Principal De Outros Subir e descer as montanhas no Nepal

Subir e descer as montanhas no Nepal

Trekking no Santuário Annapurna, no Nepal.

Então, qual é a pior época do ano para avalanches por aqui?

Eu tinha certeza de que sabia a resposta para minha pergunta antes que ela saísse da minha boca, mas parte de mim – a parte preocupante – só queria saber com certeza. Nosso guia, Ram, um nepalês de 24 anos com a constituição do jovem Sylvester Stallone (musculoso e baixo), olhou para mim através de seus Ray-Bans falsos e inclinou a cabeça para o lado.

Março, abril – sim, esses são os piores meses para avalanches, disse ele, gesticulando em direção à geleira que assomava acima do vale estreito que estávamos prestes a atravessar.

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Mapa do Nepal, acampamento base de Annapurna, Pokhara, Kathmandu (Gene Thorp/The Washington Post)

E lá estávamos nós em meados de abril. 13 de abril, na verdade. Sexta-feira, 13 de abril. Perfeito.

Esta foi a minha primeira vez no Nepal, embora certamente não tenha parecido. Meu marido morou no país por quase dois anos quando tinha 20 e poucos anos, uma década antes de conhecê-lo, e desde então ele está sonhando acordado com o lugar e planejando como voltar. Suas fotografias das altas montanhas do Nepal, relíquias budistas e pessoas sorridentes e castigadas pelo tempo adornam nossas paredes desde que passamos a morar juntos.

Então, quando alguns velhos amigos me convidaram para acompanhá-los em uma caminhada no Santuário Annapurna do Nepal – um pedaço de terra do tamanho de Delaware que abriga montanhas de 6.000 pés, florestas de rododendros, rios alimentados por geleiras e talvez até um ou dois Yeti – Eu pulei na chance. Oli, meu marido, já havia se comprometido a fazer uma viagem de esqui ao mesmo tempo, e de qualquer forma ele já havia caminhado muitas vezes na região de Annapurna. Eu pensei em ir e ver este lugar histórico por mim mesmo.

Espero não ter exagerado muito, disse Oli, parecendo um pouco tímido, alguns dias antes de eu partir.

Veremos, dei de ombros, pensando que talvez ele tivesse, pelo menos um pouco.

Rapaz, eu estava errado.

Através das multidões

Nosso plano era passar 10 dias a pé, tomando uma rota indireta até o Annapurna Base Camp, o pequeno aglomerado de prédios nevado e castigado pelo vento de onde os verdadeiros alpinistas escalam os picos que se elevam acima. Eu ia passear com meus amigos Alec e Danielle, um casal canadense que estava terminando três meses de viagem pelo sul da Ásia. Eu só esperava que eles estivessem tão fora de forma quanto eu estava.

No primeiro dia, começamos a manhã em Pokhara, a cidade montanhosa para a qual voamos de Katmandu no dia anterior. Um passeio de carro de 90 minutos, que havíamos combinado com nossa pousada na noite anterior, nos levou ao início da trilha. Saímos do carro, colocamos nossas mochilas e começamos a andar.

E não fomos os únicos. Algumas dezenas de outros ocidentais e asiáticos se aglomeraram no início da trilha. Como nós, a maioria carregava bastões de trekking e garrafas de água Nalgene, passava protetor solar e amarrava as botas antes de sair para a trilha.

O dono da nossa casa de hóspedes em Pokhara havia nos avisado que provavelmente encontraríamos multidões ao longo do caminho até o acampamento base. A região de Annapurna é o destino de trekking mais popular no Nepal, atraindo cerca de 50.000 turistas todos os anos. A maioria desses visitantes passa durante uma das duas estações de pico: em outubro e novembro, quando o ar está especialmente fresco e claro ou, como nós, em abril e maio, quando os milhares de acres de rododendros de Annapurna florescem.

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Fiquei aliviado ao ver, no entanto, que as multidões diminuíram rapidamente à medida que caminhávamos pela trilha. Algumas horas depois, nós três estávamos sozinhos.

Chegamos à nossa casa de hóspedes em Uleri, a vila onde ficamos naquela primeira noite, cerca de meia hora antes de começar a granizo. A manhã quente e nebulosa havia criado nuvens de tempestade escuras e estrondosas, que ficaram mais pesadas à medida que o dia avançava. Pouco depois das 3 horas, o trovão ressoou e os céus se abriram, chupando o chão com bolas de gelo do tamanho de uma bola de gude. Refugiamo-nos na sala de jantar da nossa casa de hóspedes, trabalhando em uma mega-termo de chá com especiarias doce e leitosa, e nos sentindo muito felizes por não estar ao ar livre.

Naquela noite - e todas as noites pelos próximos 10 dias - nós três dividimos um quarto pelo preço impressionante de cerca de US$ 1,50 cada. Cada um de nós tinha uma cama de solteiro que veio com um travesseiro, um cobertor pesado e lençóis limpos. O banheiro comunitário, que consistia em um buraco forrado de cerâmica no chão, estava bem desde que você não respirasse pelo nariz enquanto o usava. Não exatamente o Hilton, mas definitivamente era mais luxuoso do que uma barraca com vazamento e uma espátula. Se isso fosse trekking, pensei, eu poderia lidar com isso.

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Mais alto e mais alto

Nos dias que se seguiram, rapidamente nos estabelecemos na rotina de acordar cedo, caminhar por quatro ou cinco horas, parar para um almoço quente em uma pousada ao longo da trilha, depois bufar por mais uma ou duas horas até chegarmos à noite seguinte. alojamento. Às 14h, geralmente terminamos o exercício do dia; as tardes envolviam muito descanso, cochilos e chá.

