Principal De Outros Na região francesa de Dordonha, uma terra de castelos e cavernas exige uma exploração profunda

Na região francesa de Dordonha, uma terra de castelos e cavernas exige uma exploração profunda

Um aniversário e uma lembrança despertam um retorno a Sarlat.
Uma vila no topo de uma colina na região do rio Dordogne, na França, vista de um jardim nos fundos. (Tom Shroder/Para o Washington Post)

Quando nossos filhos tinham 11 e 9 anos, jovens o suficiente para ainda estar inteiramente dentro do círculo familiar, mas com idade suficiente para se lembrar, nós esbanjamos em férias únicas na vida e alugamos uma pequena casa de fazenda no sudoeste da França, nos arredores da vila de Saint-Cyprien. Todos os dias, nosso filho e nossa filha se despediam do burro que pairava em nosso pátio e subíamos no minúsculo Renault alugado e íamos para algum lugar na bela região do rio Dordogne de conto de fadas. Em uma dessas excursões, tropeçamos na cidade provincial de Sarlat.

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Um acidente da história e vários séculos de economia estagnada deixaram o centro de Sarlat praticamente inalterado arquitetonicamente desde os dias das máquinas de cerco e cavaleiros galopando sobre pontes levadiças. Os pais da cidade acordaram certa manhã no final da década de 1950 para perceber que, debruçados sobre ruas estreitas e sinuosas de paralelepípedos e vielas, eles tinham uma das maiores coleções de arquitetura medieval intacta da Europa. O governo francês subsidiou a restauração das estruturas antigas em ruínas, e os apartamentos restaurados com bom gosto (que meio milênio atrás eram residências de famílias nobres ricas) começaram, lentamente no início, a atrair turistas.

Em 2000, vagamos pelo centro da cidade nos sentindo como viajantes do tempo. Compramos espadas cruzadas de madeira para as crianças e cerâmica de barro fiada à mão que minha esposa e eu ainda prezamos. Para o jantar, encontramos um restaurante tradicional francês cuja sala de jantar, para nosso deleite, se estendia até uma caverna natural. Nossos filhos, agora distantes e embarcados em suas próprias vidas, ainda se lembram daquele dia 17 anos depois.


Uma estrada íngreme passa pela vila medieval de La Roque Gageac, acima do Dordogne. (Tom Shroder/Para o Washington Post)
A Rue de La Republique, a principal rua comercial, faz parte de um plano de ruas medieval. Os hambúrgueres vieram depois. (Tom Shroder/Para o Washington Post)

E minha esposa e eu também. Procurando um destino de férias adequado para comemorar nosso 30º aniversário, pensamos nos momentos mágicos daquela viagem de um dia há muito tempo e colocamos apartamentos para alugar em Sarlat no Google. Em nosso primeiro clique, pontuamos: um apartamento recentemente reformado em um prédio de 500 anos morto no centro da cidade velha. Reservamos instantaneamente, depois fizemos engenharia reversa do resto da viagem, começando com um voo para Paris e um apartamento boutique perto da Place de la Republique para aquela primeira noite de jet lag. Na manhã seguinte, depois de um glorioso café da manhã com bufê que eu estimaria em cerca de 4.000 calorias, fomos de Uber até a estação de trem de Austerlitz e pegamos um trem expresso TGV para Brive, uma relaxante corrida de quatro horas (velocidade média: 120 km/h) pela paisagens industriais e agrícolas implacavelmente interessantes ao sul da capital. Em Brive, pegamos um carro a um quarteirão da estação de trem e dirigimos na última hora até Sarlat.

Assim que cruzamos o departamento de Dordogne, a paisagem assumiu uma beleza estonteante, mesmo que a memória afetiva não tivesse feito justiça. Campos ondulavam em um verde tão intenso que vibrava. Os topos das colinas ofereciam vistas de flores de colza amarelo-sol estendendo-se até o horizonte. Cada estrutura, da mansão ao anexo da fazenda, era feita de blocos de calcário dourado nativo que pareciam brilhar ao sol. Castelos, tanto arruinados quanto restaurados, apareciam em cada curva. Os castelos escarpados de penhascos de calcário vertiginosos e cheios de cavernas tentavam superar uns aos outros na beleza e extensão de seus jardins. Não faz mal que as especialidades locais sejam foie gras, vinho Bergerac e produtos frescos da fazenda, todos disponíveis em uma abundância de mercados de beira de estrada.

