Principal De Outros Deslizando pelo Delta do Okavango em Botsuana em um safári de canoa

Deslizando pelo Delta do Okavango em Botsuana em um safári de canoa

Um safári de canoa pelo Delta do Okavango em Botsuana.

Eles passaram pelo nosso acampamento à noite, os leões. Seus rastros estavam por toda parte. G.B. não sabia dizer quantos, mas ele sabia que eles estavam por perto, fungando e espreitando ao luar com aquela arrogância barriguda de rei da selva. G.B. e Ranger Rick ficaram emocionados, eu um pouco menos do que. Dei uma segunda olhada na minha barraca frágil, imaginando o quão bem o nylon poderia aguentar as garras de um gato selvagem faminto.

Não sou um homem ao ar livre, nunca fui. Os leões são muito bons à distância, mas eu não gostava de pensar neles agachados no capim-elefante, estômagos roncando, enquanto eu tropeço na escuridão, mexendo na minha braguilha.

Era nossa terceira e última manhã no Delta do Okavango, em Botsuana, uma Veneza africana de hidrovias sinuosas que unem o maior sistema de deltas interiores do mundo. Estávamos planejando arrumar o acampamento e começar nossa viagem preguiçosa e deslizante de volta à civilização quando G.B., nosso guia, voltou com seu relatório animado. De repente, o dia ficou fora de ordem.

Ranger Rick, também conhecido como Rick Wellbeloved-Stone, um professor de ciências do ensino médio de Charlottesville, estava pronto para uma perseguição. Ele estava a poucos dias de um vôo de volta para a monotonia de Dulles, e queria feitos de ousadia e bravura para impressionar seus alunos com a volta para casa. Seguindo empolgados as pegadas espalhadas pelo acampamento, ele e G.B. já estavam traçando o caminho mais provável para nos levar a alguns bigodes de nossa presa leonina.

Não era o que eu tinha em mente quando me inscrevi para nossa viagem, um mokoro, ou canoa, safári de três dias pelos canais plácidos e lagoas do Okavango. O delta - a joia da coroa do circuito selvagem do Botswana - estende-se por quase 6.000 milhas quadradas de zonas húmidas no norte fértil do país, alimentado pelas águas do rio Okavango, que começa a sua viagem nas terras altas de Angola e flui por 1.000 milhas antes de esvaziar nos inúmeros afluentes do delta. No pico de suas inundações sazonais, que ocorrem durante a estação seca em julho e agosto, o delta aumenta para quase três vezes seu tamanho normal. Nas centenas de ilhas que pontilham suas águas, você encontrará uma das maiores concentrações de vida selvagem da África. A caça se aglomera a quilômetros de distância: elefantes, zebras, kudus, gazelas, búfalos e, sim, mais do que alguns leões.

atendimento ao cliente de asas selvagens de búfalo

O delta é tão extraordinário quanto improvável em Botsuana, quase 70% do qual é coberto pelo deserto de Kalahari. Quando visitei durante a estação seca em agosto passado, a maior parte da paisagem era árida e sombria – uma paleta monótona de amarelos, marrons, cinzas. Viajando da capital, Gaborone, no sul, dirigimos por horas pelo deserto que lançava um feitiço monótono: nada além de céu e terra e planícies planas e secas cobertas de arbustos, com apenas uma estranha cidade de fronteira apática para interromper a jornada . Nós chegamos em Maun, A capital do turismo do Botswana, como uma caravana do deserto chegando a um oásis repleto de palmeiras. A cidade era verde, as árvores pendiam de ninhos delicados de pássaros tecelões. As ruas estavam cheias de Range Rovers e Land Cruisers transportando turistas ocidentais corados para seus hotéis de três e quatro estrelas.

nós abrindo fronteiras para a europa

Nos anos desde que Botswana começou a acumular louros internacionais por seus esforços de conservação, o Okavango tornou-se um playground turístico de alojamentos de luxo, passeios de helicóptero e safáris sobrevoados. O foco do país no turismo de alto impacto e baixo impacto lhe rendeu muitos aplausos, mas para aqueles acostumados aos circuitos de safári econômicos da África do Sul, Quênia ou Tanzânia, torna o Botswana um lugar difícil para viajar.

Certa tarde em Maun, sentei-me tomando café no restaurante Bon Arrivee, observando os recém-chegados ao aeroporto do outro lado da rua. Havia casais em lua de mel e famílias em calças cáqui combinando: as mães com chapéus de safári e óculos da moda, os pais com o comportamento bronzeado de homens que passam longos dias no campo de golfe, fechando negócios. Atrás deles estavam carregadores carregando malas com monogramas e bagagens chiques de safári, sem dúvida cheias de cremes caros para a pele e produtos para o cabelo. Eu estava com o short de ontem e uma camiseta que tirei do fundo da minha mochila. Eu me sentia pequena, quebrada e inadequada.

