sinto instantaneamente impressionado com a magnitude das Dolomitas.

Felizmente, tenho alguém para me ajudar.

Agustina Lagos Marmol, uma mulher de cabelos escuros com pele morena e uma figura esbelta que reflete seu amor pela escalada, estava destinada às Dolomitas. Depois de uma infância de caminhadas e cavalgadas na estância de sua família na Patagônia Argentina e depois de frequentar a escola na Califórnia, ela se tornou operadora de turismo da luxuosa empresa Butterfield and Robinson, que a trouxe para as Dolomitas em 1994. Foi aí que tudo mudou. Uma escalada na região e tudo acabou - em 1996 ela fundou sua própria operação de turismo, Dolomite Mountains.

Enquanto revisamos meu itinerário para os próximos cinco dias – ciclismo, caminhada e via ferrata; pernoites em rifugios e hotéis boutique em vilarejos de montanha — começo a me perguntar: com tudo isso tão perto de Veneza, onde está todo mundo? As Dolomitas parecem vazias.

Agustina me diz que agosto é a alta temporada. Só em Cortina a população aumenta de 5.000 para 60.000, e a mesma coisa acontece durante a temporada de esqui.

Mas no outono e na primavera, as montanhas permanecem quase assustadoramente silenciosas.

A escassez de multidões me faz sentir como se estivesse em um segredo bem guardado. Isso é reforçado no dia seguinte em um passeio de bicicleta com o colega de Agustina. Começamos com facilidade, pedalando na ciclovia atrás de Cortina antes de uma subida que leva a um mirante intocado.

A partir daqui, a cidade parece um brinquedo, como se cuidadosamente montada por uma criança excessivamente zelosa que cobriu todos os espaços no fundo do vale com estruturas tirolesas. Pedalamos mais para dentro das montanhas, passando por uma cachoeira e por uma ponte, depois acima da linha das árvores em uma ampla bacia coberta de rochas emoldurada por falésias brancas.

A única vez que vemos outros ciclistas – outras pessoas, aliás – é quando paramos para almoçar em um rifugio. Panini de peru, cerveja gelada e ar fresco da montanha.

No dia seguinte, Agustina e eu saímos para uma caminhada de duas noites. Uma subida árdua nos leva através de aglomerados de árvores cujas folhas verde-claras sugerem os amarelos brilhantes que cobrirão as montanhas quando atingirem seu pico outonal no final de setembro.

Depois de caminhar pela sela entre dois picos, descemos para outro vale, deixando Cortina para trás. Ao meio-dia paramos em Malga Cavalli, uma modesta estrutura de madeira com um alpendre com vista para o cume circundante que se projeta da bacia que acabamos de atravessar. A refeição simples é a perfeição: linguiça seca e pepinos provenientes das fazendas locais e pão fresco, tudo regado com uma mistura picante de cerveja e limonada, um item básico das Dolomitas.

De lá, caminhamos mais fundo nas Dolomitas. Os ziguezagues através de um campo de seixos levam a uma trilha estreita esculpida em uma inclinação de 50 graus. Cabos ancorados nas rochas aparecem sempre que a queda de 30 metros parece muito próxima para o conforto; os membros do Italian Alpine Club mantêm todas as trilhas e sabem onde adicionar um pouco de tranquilidade. Alcançamos o cume e continuamos pelo caminho, onde o líquen cor de amora cresce nas finas rachaduras da rocha.

A rota nos leva a outro vale, passando por outros riachos, bandeiras de oração tibetanas balançando ao vento. O tempo está começando a chegar, as nuvens esmaecendo a outrora brilhante luz do sol. Mas não antes de chegarmos a Rifugio Fanes. Os rifugios mais espartanos são administrados pelo Italian Alpine Club, mas Fanes é de propriedade privada, uma estrutura de pedra e madeira de três andares aninhada em um vale estreito. Largamos nossas mochilas, tiramos nossos sapatos de caminhada e, bebidas na mão, observamos as nuvens envolverem os pinheiros no cume. Tomamos banho e depois jantamos nhoque artesanal e tinto da casa. O sono vem em uma onda silenciosa.

Acordo com uma garoa constante e, enquanto caminhamos, Agustina sugere uma mudança. Em vez de caminhar até Rifugio Lagazuoi, voltaremos para o carro e pernoitaremos na cidade de Val Badia.

A sugestão prova presciente. No caminho para a cidade, paramos em Lagazuoi para um almoço tardio. O rifugio fica no topo do Monte Lagazuoi, oferecendo panoramas espetaculares das Dolomitas – ou assim me disseram. Subimos de gôndola até o lodge desde Falzarego Pass, mas as nuvens cobrem tudo. Um apagão total, com previsão de duração de pelo menos 24 horas.

Duas coisas que você não pode controlar, brinca Agustina enquanto comemos um prato de ravióli de beterraba. Mulheres e o clima.

No dia seguinte, Agustina me liga a um grupo de turistas americanos em uma caminhada de 10 dias pelas Dolomitas. Enfrentamos coletivamente a garoa para atravessar até o Santuário de Santa Croce, uma sombria igreja branca construída em 1484. À medida que subimos, passamos por paroquianos que voltavam da igreja, suas orações audíveis antes de aparecerem na neblina. Mais tarde, nos retiramos para o aconchego do Rancho André, um restaurante simples próximo à igreja. Porções fartas de sopa de urtiga, polenta e ravióli de espinafre são servidas por uma garçonete cujo sorriso caloroso e olhos convidativos me fazem desmaiar – como se eu precisasse de outro motivo para amar as Dolomitas.