Nosso apartamento, dois lances de escada de pedra sinuosa, tinha sido despojado das paredes de enxaimel, modernizado e decorado em Pottery Barn contido. Grandes janelas davam para os antigos telhados de ardósia cobertos de musgo. Logo na porta da frente, um beco estreito se abria para uma catedral gótica e a praça principal, cercada por cafés e restaurantes. Às quartas e sábados, a praça e as principais ruas da cidade brotaram barracas e se tornaram o mercado da cidade. Na cidade velha, e na típica pequena cidade provinciana francesa ao seu redor, os restaurantes eram abundantes, embora um pouco limitados em variedade. A maioria oferecia variações sobre o tema da culinária francesa clássica com sotaque local. Nos arredores da cidade (ainda facilmente caminhável a partir do centro), descobrimos um lugar com pannekoeken holandês absolutamente autêntico (uma versão saudável de crepes) e uma pizzaria de bairro aconchegante.


Embora fosse estimulante estar no meio de tanta história, a pequenez da cidade – suas ruelas prontas para fotos podiam ser exploradas em uma tarde – nos fez pensar a princípio sobre nossa decisão de passar duas semanas lá. Mas, como percebemos rapidamente, a melhor coisa de se localizar em Sarlat foi deixá-la. Uma viagem de 30 a 45 minutos em qualquer direção nos levou a destinos cada um mais impressionantes que o outro. Qualquer um deles poderia ter sido o destaque de uma viagem. E esqueça os destinos – as viagens em si eram de tirar o fôlego. Esta parte da França aparentemente não tem shoppings, condomínios fechados ou grandes rodovias. Todas as estradas são sinuosas, rolando incursões de duas pistas através das páginas de um conto de fadas. Eu me senti ousado dirigindo a 45 mph nessas estradas enquanto os moradores faziam fila atrás de mim, esperando impacientemente para passar. Mas, na maioria das vezes, tínhamos as estradas para nós mesmos à medida que elas se estreitavam em trilhas de pista única (mais de uma vez tivemos que dar ré para deixar outro carro passar) através de vilarejos cada vez mais pequenos e colinas arborizadas. Muitas vezes achamos difícil acreditar que essas trilhas rústicas estavam levando a grandes destinos turísticos, mas nunca ficamos desapontados. Graças a Deus tínhamos GPS.

Ao sul, construída nas falésias quase verticais que se erguem do rio Dordogne em curvas preguiçosas, está Roque de Gageac, outra cidade de origem medieval cujas estradas mais pareciam trilhas de cabras da montanha. Se você tiver a força respiratória para escalá-los, será recompensado com vistas de pássaros deslizando nas correntes ao longo dos penhascos altos e o vale pastoral do rio relaxando entre torres pontiagudas abaixo.

Uma linha de restaurantes corre ao longo da margem do rio e, durante a primavera e o verão, você pode comprar passagens em uma excursão guiada de uma hora em um barco tradicional chamado gabarre. Os aventureiros podem alugar canoas para remar por uma das passagens fluviais mais espetaculares do mundo, com meia dúzia de castelos surgindo no topo das colinas e cavernas habitadas desde a pré-história, cutucando as falésias em balanço sobre a água.

Ou você pode dirigir mais alguns minutos rio acima até a fenomenal cidade de Domme, uma vila naturalmente fortificada (bastide) construída no século 13 em uma colina íngreme a quase 240 metros acima do rio. Domme foi disputada repetidamente durante a Guerra dos Cem Anos entre franceses e ingleses, e é fácil ver o porquê quando você considera a vista. A parte principal da vila fica no topo da colina ao longo da borda de um penhasco escarpado comandando linhas de visão ao longo de todo o vale. Paramos para almoçar em um pequeno café em frente à prefeitura, na praça do mercado, onde os moradores se reuniam para assistir às execuções públicas. Um escritório de turismo de aparência modesta no meio da praça foi construído acima da entrada de um grande sistema de cavernas onde os moradores se escondiam durante as frequentes invasões.

