Principal De Outros De Kyoto a Tóquio, ao longo da antiga Nakasendo Way do Japão

De Kyoto a Tóquio, ao longo da antiga Nakasendo Way do Japão

Uma caminhada de 11 dias ao longo de uma antiga rota de comércio e peregrinação no Japão, sob o olhar atento de divindades

A lua no Japão não é como a nossa lua. Não há nenhum homem lá, para começar. Nenhum homem, nenhum chifre, nenhuma vaca.

É noite em Kyoto, e Shima Enomoto, um dos meus guias, está apontando para o céu. Você pode vê-lo? ela pergunta. Coelho fazendo um bolo de arroz. Ela ri. Quase um desenho animado.

Talvez leve algum tempo,Eu digo, olhando acima das fileiras de prédios, árvores com botões prestes a se desembrulhar e placas que piscam as cores de suas avenidas em chamas. Amanhã estaremos na estrada, digo. vou olhar novamente.

É apenas o primeiro dia da minha viagem, e a vida já parece estranha. Pode ser jet lag, mas a ideia de caminhar por campos e montanhas e acabar em Tóquio não me parece realista. Mas este é o plano.

DETALHES: Japão

A Walk Japan, a empresa de turismo com a qual estou aqui, é especializada em caminhadas ambiciosas, e me inscrevi em uma de suas rotas mais longas: a turnê Nakasendo Way de 11 dias. Meu grupo seguirá o caminho de uma estrada antiga e em grande parte esquecida conhecida como Nakasendo. Começando em Kyoto, percorreremos as partes mais cênicas e melhor preservadas da trilha por Hikone, Sekigahara, Magome, Tsumago e Narai antes de terminar no centro de Tóquio. Disseram-nos para estarmos prontos para caminhar de seis a 16 milhas por dia ao longo de uma mistura de pistas, trilhas de cascalho, caminhos florestais e estradas de paralelepípedos.

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Datado do século 7, o Nakasendo do Japão já foi um caminho para shoguns, peregrinos e samurais – para não mencionar viajantes comuns como nós – que, de acordo com meu folheto de pré-caminhada, usavam par após par de sandálias de palha no terreno ondulado .

Cravejado de santuários xintoístas e estátuas de divindades encarregadas de vigiar aqueles na estrada, o Nakasendo atingiu o auge de sua utilidade e romance durante o período Edo do Japão (1603-1868), antes que trens a vapor e estradas pavimentadas mudassem o ritmo de viagem. Este foi um momento estável para o Japão, sob o domínio de Tokugawa. Artes como haicai, xilogravura, bonsai e teatro kabuki floresceram nas cidades maiores. Como o Nakasendo ligava duas das maiores cidades, acelerando o comércio e as mensagens, estava no coração dessa era de ouro japonesa.

Uma das partes mais emocionantes da caminhada para mim é a chance de passar algumas noites em pousadas de beira de estrada conhecidas como ryokan ou, quando mais simples, como minshuku. Certa vez, ajudei a compilar um livro sobre as empresas familiares mais antigas do mundo, e esses albergues tradicionais apareceram na pesquisa várias vezes.

Com certeza, depois de caminhar pelas florestas de bambu durante nosso primeiro dia na estrada, paramos no Masuya Inn, no vilarejo de Sekigahara – um minshuku que, segundo nos dizem, está no mercado há mais de oito séculos. Os quartos da pousada são esculpidos por painéis deslizantes feitos de madeira e papel de arroz, e sob nossos futons não muito macios há pisos que foram espalhados com esteiras de tatame. Não são permitidos sapatos dentro de casa e há chinelos de plástico especiais para uso apenas nos banheiros.

Ficar aqui nos ajuda a mergulhar em fazer parte de um grupo. Como será o caso em outras noites, jantamos na pousada, vestindo roupões chamados yukata e enrolando nossas pernas cansadas sob a mesa comunitária na altura do joelho. Um por um, nos revezamos no banho de estilo japonês, nos abaixando em uma terrina com borda de cedro de água fumegante e chafurdando lá até que nossos músculos tensos se desenrolem.