Eu me apresentei naquela semana no Mochileiros da Ponte Velha , uma parada lendária no circuito de safári terrestre da África Austral. A cena era familiar para as mãos dos velhos africanos: os aposentados de couro no bar, afundados em suas bebedeiras no meio da manhã; os bandos de estudantes britânicos do ano sabático vasculhando suas mochilas. Ao redor da fogueira todas as noites, o ar zumbia com o zumbido das cigarras e o canto gutural dos sapos. Contos de safári foram trocados, cervejas sorvidas; casais de férias cambaleavam em direção às suas tendas.

O lugar era sociável e acolhedor; mais importante, era econômico. O acampamento custava apenas seis dólares por noite; havia xícaras sem fundo de café instantâneo pela manhã. Enquanto muitos dos operadores turísticos em Maun cobravam mais de US$ 100 por dia para passeios no delta em canoas tradicionais de mokoro, reservei uma viagem de três dias e duas noites por pouco mais de US$ 140.

Foi no acampamento que encontrei Rick Wellbeloved-Stone na primeira manhã de nossa viagem, mexendo em suas lentes e tripés, arrumando as provisões em sua mochila. Ele estava tentando abrir espaço para um saco de granola e uma caixa de vinho. Eu me aqueci com ele instantaneamente. Ele tinha um ar tranquilo, uma mistura de folclore americano de cidade pequena e o equilíbrio espiritual de um filósofo oriental. Ele me pareceu um homem que gostava da vida. Durante o café da manhã, ele me contou sobre seu treinamento como especialista em deserto: ele era um ex-aluno do célebre Tom Brown Jr. Escola de Rastreadores . Certa vez, ele passou dois dias sobrevivendo de bolotas cruas em Yellowstone depois que um urso preto saqueou suas malas. Na minha cabeça, Rick Wellbeloved-Stone já havia dado lugar ao meu apelido para ele, Ranger Rick.

Partimos naquela manhã em uma lancha que nos levou cerca de 20 milhas para o interior do delta. G.B., nosso guia, e seu jovem parceiro, Alaska, nos conheceram no início de nossa jornada em Boro, uma pequena vila de cabanas de tijolos de barro nas margens do delta. Passei uma hora percorrendo a aldeia enquanto eles colocavam nossas provisões nas canoas.

Boro fazia parte de um fundo comunitário, uma cooperativa que empregava mais de 200 homens e mulheres da vila como pôquer para hotéis e empresas de turismo locais, empurrando turistas pelo delta em canoas. Nesta manhã de domingo, porém, os negócios estavam lentos. Um homem estava sentado do lado de fora de uma pequena cabana, inclinando a cabeça para trás e tomando cerveja quente de sorgo em goles sedentos, enxugando a boca na manga. O Ranger Rick circulou, agachado na posição de fotógrafo de guerra, sua câmera clicando e zumbindo.

Para G. B. e Ranger Rick, foi amor à primeira vista. Embora milhares de quilômetros, duas décadas e várias faixas de impostos separassem suas respectivas criações, eles compartilhavam uma afinidade pela natureza. Atravessando o delta, o sol quente em nossos rostos, os mosquitos fervilhando, eles se revezavam chamando os nomes dos pássaros que viam. Em terra, eles eram rastreadores adeptos. Todas as manhãs, com o sol ainda baixo no céu, partimos para explorar a ilha onde acampamos. Os caminhos ao redor do nosso acampamento eram como uma superestrada da vida selvagem. Mas onde eu só via pegadas espalhadas e pilhas de esterco, eles viam brigas noturnas e danças de acasalamento e banquetes carnívoros, tão vívidos como se estivessem acontecendo diante de nós em alta definição.

Durante dois dias, foi uma vida idílica. Passávamos as manhãs seguindo zebras ariscos e gazelas galopando suavemente por clareiras douradas; observamos uma família de elefantes andando devagar pelo mato, trombas rasgando folhas e galhos. À tarde, nadamos em piscinas rasas, a água fria era uma pausa bem-vinda do calor terrível do dia. O tempo parecia se estender tão sem fim e sem pressa quanto as águas do delta. Sentamos ao redor do acampamento, preguiçosamente matando moscas. À noite, levávamos nosso mokoro na penumbra da penumbra, o céu listrado em laranja e vermelho brilhante, até que a noite, como sempre acontece na África, chegou com a rapidez de uma cortina sendo fechada.

foto nua de katie hill

Na nossa última manhã, pensei que tinha conseguido o valor do meu dinheiro. Agora estávamos tentando o destino, correndo de cabeça no caminho – e talvez nas mandíbulas – do predador mais feroz da natureza. Eu reavaliei G.B. e Ranger Rick enquanto se agachavam sobre um conjunto de gravuras. Se você fosse passar uma manhã perseguindo leões pelo mato, imaginei, você não poderia escolher um par melhor para liderar você.