A poucos minutos de carro a oeste, você chega aos portões do Chateau de Beynac, o castelo das fantasias de infância e cenário de uma série de filmes, incluindo o romance Ever After e o épico Jeanne d'Arc. Lá você pode passear pelas muralhas quase todas restauradas e imaginar barões e condes reunidos no grande salão perto de uma lareira na qual você poderia incendiar uma sequoia.


O Chateau de Commarque do século XII foi construído em um penhasco escarpado como uma fortificação natural. (Tom Shroder/Para o Washington Post)

Mais a leste, um pouco mais longe leva você ao Chateau de Marqueyssac do século 18 e seus jardins do século 19, restaurados impecavelmente no final do século 20 e estendendo-se ao longo do topo da falésia por um quilômetro. Os caminhos do jardim, serpenteando por vários recursos aquáticos e mirantes impressionantes, dobram como uma caminhada para cima e para baixo em declives íngremes através de paisagens em rápida mudança - de arbustos e flores impecavelmente bem cuidados a floresta romanticamente selvagem. Na beira de uma falésia, com vista para um amplo vale de campos agrícolas pitorescos subindo até o castelo Beynac, um bistrô ao ar livre servia, entre outros itens, vinho e salada de ingredientes locais insanamente frescos e torradas cobertas com queijo de cabra derretido. Foi tão bom que voltamos duas vezes.

Uma caminhada um pouco mais longa, pouco mais de uma hora para o leste, através de campos despovoados, mas para algumas aldeias agrícolas de meia dúzia de casas de pedra nos levou ao Gouffre de Padirac, um sumidouro com cerca de 10 andares de profundidade que leva a um vasto sistema de cavernas de espetaculares estalagmites e estalactites atravessadas por um rio subterrâneo. A primeira parte do passeio junta um punhado de visitantes com seu próprio barqueiro, que desce o rio até a primeira catarata – uma mini catarata correndo sobre o chão de pedra suavizado pela água. Lá, você desembarca para subir por 800 metros de grandes salões com várias centenas de metros de altura e cheios de gigantes formações minerais que ainda crescem a cada gotejamento de água.

Ao norte está a cidade de Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, que se curva ao longo do rio Vézere, onde os esqueletos de 30.000 anos do homem Cro-Magnon, nosso primeiro Homo sapiens primo, foram descobertos em meados do século XIX. A pitoresca cidade ainda está situada entre dezenas de cavernas, muitas das quais com pinturas pré-históricas nas paredes. A arte rupestre mais magnífica está na caverna de Lascaux, mais 28 minutos pela estrada na cidade de Montignac. Quando ficou claro que fluxos intermináveis ​​de visitantes estavam causando a deterioração das pinturas, uma réplica idêntica da caverna e da arte foi criada para os visitantes desfrutarem, enquanto a coisa real permaneceu fechada para todos, exceto para os pesquisadores. A réplica, Lascaux II, parece tão autêntica que provocou a mesma reverência e pensamentos sobre a natureza da humanidade que o original teria.

coruja encontrada na árvore de natal

No caminho de volta para Sarlat de Les Eyzies, notamos uma placa simples ao longo da estrada com uma seta apontando para o Chateau de Commarque. A essa altura, castelos surgindo inesperadamente eram uma ocorrência comum. Na verdade, eles nem sempre têm sinais. No caminho para a caverna de Padirac, pegamos uma curva errada e nos encontramos em uma estrada de fazenda que apontava para uma colina com duas torres de castelo em ruínas sobre ela sem qualquer comemoração além de um aviso contundente de propriedade privada.


Através da janela em arco de uma parede semi-restaurada em Commarque, um castelo vizinho é visível do outro lado do vale. (Tom Shroder/Para o Washington Post)
Um afloramento geológico acima do rio Dordogne na aldeia de Monfort. (Tom Shroder/Para o Washington Post)

Mas aqui estava um convidando-nos a visitar. Saímos da estrada e seguimos uma série de estradas cada vez menores até termos certeza de que tínhamos feito uma curva errada em algum lugar. Mas quando estávamos prestes a desistir, chegamos a um estacionamento de terra em um bosque com uma flecha apontando para uma trilha na floresta. Após cerca de 700 metros, a floresta terminava em uma linha de calcário exposto que alcançava o céu e se estendia em um prado aberto. O castelo erguia-se dramaticamente à esquerda, assomando sobre as rochas, enquanto outro castelo, este privado, se destacava entre as alturas do outro lado do vale, nem mesmo uma estrada entre eles. Pagamos uma entrada nominal e subimos a escarpa até o topo, onde havia uma grande variedade de ruínas, de uma capela de pedra a um quartel de soldados e, finalmente, à torre de menagem do século XII. No final do século XX, Commarque era uma ruína esquecida, quase totalmente tombada, soterrada ou recuperada pela floresta, até que um descendente direto dos senhores originais do castelo iniciou uma ambiciosa restauração público-privada do castelo e a exploração de um caverna abaixo dela, repleta de pinturas e esculturas pré-históricas.

