Principal De Outros Na Ilha Great Inagua, nas Bahamas, os flamingos são muitos e magníficos

Na Ilha Great Inagua, nas Bahamas, os flamingos são muitos e magníficos

A ilha bahamense de Great Inagua é o paraíso dos pescadores e observadores de pássaros e dos flamingos.

A picape Ford com tração nas quatro rodas faz uma curva na estrada de pedra e escombros e para no topo do dique. Abaixo de nós, a cerca de 60 metros de distância, uma dúzia de flamingos estão congelados no lugar como ornamentos de gramado nas águas rasas de uma lagoa de água salgada soprada pelo vento.

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Todos os pássaros estão de frente para a brisa, prontos para voar. Acima, uma linha de flamingos que se estende por mais de 30 metros do primeiro ao último pássaro voa em direção à margem oposta, as bordas das asas rosa-choque de cada pássaro magnífico gravadas em preto.

A meia milha de distância, do outro lado da lagoa, uma fina mancha rosa se estende por todo o arco do horizonte.


A maior colônia de reprodução de flamingos das Índias Ocidentais do mundo está localizada no Parque Nacional Inagua das Bahamas, lar de 60.000 aves. (Melissa Maura)

Há milhares lá. Talvez 5.000. Talvez mais, diz Henry Nixon, diretor sênior da Parque Nacional da Inágua e protetor dos 60.000 flamingos e mais de 130 outras espécies de aves que vivem na remota ilha Great Inagua, nas Bahamas.

Mas mesmo esse panorama cheio de flamingos empalidece em comparação com a cena pouco antes das fêmeas botarem seus ovos no início da primavera, quando grupos dispersos de flamingos se reúnem para formar um único mega-rebanho.

Respondendo a alguma sugestão interna, a maior colônia de reprodução de flamingos das Índias Ocidentais do mundo se ergue para encher o céu. Se as condições estiverem exatamente certas, diz Nixon, a luz do sol refletida nas costas de dezenas de milhares de flamingos torna rosa a parte de baixo das nuvens baixas.

As antigas Bahamas

Eu vim para Great Inagua por uma semana com meu amigo John McCall para observar pássaros, pescar e explorar esta ilha incrustada de sal 400 milhas a sudeste de Nassau e 55 milhas ao norte da ponta leste de Cuba.

Em nossos oito dias na ilha, é fácil encontrar pássaros exóticos e peixes simpáticos. É mais difícil encontrar um restaurante, um lugar para ficar ou algo para fazer depois de um dia de observação de pássaros ou pesca.

Apenas cerca de 800 pessoas vivem em Great Inagua, a terceira maior ilha das Bahamas. Não há hotéis de luxo, nem cassinos, nem lugar para alugar jet skis ou fazer uma massagem Shiatsu. As refeições, quando você pode encontrá-las, são, bem, surpreendentes. Certa manhã, tomo o café da manhã com atum aquecido e grãos amanteigados quentes – a única comida oferecida na sala de jantar da Main House em Matthew Town, um dos meia dúzia de lugares na ilha que oferecem quartos para turistas. (Muito gostoso, na verdade.)

Apesar das barreiras, centenas de viajantes corajosos vêm aqui todos os anos no final do inverno e início da primavera para ver os rituais de namoro peculiares de balançar a cabeça, pavonear e balançar as asas do flamingo. Um punhado de outros visitantes vem para pescar ou mergulhar ou apenas para provar as antigas Bahamas.

A maioria dos visitantes voa para o único aeroporto da ilha, fora de Matthew Town, ou vem de veleiro. Em março passado, o navio de cruzeiro Island Sky da companhia londrina Linha de cruzeiros Noble Caledonia ancorado no mar na baía Man of War e depositado 130 observadores de pássaros britânicos na ilha. (A Grande Inagua não tem porto natural. Os moradores brincam que foi o primeiro navio de cruzeiro a fazer escala desde que o Niña, o Pinta e o Santa Maria passaram pela Grande Inagua na primeira viagem de descoberta de Colombo.)

Fora do parque, Great Inagua é um domínio virtual de Sal Morton , o maior empregador da ilha. Morton colhe um milhão de toneladas de sal anualmente de enormes reservatórios de água salgada evaporativos chamados de tanques que fazem fronteira com o parque.

As salinas e os flamingos desfrutam de uma relação mutuamente benéfica. Os camarões de salmoura prosperam nas salinas. Esses minúsculos crustáceos são um alimento favorito do flamingo e a fonte da coloração rosa-avermelhada distinta do pássaro. As aves são filtradoras, por isso ajudam a manter a artémia e outros microorganismos sob controle.

