Principal De Outros No Vale do Mosel, na Alemanha, o vinho é rei

No Vale do Mosel, na Alemanha, o vinho é rei

A cerveja está disponível aqui, mas você não verá muitas pessoas bebendo. Este é o país da uva, com variedades não vistas em nenhum outro lugar.

É o quinto dia da nossa viagem pelos vinhedos alemães do Vale do Mosel, e já bebemos muito vinho.

Mas não tanto quanto Georg.

Georg passou a noite como passa a maioria das noites: parando em cada mesa, dando as boas-vindas às pessoas em sua vinícola. E, sendo um tipo hospitaleiro, ele bebeu um copo de vinho em cada parada.

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A esposa de Georg, por outro lado, está bastante sóbria. Uma mulher de 40 e poucos anos com cabelos castanhos bem cortados, Hildegard é discreta, mas afável. Quando chegamos, são cerca de 6 da tarde, e ela está se despedindo de uma mesa de universitárias esparramadas, rindo, ao redor de uma mesa repleta de seis garrafas de vinho vazias. Imagino que tenha sido uma longa tarde.

Estamos aqui para um passeio pela vinícola e jantar, então Hildegard nos leva pela vinícola Von Nell de 200 anos. Ela acena com a cabeça para as fotos de seis gerações de Von Nells enquanto nos leva rapidamente para as entranhas do Weingut G.F. Von Nell, nos arredores da antiga cidade de Trier, no Vale do Mosel, na Alemanha. Um tio-avô nesta parte muito católica do país era um jesuíta – o temível professor doutor Oswald von Nell Breuning S.J. - mas todas as outras pinturas e fotografias são de vinicultores cujos rostos exibem vários graus de alegria e vasos sanguíneos estourados. Às vezes, há uma mulher de aparência impassível pregada ao lado.

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Hildegard nos leva para a grande e moderna sala de fermentação, com seus brilhantes cubas de aço inoxidável de 2.000 litros. Mais adiante, há a velha adega de tijolos que seu sogro construiu. Ela aponta caixas de vinho notáveis ​​de vários bons anos ao longo das décadas, incluindo uma pilha de 1997, do ano em que seu filho nasceu. Aprofundamos ainda mais, no escuro e minúsculo porão de pedra construído por seu bisavô, com algumas garrafas do ano de nascimento de seu marido que seus pais haviam separado. Voltando a subir as escadas, saímos para a sala de jantar principal - uma casa rústica, de teto baixo, totalmente revestida de madeira rústica - para o jantar.

Embora tenhamos pedido apenas dois pratos, meu noivo, Ryan, e eu ainda estamos comendo uma hora depois. A sala está se esvaziando lentamente de sua clientela majoritariamente alemã. Um último casal se inclina, abraçado, enquanto uma garçonete esvazia sua última garrafa em seus copos. Hildegard conduz Georg à nossa mesa. Seu marido de 20 anos pousa no banco ao meu lado com um baque feliz.

Como está o vinho? ele pergunta, olhando para o nosso G.F. Von Nell 2010 Elegance, um feinherb (o que significa que é um pouco mais doce que meio seco, mas não tão doce quanto semi-doce), perguntando se este é o nosso primeiro frasco. É, e está quase vazio. Ele acena com a mão e nos traz uma garrafa de Riesling, um trocken Kabinett, o que indica que é de qualidade moderadamente boa, feito de uvas maduras, mas não muito maduras e no final seco do espectro Riesling relativamente doce. (O vocabulário de vinho dos alemães, aprendemos até este ponto, é tão preciso quanto sua gramática.) Isso é para beber, não pensar, diz Georg sobre a garrafa de aproximadamente US$ 12. Ele bebe. Nós bebemos. Há o frutado característico do Riesling que, se você não prestar atenção, pode confundir com doçura. É muito leve.

Acho que você tem que provar isso duas vezes para sentir o gosto, acrescenta, tomando um gole saudável desta vez. Ele sorri em seu copo por um momento e toma outro. Esvaziamos nossos copos e depois a garrafa, em pouco tempo. Mais garrafas aparecem. Uma hora passa. Estamos sozinhos agora. A equipe está limpando, arrumando as mesas para amanhã, mas Georg já está em casa. Ele passa o braço pelas costas do banco e estica as pernas debaixo da mesa.

Você sabe, eu não queria sair com ela no ensino médio, ele diz, engolindo em seco e apontando para Hildegard, que está de pé na frente dele com um sorriso fino que diz que esta é uma história que ela já ouviu antes. Mas ela não me deixaria em paz.

Se você não passou uma noite com um viticultor de sétima geração bêbado, suponho que não passou muito tempo na região vinícola alemã.

