Principal De Outros O cenário gastronômico não é um deserto em Mount Desert Island, Maine

O cenário gastronômico não é um deserto em Mount Desert Island, Maine

Um cenário gastronômico em constante mudança traz à mesa alimentos locais e orgânicos, bem como uma mistura diferente de frutos do mar.

Depois de um último dia de caminhada no Parque Nacional Acádia do Maine, subindo a encosta íngreme do Precipício, a subida manual no lado leste de Mount Desert Island, decidimos nos recompensar com um jantar fora. Queremos dizer uma saída - como em cinco milhas da costa.

Embarcamos na balsa noturna de Southwest Harbor para Little Cranberry Island. O capitão da balsa, de 25 anos que faz esse trajeto desde os 13, parte. Estaremos pousando em Little Cranberry, como um ponto do mapa saindo do Moonrise Kingdom, em cerca de 20 minutos.

Acádia tem uma gama surpreendente de trilhas para um parque tão pequeno: tudo, desde curvas curtas na beira da água até escaladas mais longas através de cumes de pedra calva, com picos do continente visíveis além. Desde a última vez que viemos aqui, há 15 anos, o cenário deslumbrante das caminhadas não mudou, mas as opções de refeição mudaram, dramaticamente. Eles são, em muitos aspectos, melhores e mais locais.

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Se você for: Mount Desert Island, Maine

Logo pousamos em Little Cranberry Island e passamos pela cooperativa de lagostas e a horta com seus campos exuberantes até o Islesford Dock Restaurant, situado sobre a água. O sol está se pondo no mar.

Este cenário de jantar Shangri-La é um abrir de olhos. Em nossas caminhadas e passeios nesta viagem, encontramos muito mais opções de produtos locais frescos, juntamente com surpresas em um cenário diferente de frutos do mar. A viagem de Boston deu o tom: em Portland, paramos em Duckfat, um restaurante badalado que servia carne de sol caseira com linguiça, um panino local de cogumelos selvagens e berinjela, um sanduíche de confit de pato, milkshakes cremosos e suas batatas características frito em gordura de pato. Não é o porto marítimo de outrora.

Depois de parar em Bucksport, no túmulo do fundador da cidade, o coronel Jonathan Buck (a tradição local diz que a mancha em forma de perna em sua lápide surgiu porque ele ordenou que uma mulher fosse queimada por bruxaria; outros dizem que é uma descoloração natural), chegamos ao Monte Deserto Ilha. Encontramos nossa cabana alugada em um cume fora do porto Southwest e nos instalamos.

Famintos novamente, nos aventuramos na cidade para jantar. No Red Sky, um restaurante intimista, provamos camarão do Maine com molho de amendoim sobre latkes de batata-doce, seguido de vieiras grelhadas refinadas e arroz selvagem. A sobremesa foi bolo de manteiga de mirtilo.

Quinze anos atrás, tivemos que cruzar a ilha até Bar Harbor para fazer essa refeição. As únicas opções de comida no minúsculo Southwest Harbor de que nos lembramos eram um pequeno mercado e um velho peixeiro chamado Stanley, que mantinha peixes pescados localmente em grandes blocos de gelo na sala dos fundos. Seus olhos azul-claros esperaram que escolhêssemos que variedade de peixes comprar.

Muita coisa mudou desde então. Stanley se foi. As lagostas são surpreendentemente baratas e abundantes. No Mercado de Sawyer, encontramos bifes de alabote naquela manhã de águas canadenses. O peixe fresco local tornou-se raro.

Naquela noite, grelhado e servido com verduras frescas, o linguado ficou fantástico. Mas nos perguntamos: o que está acontecendo? Nossa amiga Melissa Kogut, que dirige o Chefs Collaborative, uma organização nacional de alimentos sustentáveis ​​sem fins lucrativos com sede em Boston, disse que a situação dos frutos do mar na Nova Inglaterra pode ser o aspecto mais complicado do movimento local por alimentos. Muitos peixes vindo de longas distâncias. Esta temporada foi uma anomalia?