Riquezas de aves

No início do século passado, o flamingo das Índias Ocidentais estava praticamente extinto em toda a sua extensão, caçado quase até o ponto de fuga por comida ou por suas penas.

No início da década de 1950, o pai e o tio de Nixon, ambos caçadores profissionais, levaram o diretor de pesquisa da Audubon Society, Robert Porter Allen, para o interior hostil da ilha. Perseguindo um boato, Allen veio para Great Inagua para encontrar uma das últimas colônias de reprodução de flamingos das Índias Ocidentais do mundo.

O grupo encontrou algumas centenas de pássaros desgrenhados, Nixon nos conta. Allen contratou os irmãos para cuidar do rebanho. Os caçadores se tornaram os protetores.


Curiosidade do flamingo: eles não nascem rosa, mas mudam dessa cor na idade adulta por causa de sua dieta constante de artêmias. (Melissa Maura)

Através dos esforços da Audubon Society e outros conservacionistas, o governo das Bahamas criou o Parque Nacional Inagua em 1965. Os Nixons foram mantidos como guardas.

Hoje, este santuário de vida selvagem de 183.740 acres cobre mais da metade da ilha. Os pássaros dominam o parque e os flamingos são as estrelas. Mas, como aprendi em um passeio pelo parque com Nixon, os flamingos não são as únicas atrações de penas em Great Inagua.

Sanderlings, maçaricos, tarambolas nevadas, Nixon calmamente marca os nomes de uma profusão de aves marinhas que ficam nas águas rasas ou caçam à beira da água em um trecho de 50 pés de costa abaixo de uma estrada rochosa que corre ao longo do topo de um dique.

Pato Pintail, diz Nixon momentos depois, quando um pássaro sai da beira da água. Andorinhas-do-mar-de-bico-gaivota. Ele aponta para um pequeno bando de pássaros que se alimentam com gorros pretos na cabeça, parte inferior do corpo branca e caudas severamente bifurcadas.

Continuamos dirigindo, e os pássaros não param de aparecer: andorinhas-do-mar elegantes com suas cristas pretas e bicos alaranjados, garças avermelhadas – tanto espécies de cara vermelha quanto de cara branca são encontradas aqui – e garças tricolores. Há um ninho de coruja buraqueira, diz Nixon enquanto passamos por um monte baixo e arenoso e um buraco de entrada.

Algumas centenas de metros adiante, porém, encontramos a primeira de várias cenas de desolação enervante. Anos atrás, este lago tinha sido uma floresta de carvalhos e árvores de botão prateado. Em seguida, uma salina adjacente transbordou e cobriu a terra com salmoura tóxica.

Hoje, pedaços cinzentos e afiados de calcário apodrecido ficam na lama em uma costa árida. Troncos de árvores pretos e sem membros se projetam da água tóxica, os restos esqueléticos das árvores que uma vez cresceram aqui. Este campo de extermínio se estende por vários quilômetros quadrados ao longo da estrada.

Não há pássaros aqui, então seguimos em frente.


Flamingos migram para o Parque Nacional Inagua, mas os pescadores migram para o Inagua Outback Lodge, de cores vivas. (Richard Morin)

Um flamingo solitário surge das águas rasas ao lado da estrada e voa para se juntar a um grande bando ao longe. Na estrada, cem metros à frente, seis adultos e uma garotinha estão parados perto de uma van. Eles são as únicas outras pessoas que vemos no parque naquele dia. Paramos para conversar.

São cidadãos franceses que viajam de ilha em ilha pelo Caribe e pelas Bahamas. Eles vivem a bordo de três veleiros: uma jovem família de três, um casal de 70 anos e dois irmãos.

Viajamos para encontrar lugares selvagens, lugares remotos, natureza pura, diz Sebastien Collard, 42 anos, natural da Bretanha, que está navegando com sua esposa e filha e está há um mês em Great Inagua e sua irmã, nas proximidades de Little Inagua. E para a vida selvagem, este é o melhor.

Ele diz aos outros para virem para Great Inagua?

Não. Eu digo para eles ficarem longe, ele ri. Mais turistas. Mais poluição. Menos vida selvagem. Um pouco egoísta, sim?

O instinto de nidificação

Uma palavra sobre observação de pássaros em Great Inagua. Em qualquer dia, você verá centenas, provavelmente milhares de flamingos. Mas não espere andar entre eles, principalmente durante a época de reprodução da primavera.