O vinho alemão recebe pouca atenção na maior parte do resto do mundo, considerado pelos entusiastas como não sendo tão requintado quanto o francês, tão saudável quanto o italiano, tão divertido quanto o californiano ou tão barato quanto o chileno. Antes desta viagem, eu poderia ter comprado um Ontario Riesling ou um California Gewurztraminer, mas não teria pensado em olhar para a pequena seleção de vinhos alemães que uma loja de bebidas comum poderia ter juntado. Mas isso foi antes.

No Vale do Mosel, na Alemanha, embora a cerveja geralmente esteja na torneira, você quase não vê ninguém bebendo. É vinho, vinho e mais vinho, servido em taças, copos e canecas. Existe até uma versão de refrigerante, Federweisser, que é vinho branco em seu estado meio fermentado e borbulhante. Tem gosto de Fresca. Grande parte do vinho aqui é cultivado a partir de uvas que você não encontra em nenhum outro lugar, como o verde translúcido Elbling, trazido pelos romanos, ou o Domina vermelho escuro, desenvolvido por um viticultor alemão na década de 1920, o que torna um vinho surpreendentemente substancial e vinho individual.

Há sutilezas nos vinhos aqui. Ao longo de muitos, muitos copos, notamos pêssego, baunilha, maracujá, cereja Bing, canela e uma série de melões e frutas vermelhas. E isso é além do apimentado não tão sutil que está por trás de tantos Rieslings, compensando suas frutas e ácidos principalmente bem equilibrados.

Assim, a bebida, descobrimos, era pelo menos tão agradável quanto a bebida. Como deveria ser.

Mais cedo no dia em que encontramos Hildegard e Georg, enquanto dirigia pelas margens do Mosel, paramos no que parecia ser uma entrada de automóveis particular na cidade de Schleich (pop. 192), depois de ver uma placa de uma vinícola chamada Reh. Um feliz cão preto e branco de parentesco indiscriminado, vestindo cueca boxer, cambaleou e latiu desordenadamente até que Winfried Reh saiu. Ele era um homem grande, talvez com quase 40 anos, do tipo que você nunca confundiria com nada além de alemão, com uma testa larga, um rosto mais largo e uma barriga ainda mais larga, coberta por uma camisa polo vermelha brilhante que combinava com suas bochechas. Ele nos viu olhando para as regiões inferiores do cachorro e explicou: Ben acabara de passar por uma cirurgia e as cuecas eram a única maneira de evitar que ele arrancasse os pontos. É justo.

Dissemos que gostaríamos de experimentar um pouco de seu vinho. Winfried nos apontou para uma mesa de bistrô em seu pátio de entrada e voltou para dentro. Ele surgiu com um Riesling seco 2010, seguido por outro, este um Hochgewachs, o que, segundo ele, significava que era feito com uvas 100% Riesling mais maduras e de qualidade superior à média. Isso foi seguido por um Schieferterrassen (Riesling cultivado em colinas de ardósia em terraços) e um Layet 1900 (cultivado a partir de videiras plantadas naquele ano). Finalmente havia um Beerenauslese, um tipo de vinho de colheita tardia muito doce, geralmente com algum envolvimento de podridão nobre, que é menos xaroposo e mais saboroso que o vinho gelado. Era lindo, mas ele disse que seria melhor em três ou quatro anos.

Talvez eu deva mencionar que tudo isso foi gratuito, como acontece em centenas de Weinguts semelhantes, ou vinícolas, em toda a região. A esperança é que você compre um pouco de vinho, mas não é necessária uma compra.

Winfried e Ryan (o motorista designado) beberam enquanto eu bebia. Winfried trouxe um recorte do jornal do dia anterior que listava seus vinhos como os 30 melhores da Alemanha. Ele trabalhava nos vinhedos de sua família desde os 16 anos, disse ele. Gostaríamos de vê-los?

Nós três e Ben entramos em seu velho Mercedes e fizemos a viagem de 10 minutos até seus sete hectares (cerca de 17 acres). As colinas eram íngremes e em terraços e davam para o rio. A colheita estava a cerca de uma semana de distância. As folhas das videiras eram de um amarelo brilhante, as uvas pendentes e suculentas. Com a permissão de Winfried, colhemos alguns. Eles estavam frescos em um calor da tarde que parecia mais quente aqui em cima.

Conduzindo-nos de volta, Winfried encheu o carro com reminiscências de colheitas passadas, como ele havia caminhado até aqui quando adolescente, como aquelas folhas amarelas do final da estação ainda lhe dão uma sensação de impaciência de véspera de Natal. Ben estava enrolado em meus pés, a imagem de um bem-estar relaxado que todos estávamos sentindo. Entramos na casa de Reh, compramos uma garrafa daquele Beerenauslese por cerca de US$ 13 e seguimos pela obscenamente cênica B53 - também conhecida como a estrada do vinho, que segue a sinuosa Mosel - e seguimos para Trier, para passar a noite com Georg e Hildegard.

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Archer é um jornalista de Toronto que escreve sobre viagens.

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