Infelizmente, tornou-se a condição normal, John Williamson, um consultor de pesca da Ocean Conservancy, com sede em Kennebunk, nos disse mais tarde. Novas cotas de peixes capturados no oceano, iniciadas há quatro anos, reduziram as colheitas para permitir que as populações selvagens da Nova Inglaterra revivessem. Ao mesmo tempo, os reguladores viram um colapso do estoque de peixes ao longo de duas décadas. As populações de bacalhau e algumas solhas estão diminuindo. E em meio a outras mudanças econômicas, a própria indústria pesqueira declinou. Retornar as populações de peixes a níveis saudáveis, diz Williamson, vai levar muito tempo. (Ele enfatiza que agora as águas de pesca dos EUA são administradas de acordo com padrões de sustentabilidade muito rígidos, então a sobrepesca não é mais tolerada. Pessoas que compram frutos do mar pescados nos EUA, diz ele, estão de fato apoiando melhores práticas de pesca.)

Para os visitantes do Acádia, o que vale a pena é, se quiserem comprar locais, procurar lagostas, vieiras, caranguejos, mexilhões e amêijoas.

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Caímos na rotina: desjejum de granola, iogurte local e pêssegos; almoço de sanduíches embalados para caminhadas; e para o jantar, nós exploraríamos. Às vezes, forrageamos em mercados ou barracas de beira de estrada, trazendo ingredientes para grelhar em nossa cabana.

A torta de mirtilo se tornou um tema. Os mirtilos do Maine são menores do que muitas variedades, cheios de sabor e muito viciantes. Encontramos uma barraca de produção favorita, administrada por alunos do College of the Atlantic, alguns quilômetros ao norte da cidade, em Beech Hill Farm. Um dia, dirigimos até Bar Harbor apenas para redescobrir uma padaria que havia sido uma das nossas favoritas antes. Morning Glory não decepcionou, com a melhor torta de mirtilo da cidade.

Alguns dias, apenas uma curta caminhada nos rendia uma refeição. A trilha de Ship Harbor é uma impressionante figura oito na beira da água abaixo de Southwest Harbor, e tem apenas uma milha de comprimento. Depois, festejamos no quilo de lagosta de Thurston na vizinha Bernard, observando o porto enquanto os homens-lagosta chegavam. Comemos as chamadas lagostas de casca mole (saborosas, mas um pouco aguadas), salada de repolho levemente temperada e milho cozido em sua casca em água de lagosta - delicioso .

Outra noite, o restaurante XYZ ofereceu um sabor inesperadamente saboroso do México com cochinita (porco cozido lentamente com frutas cítricas) e costelas picantes servidas com uma salada local. O nome homenageia três cozinhas regionais: Xalapa, Yucatan e Zacatecas.

Um dia, em vez de fazer caminhadas, participamos de um passeio de caiaque ao pôr do sol na costa oeste da ilha. Durante todo o caminho até Seal Cove, o vento estava nas nossas costas enquanto remamos por focas, cormorões, uma garça e um mergulhão. Uma toninha do porto lavrou a água a 6 metros do nosso caiaque. Mais tarde, chegamos ao lagar de lagosta de Beal, em Southwest Harbor, minutos antes de fecharem. Melhor rolo de lagosta que já provamos.

No final da semana, estávamos prontos para jantar em Islesford Dock. Parecia mágico no último sol do dia. Nosso garçom, porém, era inexperiente e apressado. A água potável tinha um gosto ligeiramente salobro - tudo bem, estamos em uma doca - mas esperamos muito pelos coquetéis, que variaram muito em qualidade. A correria do fim de semana deixou o pessoal em apuros.

Os pratos pequenos, quando chegaram, eram deliciosos: lagosta com burrata fresca, anchova, ostras na meia concha, uma salada simples de horta com tomate cereja local e manjericão. As ostras e lagostas vieram da cooperativa ao lado. A entrada de linguado estava saborosa, mas o meu ragu de porco do campo ficou ainda melhor: rico com linguiça e queijo caciocavallo.

Apressamos a sobremesa e conseguimos pegar a balsa de volta para Southwest Harbor.

O vento soprou sobre nós no mar negro. Acima, as constelações brilhavam intensamente: a Ursa Maior, Cassiopeia, todas penduradas acima de nós, uma fatia concentrada de um céu ao norte.

Taylor, o autor de Alma de um povo (Wiley) e outros livros, e Smith são escritores freelance em Washington.

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