A culpa é dos javalis, descendentes dos porcos que vieram com os soldados franceses que construíram uma guarnição na ilha em 1749, quando franceses, ingleses, holandeses e espanhóis buscavam o domínio do Novo Mundo. A estadia francesa foi breve - as tropas fugiram quando os britânicos despacharam navios de guerra para reivindicar a ilha como sua. Os javalis, no entanto, permaneceram e floresceram.

Quando Nixon, que agora tem 56 anos, estava crescendo, flamingos faziam ninhos ao longo das estradas. Mas os javalis desenvolveram um gosto por ovos de flamingo e filhotes recém-nascidos. Eles podem acabar com um viveiro em uma única noite, diz Nixon. Mas os javalis evitam a água. Assim, os flamingos agora nidificam no meio dos lagos, longe de javalis saqueadores e turistas curiosos.

Em nosso caminho para ver o viveiro primário do flamingo, passamos por uma extensão gorda e estéril de lama seca, rocha de calcário desgastada e um ocasional arbusto irregular.

Burro selvagem, diz Nixon, apontando para a criatura de cor creme com um rosto marrom-acinzentado e orelhas enormes que fica estranhamente sozinha no lago seco. Como os javalis, os primeiros burros vieram com os franceses.

Chegamos ao fim da estrada, o mais perto que a maioria dos turistas pode chegar do viveiro em Flamingo Key durante a época de reprodução. É quase uma milha do local do berçário no meio de um lago sazonal agora seco.

Não há aves recém-nascidas para observar hoje, mesmo com binóculos de alta potência. Os flamingos não fizeram ninho este ano, diz Nixon. Estava muito seco.

Último voo

É início da tarde e nosso passeio pelo parque termina. Nixon vira o caminhão e volta para Matthew Town. Mas quero dar uma olhada final nos famosos flamingos de Inagua. Nixon relutantemente concorda e volta para o parque.

O vento aumentou. Nuvens de chuva se movem rapidamente. Nós dirigimos para uma estrada estreita de dique, centímetros acima da água. Em pontos baixos, a água salgada e a espuma do mar fluem pela estrada.

Cem metros à frente, várias dúzias de flamingos estão nas águas rasas. Nixon para o caminhão. Os pássaros nos avistam e começam a andar de avestruz contra o vento, batendo as asas, as pernas andando de bicicleta enquanto lutam para ganhar sustentação. (Um flamingo é como um avião, explicou Nixon anteriormente. Eles precisam decolar contra o vento. Se não o fizerem, eles capotam.)

Por mais desajeitados que possam ser em terra, um flamingo no ar é pura poesia rosa, seu pescoço impossivelmente longo arqueado para a frente e suas pernas impossivelmente longas estendidas para trás, como um dardo em vôo, perfeitamente equilibrado no ar.

Os flamingos inclinam-se abruptamente para a esquerda e pegam o vento que os leva longe pela estrada inundada.

Podemos voltar agora, eu digo.

Peixes e lama

Durante quatro dias de nossa estadia, John e eu abandonamos os pássaros de Great Inagua para incomodar os cardumes de peixes-ossos que lutam duro que cruzam as rasas planícies de areia que margeiam a ilha.

Um local memorável é chamado de Palm Flat, para a palmeira solitária e esguia que se eleva incongruentemente acima da terra baixa. É neste apartamento, em um canto onde uma brilhante praia de areia branca esburacada com rochas de coral se curva até um ponto, que eu pego um bonefish de oito quilos que sai de um cardume de 30 peixes para devorar minha pequena mosca.

Em outro dia, miramos o tarpão bebê nos reservatórios de água salgada no interior do Parque Nacional Inagua, com Nixon mais uma vez nosso guia. Ele nos leva em muitas das mesmas estradas em que estávamos enquanto observava pássaros. John pousa um par de tarpons acrobáticos de 12 libras. Eu fisgo três e arremesso para uma dúzia, mas não pego um peixe.

Estamos hospedados no recém-inaugurado Great Inagua Outback Lodge, nos arredores de Matthew Town, no final do que pode ser a pior estrada das Bahamas - 14 milhas de estrada não melhorada generosamente dotada de pedregulhos que raspam o eixo, buracos abertos, poeira sufocante, inclinações e descidas profundas.

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Sem falar na lama.

Mas as planícies de areia imaculadas e os cardumes de amigáveis ​​bonefish fazem a viagem de partir a espinha valer a pena.

O proprietário Henry Hugh abriu o lodge na primavera de 2013. É composto por uma confortável cabine principal de dois quartos com ar condicionado que acomoda até três pessoas, uma acolhedora sala de jantar e bar e um lindo gazebo, o lugar perfeito para desfrutar de um xícara de café e ver o nascer do sol.