E ainda tenho que visitar a via ferrata.

Acordo com a luz do sol e o ar fresco da montanha. Nuvens cúmulos fofas se prendem nas árvores que revestem as encostas mais baixas das montanhas. Os picos brancos se projetam vitoriosos no céu azul.

Encontro meu guia, Marcello, ex-marido de Agustina e outra pessoa cujo físico fala de um caso de amor épico com as montanhas, e sigo para a via ferrata Col Dei Bos.

Pense na via ferrata como uma escalada assistida: a emoção da subida menos o medo muito real de cair, graças aos cabos montados em postes ancorados na rocha. Você usa um capacete e um arnês de escalada com dois mosquetões presos ao arnês por meio de cordas. Fixe um clipe no cabo e comece a subir. Quando você chegar ao ponto em que o cabo encontra o poste, prenda o mosquetão sobressalente na próxima seção do cabo, remova o outro clipe e continue em movimento.

A subida é suave, com muitos apoios para as mãos e os pés. Atingimos um ritmo lúdico. Clipe, desencaixe, suba. Mais acima, vejo pontos de cor, outros caminhantes mais acima, Col Dei Bos. A cada passo, o terreno fica mais exposto, minha fé no arnês de escalada mais segura, e as vistas ao meu redor - a estrada sinuosa no fundo do vale, o verde desbotado dos pinheiros, os penhascos quase verticais em todos os lados - melhoram exponencialmente.

No topo, o Glaciar Marmolada, coberto de neve, o ponto mais alto das Dolomitas a 11.000 pés, fica em relevo dramático contra sua base rochosa do outro lado do vale.

Em menos de uma hora acaba – mas não estou pronto para sair.

Marcello me diz para continuar caminhando. Lagazuoi, o rifugio engolido por nuvens de tempestade dois dias antes, ergue-se como um convite visual no topo do pico adjacente.

Combinamos de nos encontrar no estacionamento da gôndola. Vou para uma pequena sela enquanto Marcello volta para seu carro. Flores silvestres roxas e amarelas traçam uma trilha que leva a ziguezagues que acabam me depositando no enorme convés do rifugio.

Agustina não exagerou. Da posição de Lagazuoi, a totalidade das Dolomitas se desdobra diante de você, uma sinfonia visual de floresta, rocha, nuvens, neve e céu. Faço uma pausa para apreciar a vista e pondero minhas opções: andar de gôndola ou voltar no que deveria ser uma caminhada rápida em declive.

Ainda bêbado da subida, das vistas panorâmicas, daquele sorriso de garçonete, opto pela caminhada. Primeiro sobre o pico curto atrás do rifugio, depois para o que eu acho que é o caminho certo. Desço, seguindo as rotas bem marcadas, e chego a um início de trilha. Um caminho leva a um dos muitos túneis que cobrem as Dolomitas, outro recurso construído durante a Primeira Guerra Mundial. Sem lanterna de cabeça, eu vou para o outro lado, meu passo largo e passos confiantes - até perceber que em minha alegria, eu ' Consegui entrar do lado errado de uma aleta vertical que agora fica entre mim e o acesso ao estacionamento. Eu tento atravessar para a direita, esperando ter perdido uma trilha. Em vez disso, acabo perto de outro vale, onde uma estreita ponte suspensa – outra via ferrata – se arqueia até a próxima montanha.

Talvez eu pudesse ir por ali, ir mais para o norte. As trilhas podem levar de volta ao meu hotel.

Em vez disso, dou uma grande mordida na torta humilde, lavo com o resto da minha água e começo a subir os 300 metros até a gôndola que deveria ter tomado em primeiro lugar.

Uma hora depois, estou no estacionamento, exausta. Não consigo encontrar Marcelo.

Ele esperou por você por algumas horas, diz Agustina quando ligo. Ele pensou que você poderia ter caminhado de volta para a cidade. Por que não pegar uma carona?

Digo a ela que vou pegar um ônibus. O ônibus nunca vem. Estou organizando um táxi quando Agustina liga.

Estou indo jantar e posso buscá-lo, sem problemas, ela me diz.

Vou esperar no estacionamento, respondo, ainda em carne viva pela caminhada e aliviada por ver uma trégua.

Espere no bar.

Palavras mais inteligentes nunca foram ditas. Quando Agustina chega, a cerveja já eliminou o constrangimento de se perder em uma das regiões de caminhada mais bem sinalizadas da Europa.

Agustina pergunta por que não peguei carona.

Eu tentei, eu respondo. Mas acho que é muito mais fácil para um argentino atraente, fluente em italiano, pegar uma carona do que para um americano queimado de sol que quase não fala italiano.

Verdade, ela responde, sorrindo.

Eu sorrio de volta. Mesmo com os erros cômicos do meu último dia, as Dolomitas ainda me deixam com sorte.

Borchelt é um escritor de viagens e fotógrafo baseado em Washington.

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