Apesar de nossa programação pesada de sesta, conseguimos cobrir muito terreno. Mais tarde, Alec calculou que subimos – e descemos – mais de 18.000 pés ao longo da caminhada. Muito desse ganho de altura veio na forma de degraus de pedra íngremes, que eram impressionantemente construídos, mas não tão fáceis para os joelhos ou os pulmões.

Mas então, no dia 5, no meio da viagem, algo milagroso aconteceu: minhas pernas se acostumaram e minhas costas também. Minhas coxas pararam de gritar quando eu me levantei mais um degrau de pedra, e minha mochila começou a parecer apenas mais um apêndice.

Talvez tenha ajudado que houvesse tantas coisas para nos distrair ao longo da trilha. Conforme anunciado, as flores de rododendros cor-de-rosa estavam em pleno vigor – florestas inteiras delas, não arbustos, mas árvores, algumas tão altas quanto prédios de três andares. Naquela altitude - cerca de 6.000 pés - a floresta era surpreendentemente exuberante, com musgo escorrendo das árvores e o ar cheio do som da água escorrendo e pássaros cantando. A certa altura, um farfalhar nas folhas no alto revelou ser um par de macacos langur de rosto preto e branco perseguindo um ao outro de galho em galho.

Então, à medida que subíamos, as árvores ficavam menores e mais esparsas, e as montanhas, colossais pedaços de rocha e gelo, começaram a surgir no horizonte. Vimos picos como Dhaulagiri, a sétima montanha mais alta do mundo, Annapurna I, a 10ª mais alta, e a lendária – e sagrada para os nepaleses – Machapuchare, que está fora dos limites dos alpinistas.

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Antes do final

Ram, nosso guia destemido, esteve conosco durante todo o caminho. Decidimos não contratar carregadores – cada um levaria sua própria bolsa de roupas, água e lanches – mas achamos que valia a pena investir em um guia e, no final, ficamos felizes por termos conseguido. Ram garantiu que tivéssemos camas e cobertores em todas as pousadas, nos ajudou a caminhar e nos fez companhia ao longo do caminho. Além disso, ele sabia algo sobre as avalanches que ameaçavam a rota, e isso era um conhecimento pelo qual eu definitivamente estava disposto a pagar.

E essa seção de avalanche, fico feliz em informar, passou sem incidentes, apesar de sexta-feira 13. Foi apenas um trecho que levou cerca de uma hora para atravessar e, embora Ram continuasse olhando as paredes do vale para procurar rajadas de neve, nada veio. Fiquei aliviado por ter passado ileso, mas logo tive outras coisas com que me preocupar. Coisas como hipotermia.

Na noite anterior ao acampamento base de Annapurna, ou ABC, como a maioria das pessoas parecia chamá-lo, dormimos no acampamento base de Machapuchare, que fica 1.300 pés abaixo. Nosso plano, explicou Ram, era subir na escuridão antes do amanhecer para fazer a caminhada final até o ABC, que, a 13.550 pés, era o ponto mais alto que alcançaríamos na caminhada. Ele queria que pegássemos o nascer do sol lá em cima.

Ram explicou o plano enquanto nos sentávamos amontoados na fria sala de jantar de nossa casa de hóspedes no acampamento base de Machapuchare. Lá fora, começou a nevar — primeiro apenas alguns flocos, depois forte. Não havia um fogão a lenha nesta casa de hóspedes, e eu podia ver minha respiração enquanto me sentava à mesa, segurando minha caneca de chá e fazendo o meu melhor para ter pensamentos calorosos. Ram estava defendendo um horário de partida às 4 horas da manhã seguinte, mas o resto de nós estava cético. Nós conversamos com ele até 5.

Mas ainda assim, partir tão cedo no frio e no escuro, e possivelmente na neve caindo, não seria fácil. Danielle sugeriu que levássemos algumas barras de Snickers, que (alegria das alegrias) poderíamos comprar lá na pousada, para saborear lá em cima. Ela se ofereceu para guardá-los no bolso do casaco para que não congelassem na subida. Nenhum de nós queria quebrar um dente em uma barra de chocolate dura como pedra.

Naquela noite, eu me enrolei em uma pequena bola sob o cobertor grosso e úmido que a pousada havia fornecido, vestindo todas as peças de roupa que trouxe comigo, capa de chuva e gorro de lã incluídos. E eu não estava com calor. Da próxima vez, pensei, vou levar um saco de dormir.

Na madrugada

O alarme do telefone de Alec disparou às 4h40, embora eu tenha certeza de que nós três já estávamos acordados. Partimos sob um céu noturno meio coberto de nuvens, mas o luar ainda era tão brilhante que mal precisávamos de uma lanterna para seguir a trilha pela neve. Ram liderou o caminho, estabelecendo um ritmo constante para garantir que não nos esgotássemos, o que é fácil de fazer naquela altitude.

Chegamos ao acampamento base em cerca de uma hora e meia, no momento em que o céu estava mudando de um azul marinho profundo para um rosa dourado. Algumas dezenas de outros trekkers estavam do lado de fora, batendo as mãos para se aquecer enquanto esperavam o amanhecer.

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Pouco depois das 7 horas, o sol finalmente se derramou sobre a borda do cume ao longe, aquecendo meu rosto queimado pelo vento e suavizando a neve sob meus pés. Peguei minha câmera e tirei algumas fotos, então fiquei ali por um momento, observando. Como seria, eu me perguntava, estar no cume de uma daquelas montanhas no horizonte – sozinho no topo da montanha? o mundo, nenhum som além do vento em seus ouvidos, vendo o amanhecer se espalhar pelos vales e aldeias abaixo?

Meu estômago roncou, me despertando do meu devaneio. Eu me virei para procurar Alec e Danielle. O sol estava alto e comemos alguns Snickers.

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McClanahan é um escritor e editor freelance itinerante.

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