Entre a sua história sem fundo, a sua beleza gritante e o seu notável isolamento, aquela visita a Commarque é algo que nunca vou esquecer. Chegar nele por acidente só o tornou muito melhor e, finalmente, esses felizes acidentes definiram nossa estadia. Em uma de nossas viagens mais longas, estávamos voltando para Sarlat, mas ainda a uma hora de distância e precisando desesperadamente de uma parada para descanso. Mas não era a Interestadual 95 em que estávamos – a menos que quiséssemos nos arriscar indo ao natural em um campo, parecia que estávamos sem sorte. Então chegamos a uma encruzilhada e uma pequena cidade, pitoresca, mas aparentemente deserta, com cerca de uma dúzia de prédios de pedra e estuque de dois andares lado a lado ao longo de uma rua principal que parecia um cenário para algum filme da Segunda Guerra Mundial. Em uma extremidade havia uma torre gótica de igreja e, na outra, outra estrutura sem graça de dois andares com uma placa indicando que este era o restaurante La Bonne Franquette. Estacionamos e espiamos pelas portas abertas para uma sala de jantar mal iluminada com um punhado de mesas, todas vazias, menos uma. Estávamos em dúvida, mas não sentimos que poderíamos pedir para usar as instalações sem pedir algo para comer. Quando nos sentamos, a anfitriã se aproximou e perguntou se não preferíamos comer no terraço. Era mais um terreno baldio sob uma árvore florida de 200 anos cujo tronco e galhos retorcidos haviam sido treinados para se enrolarem em uma treliça. Do outro lado do terreno, erguendo-se acima de outro edifício, estava o campanário da igreja.

Um adolescente, sem dúvida o filho da anfitriã, nos atendeu, obviamente empolgado para servir clientes tão exóticos e, corando, experimentar algumas frases em inglês. Embora só houvesse carne vermelha no cardápio, nosso garçon literal convenceu o chef a preparar um peixe, que para nossa surpresa saiu da cozinha fresco e escamoso, servido com um molho delicioso, acompanhado de legumes frescos no vapor e uma excelente salada. O sol brilhava, o sino da igreja soava e, embora fosse meio da tarde, não podíamos recusar o café. Nós só queríamos fazer o momento durar.

Shroder é um escritor no norte da Virgínia. O site dele é tomshroder. com . Encontre-o no Twitter: @tomshroder.

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Se você for aonde comer

As tulipas

5 Rue de XXVI de junho de 1944

011-33-5-53-29-61-89

les-tulipes. com

Autênticas panquecas holandesas e crepes franceses, salgados e doces. As entradas começam em torno de US$ 13.

L'instant The

3 Rue Montaigne

011-33-5-53-31-94-47

facebook.com/linstantthesarlat

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Uma sala de chá escondida em um pátio isolado da cidade velha. Infinitas variedades de chá e saladas. As entradas começam em torno de US$ 13.

O que fazer

Mercado Sarlat

Praça da Liberdade

011-33-5-53-31-45-45

sarlat-tourisme.com/en/sarlat-market

Um mercado tradicional que vende frutas, legumes e especialidades regionais pelas ruas da cidade velha. Aberto das 8h30 às 13h. Quartas e sábados.

pizza de reutilização de chuck e queijo

Castelo de Beynac

Rota do castelo

24220 Beynac-et-Cazenac

011-33-5-53-29-50-40

chateau-beynac.com/?lang=en

A 10 minutos de carro de Sarlat, o Chateau de Beynac é o castelo cênico de suas fantasias de infância. Aberto das 10h às 18h30. Diário. A entrada para adultos custa cerca de US$ 10; $ 7 para idades 12-16; $ 5 para idades 5-11; grátis para crianças menores.

Em formação

sarlat-tourisme.com/en

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