Somos nove no grupo de excursão, incluindo Naomi Addyman, uma guia britânica que cresceu no Japão; Enomoto, um guia em treinamento; e Logan Wong, um dos quatro caminhantes de Cingapura, que nos informa que é dono da distribuição Yankee Candle lá.

Velas Yankee? Eu pergunto. Em Singapura?

Sim, claro, diz Wong, que está vestido para passear em uma praça de alimentação, não para caminhadas. Extremamente popular lá. Especialmente a verbena de limão.

Subindo a colina

Estamos na estrada logo após o café da manhã no dia seguinte, aproveitando um sol enevoado do início da primavera. As flores de ameixa estão apenas começando a sair (sem cerejas ainda), e há folhas de visco em algumas árvores. O caminho é gramado e quase nivelado perto de Kyoto, serpenteando por arrozais e em torno de fazendas modestas.

Carol Behm, uma professora de Canberra, Austrália, aponta uma mancha de violetas e flores amarelas de kumquat, e alguém pensa que vê uma cobra.

É um pau, eu digo.

Não, não é, diz Addyman. É uma cobra. Mas não é um perigoso.

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De vez em quando, a estrada nos leva a túneis de sombra criados por cedro e cipreste e, a certa altura, paramos em uma placa com a foto de um predador com cara de raiva. Ao lado dele está um pequeno copo de aço. Tocar sino contra urso, traduz Enomoto com uma risada nervosa.

Wong dá um puxão, e o som reverbera ao redor, voltando das colinas à frente. Não se preocupe, diz Addyman. Estes são ursos japoneses. Eles são muito tímidos. De acordo com Addyman, os letreiros deveriam estar mais preocupados com o javali daqui.

Mas à medida que começamos a subir, ninguém parece preocupado em se tornar um lanche para os animais. Nosso foco é aprender a identificar os três caracteres japoneses esculpidos em pedra e placas de madeira que designam nossa rota. O primeiro símbolo parece um pássaro feito de bambu; a segunda como as pontas de um forcado; e o terceiro como a arca de Noé. Ou mais como meia arca.

Prado. Montanha. Bem, decifra Addyman. Esse é o Nakasendo – traduzido literalmente.

A cada dia de caminhada, a estrada parece um pouco mais íngreme e as montanhas com bonés brancos se elevam para dominar a vista. Pode ser porque estamos trabalhando mais, mas comer está na mente de todos. As refeições em nossas pousadas têm sido como galerias comestíveis, com uma exposição principal (geralmente uma panela quente) e mini-pratos interessantes apresentando cogumelos da floresta, quadrados de tofu ou sashimi, ao lado.

Gostaria que houvesse uma loja de conveniência aqui perto, alguém reclama enquanto estamos andando em torno de pedras de pavimentação que foram colocadas para tornar o caminho mais previsível para pés e cascos cansados.

Sem esperança, sem esperança, diz Wong. Mas Naomi diz que há uma máquina Boss Coffee na próxima vila. Ou pode ser o depois.

Só no Japão, acrescenta Tracey Yeh, banqueiro de Cingapura. É venda e mais venda. Você não quer ficar sem troco mesmo no meio da floresta. Yeh pega um saco de batatas fritas Calbee: molho de soja e maionese. Quer um pouco? ela pergunta. Agrupamos o que temos.

Wong abre uma caixa de salgadinhos da marca Pocky. Rum e passas, ele sorri. Ninguém tem bolinhos de arroz, mas um dos guias oferece alguns ossos de enguia fritos em um pacote de celofane. Para limpar o nosso paladar, existem os Kit Kats. Kit Kats com wasabi. Nós marchamos.

Chegamos ao topo de um desfiladeiro, onde todos fazem uma pausa e onde os nossos guias apontam para um poema, triste, inscrito na pedra. A autora era uma princesa, nos dizem. A princesa Kazunomiya, que viajou pelo Nakasendo em meados de 1800, quando foi forçada a deixar Kyoto para Edo para se tornar a esposa do shogun.

Por que compô-lo aqui? Wong pergunta. Bem, diz Enomoto, trata-se do ponto em que as vistas de volta a Kyoto se perdem.