Levantamos acampamento logo após o amanhecer; qualquer ansiedade que eu sentisse se dissolveu como as brumas da manhã. Apertado em minha lã, minhas mãos frias, o ar doce, o sol quente em meu rosto, pensei que não havia nada na Terra como o amanhecer no mato africano.

Pegamos a trilha não muito longe do acampamento: as patas delicadas de pelo menos uma fêmea e as luvas grandes e imponentes de um macho. G.B. e o Ranger Rick agachou-se, inspecionou o rastro, mostrou-me como os cumes pontiagudos de uma trilha recém-feita contrastavam com os contornos mais apagados de gravuras mais antigas. Eles estavam em seu elemento aqui, adivinhando onde os leões aceleravam, onde eles descansavam. De repente, vimos um bando de pássaros quelea levantando da copa de uma árvore – algo os assustou. Atravessamos o mato em dobro, passando pelo crânio enorme de um búfalo e os ossos esbranquiçados de alguma presa lamentável. Novamente encontramos um novo conjunto de pegadas, uma confusão na areia. Mas os leões não foram encontrados em lugar algum.

Horas se passaram. O sol subiu bem acima de nós. Eu estava com calor e cansado, e nossas garrafas de água estavam quase vazias. Ainda assim continuamos. Já o escritor em mim estava trabalhando duro, imaginando como eu iria bordar essa história em futuras contações.

Eu sabia que G.B. também o compartilharia com outros viajantes, assim como ele se sentou conosco e nos contou histórias ao redor da fogueira. Nascido no delta, ele cruzava os canais com seu pai quando criança, firmando-se na proa do mokoro da maneira que seu pai lhe ensinou. Nas águas rasas, eles pescavam peixe-tigre, lúcio, brema. Certa vez, seu pai perseguiu um leão de seu acampamento, assustando-o com rugidos. Muitas vezes G. B. pensei nos dias em que dormiam ao lado do fogo, o céu noturno carregado de estrelas, o futuro tão distante quanto o canto dos pássaros distantes.

os cidadãos de qual país fazem mais cruzeiros?

Aquecendo as mãos na fogueira na nossa última noite, ele nos contou sobre a canoa que logo construiria para si mesmo – não um barco de fibra de vidro, como o que ele usava agora, mas um mokoro de madeira construído à maneira antiga, do tronco de um figo de sicômoro. As boas árvores, disse ele, estavam bem no interior do delta. Levaria um mês para ele chegar àquele lugar místico, derrubar a árvore certa e cavar o tronco e certificar-se de que a canoa estava bem cortada. Vamos trabalhar como loucos, disse ele, rindo.

Eu o imaginei mergulhando profundamente no delta – uma jornada que seu pai poderia ter feito 40 anos atrás, antes dos safáris de mokoro e passeios de helicóptero, antes dos alojamentos de luxo que servem alta cozinha nos bares do delta. Naquele lugar ancestral, seu pai poderia ter escolhido uma árvore com toda a gravidade e presságio de escolher uma noiva, sabendo que a fortuna de sua vida dependeria de cada urdidura e nó, da força da madeira.

a itália é aberta aos americanos

Acima de nós, a lua crescente era como uma âncora mergulhada em um mar de estrelas. O Ranger Rick pegou seu iPhone, abrindo um aplicativo que mostrava as constelações quando você apontava o telefone para o céu. G.B. pegou o aparelho e ergueu-o, como se estivesse oferecendo ao seu Deus, ao espírito falecido de seu pai. Seu povo, o Yeyi, nunca voltou sua imaginação para os céus para criar suas mitologias, disse ele. Eles nunca usaram as estrelas para guiá-los. Que ferramentas de navegação eles passavam de pai para filho, eu me perguntava? Perdidos naquela urtiga de estreitos e canais, como eles encontraram o caminho?

Pensei nessas coisas quando finalmente voltamos para o acampamento, nossas pernas doloridas, nossas camisas suadas grudadas no peito. As pegadas na terra ficaram confusas; por um tempo perdemos a trilha e, quando a recuperamos, sabíamos que os leões haviam colocado muito terreno entre nós. Já estávamos a quilômetros do acampamento; o sol batia como um tambor em nossos pescoços. Era hora de voltar.

No caminho para o acampamento, seguimos os gritos de uma águia pescadora empoleirada em algum lugar nas copas das árvores. A águia-pesqueira foi um bom presságio para o Yeyi, disse G.B. Como nunca ficava longe da água, você sabia, se tivesse se perdido em terra, que as vias navegáveis ​​do delta estavam próximas. Se você ouvir isso, você sabe que não vai dormir com fome, disse ele. E de manhã, você poderia se preocupar com o que o dia seguinte traria.

Vourlias está viajando pela África Ocidental e trabalhando em seu primeiro livro.

Somos participantes do Programa de Associados da Amazon Services LLC, um programa de publicidade de afiliados projetado para fornecer um meio de ganharmos taxas ao vincular a Amazon.com e sites afiliados.