Principal De Outros Na Guatemala, uma caminhada traiçoeira até um dos vulcões mais ativos do mundo

Na Guatemala, uma caminhada traiçoeira até um dos vulcões mais ativos do mundo

Uma subida íngreme e áspera, seguida de assobios, estrondos, fumaça e cinzas.
Uma erupção de nuvem de cinzas do vulcão Santiaguito na Guatemala. (Stocktrek Images/Alamy Stock Photo)

Santiaguito rugiu durante toda a noite – um estalo estrondoso e um estrondo seguidos por um assobio baixo e profundo a cada hora mais ou menos.

Nosso guia, Carlos, acordava de seu sono ronco todas as vezes, abrindo a aba da barraca para ver o vulcão cuspir lava, fumaça e cinzas.

Meu marido, Jay, e eu estávamos deitados ao lado de Carlos, a apenas 400 metros de um dos vulcões mais ativos do mundo. Às vezes, nuvens se aproximavam, tornando seus acessos de raiva audíveis, mas não visíveis.

Nós três não saímos do acampamento durante a noite escura por medo de sermos atingidos por pedras voadoras ou tropeçarmos em pedras soltas no chão. Os poucos pertences que trouxemos – uma muda de roupa, água, papel higiênico – estavam em mochilas ao nosso lado, protegidos da camada saudável de cinzas que cobria o mundo fora da barraca.

Reservamos essa caminhada noturna com a Monte Verde Tours, um fornecedor de Quetzaltenango, como parte de uma aventura de 10 dias na Guatemala. A pesquisa pré-viagem havia sinalizado que esse seria o tipo de experiência fora do comum que procurávamos: Monte Verde oferecia apenas uma viagem a cada poucos meses. Quase nada havia sido escrito sobre isso. Não houve renúncias para assinar.

Começamos em uma trilha nos arredores de Quetzaltenango (também conhecida por seu nome indígena, Xela), a mais de 7.000 pés acima do nível do mar. Foi uma caminhada relativamente fácil de duas horas até o mirante Mirador, onde observamos o vulcão de longe enquanto as vacas caipiras procuravam grama e se aproximavam avidamente de nossos lanches. Jay e eu, ágeis às 8 da manhã, andamos confiantes: poderíamos fazer isso o dia todo!

Carlos riu, mas não pensamos em nada disso.

Não foi até que começamos a descida íngreme de Santa Maria - um de uma série de vulcões na cordilheira de Sierra Madre em um vale profundo de Santiaguito - que começamos a apreciar plenamente a dificuldade da caminhada. Seria um pouco menos de 15 quilômetros até o nosso local de acampamento, e iríamos descer 3.000 pés de Santa Maria e depois 1.500 pés de Santiaguito em condições que exigiam escalada, deslizamento e trepidação.


Chegar ao mirante do Mirador, onde esta foto foi tirada, foi fácil em comparação com a próxima etapa da jornada do autor: a descida do vulcão Santa Maria. (Kayleigh Kulp)

Assim como Santiaguito, Santa Maria continua ativa, embora raramente. Sua erupção de 1902 foi uma das mais explosivas do século, depois de estar inativa por pelo menos 500 anos. Tentamos não pensar nisso enquanto cambaleávamos sob nossas mochilas. (O equivalente a dois dias de água é bem pesado.)

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Carlos empunhava seu facão como um ninja, cortando os arbustos espessos que engolfavam nosso caminho e envolviam nossos pés. Não há ziguezagues ou trilhas cortadas para facilitar a passagem dos turistas. Seu longo cabelo preto balançava com seus movimentos, mantido fora de seu rosto por uma bandana enrolada.

Quando chegou a hora de navegar cuidadosamente pelas escorregadias rampas de rocha vulcânica, Carlos ajudou colocando minha mochila na cabeça (além de carregar a sua nas costas). Sua pequena estrutura saltou à nossa frente com facilidade, enquanto Jay e eu optamos por rastejar para baixo em nossos traseiros. Só por curiosidade, perguntei a Carlos se ele tinha um kit de primeiros socorros ou serviço de celular. Não realmente, ele disse.

Chegar ao fundo do Santa Maria parecia uma façanha. Sentindo-nos vitoriosos, tomamos grandes goles de água, uma pausa para o lanche e fotos sorridentes. A neblina estava baixa no vale, um leito lunar de rochas afiadas e escarpadas. Eu pisei com cuidado ao redor deles, minha mochila balançando a cada passo. Usamos bandanas na boca para não inalar a poeira fina que soprava no vento quente.

Carlos nos contou sobre si mesmo: Ele e sua companheira tiveram uma filha. Antes de aprender inglês e se tornar guia, ele trabalhou em uma fábrica de pneus, que, segundo ele, pagava muito pouco em comparação e não oferecia nenhum avanço. Tive a impressão de que ele realmente gostou de fazer essa caminhada, ainda mais do que nós. Ele queria aprender mais gírias e expressões idiomáticas em inglês e nos fez explicar sempre que dizíamos algo como It's a wrap. Carlos admirou nossos sapatos de caminhada e os sapatos W.L. Weller bourbon que trouxemos de casa em uma garrafa. (Ei, mereceríamos uma recompensa líquida no final deste dia.)

Ainda estávamos a pouco mais da metade do caminho para o nosso acampamento, e tudo era uma subida a partir daqui.