Santuários e neve

A partir deste ponto, os viajantes teriam voltado seus pensamentos para Edo (agora Tóquio). Eu tento isso também. Funciona até chegarmos a uma cidade chamada Okute.

Aqui, há uma espécie de santuário. Não é como os que passamos até agora: a maioria foi pequena e arrumada, com portões torii bem feitos e estátuas, às vezes, de Jizo Bodhisattva, guardião dos viajantes. Este é maciço. A maioria tem uma corda sagrada, uma shimenawa, amarrada na entrada. Este é pendurado com galhos e folhas retorcidos.

É uma árvore: um cedro gigante. Tão velho, com 1.300 anos, que é considerado uma divindade xintoísta. A árvore está observando, temos certeza, enquanto colocamos nossas mochilas de volta em nossos ombros e voltamos ao caminho. Outros deuses à beira da estrada observam nosso progresso nos dias seguintes. Eles nos inspecionam enquanto subimos ladeiras cada vez mais íngremes. Eles sabem o que vai acontecer: como ainda estamos em abril, caminharemos na neve.

Em alguns dos passes mais altos, nós fazemos. Todos no grupo de turismo parecem encantados. Australianos e cingapurianos pegam bolas de neve e estudam a estrutura de uma mancha meio derretida que decora a trilha.

É como o dia de Natal, alguém diz. Natal no Japão.

Quanto a mim, fico rabugento no segundo em que vejo branco. Como um morador da Nova Inglaterra, estou em busca da primavera.

Quando os outros estão usando bengalas como bastões de esqui, estou cortando a neve. Picar e pisar. Tentando fazê-lo ir embora.

À medida que começamos a descer, divindades à beira da estrada nos observam de seus pedestais e templos – talvez aprovando, talvez lamentando um pouco. Nosso passeio, e o próprio Nakasendo, termina em Tóquio.

Da periferia da cidade, pegamos um trem e marcamos alguns quilômetros sentados. Há uma sensação de jogar fora uma carga. E, talvez um pouco, de culpa. Uma vez no centro da cidade de caixas de vidro, trocamos nosso caminho por faixas de pedestres. Traçamos os últimos quilômetros a pé.

Nosso objetivo, como peregrinos modernos, é a ponte Nihonbashi de Tóquio. E quase sem perceber, estamos lá.

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Uma vez chamado de Ponte Edo, o Nihonbashi foi aproveitado como o extremo leste do Nakasendo durante o século XVII. Hoje em dia, ainda é uma pedra de toque. Os sinais de trânsito japoneses para Tóquio calculam sua distância não dos limites da cidade, mas do Nihonbashi.

A ponte não parece uma xilogravura. Parece um vão contemporâneo. Acima dela há uma rodovia zunindo de carros. Mas as cerejas estão aqui fora. As flores giram e voam como confete quando o vento sopra. Calçadas, mesmo sarjetas, parecem comemorativas. Os cantos dos prédios coletam montes de pétalas. Os carros são polvilhados de branco ou rosa.

Sai câmeras e, do fundo da mochila de alguém, um único pacote de Pocky que de alguma forma perdemos.

Temos feito isso? pergunta sim.

Nós temos, Addyman confirma.

Luar

Mais tarde naquela noite, para tentar me lembrar, volto para a ponte. Encontro-me debaixo de uma cerejeira que fica a poucos passos de onde termina o Nakasendo. Seu dossel não é como o do cedro. Muito mais delicado. Fragil. Como palha para sandálias.

Através dos galhos, vejo um poste de luz. Não, é mais redondo, mais branco que isso: é a lua.

Penso em Shima Enomoto. Mas ela se foi.

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Você pode vê-lo? ela perguntaria. Eu não gostaria de contar a ela. Onze dias de Kyoto, eu olhei novamente. E o que encontro na lua do centro de Tóquio não é um coelho. Não é um bolo de arroz.

É uma linha através de planícies lunares e montanhas. Um caminho que pode ter neve, ou pedras de pavimentação, ou santuários, pelo que sei.

A lua do Japão mostra uma estrada.

Mandel é autor de livros para crianças, incluindo Jackhammer Sam (Macmillan). Ele mora em Providence, R.I.

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