Hugh prepara o café da manhã, prepara o almoço e o jantar para os convidados, com a ajuda de sua meia-irmã, Rosie Burrows. Nossas refeições são uniformemente deliciosas. Seus bolinhos de búzios, feitos de búzios colhidos vivos do mar pouco antes do jantar, são tão doces e macios que me arrisco a dizer que envergonham as melhores ofertas de Nassau ou dos Estados Unidos. Quem diria que um dos melhores lugares para comer nas Bahamas ficava no final de uma das piores estradas das ilhas?

Além de um dia de passeio guiado com Nixon, o Great Inagua Outback Lodge oferece aos pescadores uma aventura de pesca de ossos com um toque diferente. Hugh dá aos visitantes as chaves de um SUV com tração nas quatro rodas (o nosso era um Ford Bronco vermelho da década de 1990) e um mapa no qual ele marcou os principais apartamentos com osso. Então ele te manda sair por conta própria.

Ele dá aos pescadores um celular para ligar para ele em caso de emergência. . .digamos, se eles ficarem presos na lama. Duas vezes.

A chuva transforma instantaneamente o solo fino e arenoso das áreas baixas da Grande Inagua em areia movediça. Havia chovido algumas semanas antes, mas estava ensolarado e ventoso nos dias anteriores à nossa chegada. Como resultado, a superfície dos lamaçais secou, ​​deixando-os praticamente indistinguíveis das estradas compactas.

Em duas ocasiões, enterrei o Bronco até os eixos na lama tentando dar meia-volta. Os locais chamam isso de ficar atolado. Hugh tem que chamar Nixon para nos tirar com seu caminhão pesado.

Nixon é gentil. Mas depois de nos levar para pescar, observar pássaros e tirar nosso carro da lama, ele claramente se cansou desses visitantes dos Estados Unidos.

Então, estou surpreso ao vê-lo no aeroporto quando estamos saindo. Eu pergunto a ele por que ele está lá.

Eu só queria ter certeza de que você saiu da ilha, diz ele.

Morin é ex-redator e diretor de pesquisas do The Washington Post.

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Se você for Chegar lá

JetBlue oferece voos sem escalas de Reagan National para Nassau, Bahamas. A Southwest oferece voos sem escalas de BWI Marshall para Nassau. A Frontier oferecerá voos sem escalas de Washington Dulles para Nassau a partir de 20 de novembro. A Bahamasair serve Great Inagua com voos às segundas, quartas e sextas-feiras a partir de US$ 258,50 ida e volta.

Onde ficar

A casa principal

Rua Kortwright

1-242-339-1267

www.inaguamainhouse.com

Hotel histórico que oferece seis quartos confortáveis ​​de US$ 60 a US$ 85 por noite.

Pousada da Enrica

homem duto gravado em voo

Ruas Taylor e Victoria

1-242-339-2127

www.enricasinn.com

A uma curta caminhada do centro da cidade. Três cabines bem equipadas por US$ 85 a US$ 130 por noite.

Onde comer

A casa principal

Serve café da manhã e almoço, mas não jantar. As seleções do menu são limitadas e variam de acordo com o dia. $ 8 a $ 15.

O canto aconchegante

Rua William

1-242-339-1440

Serve hambúrgueres, empanados de frango e especialidades ocasionais, como javali, bolinhos de búzios e garoupa. Um cheeseburger e uma cerveja gelada custam menos de US$ 15.

O que fazer

Parque Nacional da Inágua

1-242-339-1616

www.bahamas.com/node/52146

Paraíso de um birder. O Senior Park Warden Henry Nixon irá levá-lo para um passeio de um dia pelo parque e seus pássaros. O custo varia de acordo com o que você quer ver e fazer. Pagamos US$ 50 cada por uma excursão de cinco horas.

Fornecedores de Cattaraugus Creek

266 Troy Del Way

Williamsville, N.Y.

716-479-2327

www.ccoflyfishing.com/greatinagua.html

Organiza viagens de pesca de uma semana ao Inagua Outback Lodge de Henry Hugh, nativo da ilha, por US $ 1.799 por pessoa, que inclui refeições, hospedagem e um dia de pesca guiada.

Fábrica de Sal Morton

1-242-339-1271

Passeios mediante agendamento prévio no telefone acima ou através da operadora do seu hotel.

Em formação

www.theinaguas.com

R. M.

Se você for Como chegar Onde ficar

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você terá que ser vacinado para voar

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Onde comer

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O que fazer

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Em formação

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