Duas horas depois, estávamos tão cansados ​​que sentimos vontade de desistir, mas não conseguimos. A única saída era descer e subir novamente ou pegar um helicóptero, e nenhuma das duas opções era uma opção. Santiaguito tem vários planaltos na subida, cada um lembrando um novo clima. O primeiro planalto estava orvalhado com vegetação e plantas tropicais; outro estava empoeirado e desolado. Camping seria possível em qualquer um deles. Sentindo-se enjoado por causa da altitude e do cansaço, Jay queria parar na primeira, mas nos treinamos e seguimos em frente, sabendo que o que viemos estava ao nosso alcance. Finalmente, chegamos ao nosso objetivo, o acampamento do platô mais próximo da cratera sibilante e fumegante.


Vista do vale de um dos planaltos de Santiaguito. (Kayleigh Kulp)

Macarrão cozido em um prato quente com ketchup para molho nunca teve um sabor tão bom quanto quando nós três comemos amontoados em nossa barraca naquela noite. O nascer do sol veio cedo depois de uma noite agitada, mas nos sentimos surpreendentemente revigorados. A essa altura, Carlos parecia um velho amigo; Suponho que dormir ao lado de um estranho a uma curta distância de um vulcão ativo poderia fazer qualquer um se sentir mais próximo. Ele disse que deveríamos tratar esse ponto de vista com respeito e pediu que fizéssemos um desejo. Então ele acendeu uma vela, subiu com ela até o topo de uma grande rocha e ajoelhou-se para rezar, enquanto Jay e eu recolhíamos nossos pensamentos e preparávamos nossas mentes para a caminhada de volta.

Conseguimos nos erguer em rochas grandes e estáveis ​​na subida de Santiaguito, mas descer exigia equilibrar nosso peso e, às vezes, colocar cuidadosamente os pés em um ângulo de 90 graus em pontos de apoio que não eram facilmente vistos. Carlos desceu cada parte primeiro, pegando nossas mochilas para que pudéssemos descer com mais segurança.

Sabíamos pela experiência do dia anterior que a segunda etapa da nossa caminhada de retorno seria muito mais exaustiva. Quando voltamos pelas rampas vulcânicas de Santa Maria e entramos nas trilhas da selva, cada perna parecia estar presa a um bloco de concreto. Comecei a cantar para mim mesmo: Força, motivação, clareza. Força, motivação, clareza. Jay me incentivou e me empurrou. Tivemos que descansar mais do que na primeira etapa, e ficou claro que não faríamos nosso ônibus em grupo programado para San Marcos La Laguna no Lago Atitlan, nossa próxima parada.

Enquanto isso, Carlos saltava como um cabrito montês. Ele nos disse que certa vez liderou uma família holandesa nesta jornada para uma visão ao luar de Santiaguito. Eles fizeram toda a viagem na metade do tempo que fizemos, mesmo no escuro, e não precisaram passar a noite.


A autora e seu marido, Jay, observam Santiaguito emitir fumaça e cinzas perto de seu acampamento. (Kayleigh Kulp)

O mais importante é ficar feliz na montanha, disse Carlos. Sabíamos o porquê: se você não estiver feliz, mal conseguirá. Começamos a mudar nossa atitude, nos parabenizando cada vez que chegávamos a um marco que reconhecíamos. Praticamente gritamos de alegria quando vimos aquelas vacas vadiando, apesar de ainda termos uma caminhada de quase duas horas (plana) até o final.

O proprietário de Monte Verde, Josh, nos encontrou no início da trilha com vários litros de água, que tínhamos acabado horas antes. Ele também nos comprou um par de cervejas em um mercado perto do início da trilha e providenciou para Carlos nos levar ao Lago Atitlan. Carlos parou na cidade, onde sua filha e sua mãe pularam no banco da frente da van com ele. Eles riram e conversaram enquanto paramos para tomar refrigerante e sorvete em uma barraca de beira de estrada ao longo do caminho.

Deitei no meu lugar todo o caminho para trás, totalmente exausto, e agarrei a mão de Jay. Nós rimos também. Não podíamos acreditar no que acabamos de fazer. Mas sabíamos que, quando você dá um passo de cada vez, acaba vencendo.

Kulp é colunista freelance de espíritos, escritor de viagens e autor de Booze for Babes: O Guia da Mulher Inteligente para Beber Destilados Certo .

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Se você for Onde ficar

Hotel Modelo

14 avenida

011-502-7761-2529

Quartos privativos com Wi-Fi grátis, televisores e banheiros privativos no coração de Quetzaltenango por cerca de US$ 65 por noite.

Casa Renascença

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9a Calle 11-26

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Propriedade de estilo colonial com belos pátios e banheiros compartilhados e privativos. $ 16 - $ 23 por noite.

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O que fazer

Os seguintes fornecedores reservam passeios noturnos para Santiaguito; todos são baseados em Quetzaltenango.

Passeios em Monte Verde

13 Avenida 8-34

011-502-7761-6105

monte-verdetours.com/hikes.htm

Inclui transporte privado de ida e volta para o início da caminhada, refeições, água, taxas de entrada e guia bilíngue. $ 65 - $ 100 por pessoa, dependendo do tamanho do grupo.

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Passeios de adrenalina

Pasaje Enriquez, 13 Avenue

011-502-5308-5106

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bit.ly/260FeCp

Inclui um guia, transporte e uma refeição. $ 60 - $ 100 por pessoa, dependendo do tamanho do grupo.

Quetzaltrekkers

Casa Argentina, Diagonal 12, 8-43

011-502-7765-5895

bit.ly/1T4zqAM

Inclui todas as refeições, lanches, água, equipamentos, transporte e guias. Entre em contato com a empresa para obter informações sobre preços e horários.

Em formação

visitguatemala.com/pt

- K. K.

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