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Explorando as ilhas da lagoa veneziana

Há muito mais em Veneza do que o centro da cidade rico em arte, como mostra um passeio pelas ilhas na lagoa circundante.

Um dia, na primavera passada, um amigo e eu estávamos perambulando pela estrada na ilha pastoral de Sant’Erasmo, na lagoa veneziana, quando encontramos Fabio Collavini, ex-chefe de uma associação de gondoleiros.

Perguntei-lhe se ele tinha alguma coisa a ver com a recente e controversa rejeição de seu grupo à candidatura de uma gondoleiro estrangeira para se tornar membro.

Eu votei nela porque ela não era boa o suficiente, a ruiva corpulenta respondeu. Mas ele ressaltou que a associação havia recentemente aceitado sua primeira mulher membro, uma veneziana cujo pai era gondoleiro.

Detalhes: As ilhas da lagoa veneziana

Veneza, Itália, Mestre Terviso

Bem, lá vai você. O nepotismo é uma marca registrada do ofício do gondoleiro. E os moradores insulares de Sant'Erasmo, a fazenda de Veneza (junto com Le Vignole ao lado) e a maior ilha da lagoa, podem parecer um pouco rudes, o que faz parte de seu charme.

Descendo a estrada, entramos na pitoresca casa de fazenda de Il Lato Azzurro, uma pousada que aluga bicicletas e canoas e é o único lugar para ficar na ilha. Tonino, o proprietário, estava saindo, então pedimos uma carona até a robusta fortaleza dos Habsburgos, a Torre Massimiliano. Nosso destino foi o rústico Bar Tedeschi, onde comemos sanduíches em uma das mesas de piquenique com vista para a praia e contemplamos a vista serena sobre a água em direção ao Lido e à foz da lagoa. No verão, há um badalado cachorro-quente na praia que serve coquetéis e organiza festas. Mais ao longo da costa está a reserva de vida selvagem Seca del Bacan, onde se reúnem aves pernaltas migratórias.

Explorar a lagoa veneziana, uma baía fechada do Adriático, é uma aventura que evoca tanto os fantasmas do passado fascinante da República quanto os ritmos duradouros da vida neste arquipélago pantanoso.

Enquanto morava no bairro de Sant'Elena, em Veneza, há vários anos, descobri que há muito mais em Veneza do que o centro da cidade rico em arte. Mais de 50 ilhas estão espalhadas por toda a lagoa, muitas habitadas apenas pelos fantasmas da praga devastadora, que tirou pelo menos 80.000 vidas e desencadeou o declínio da República de Veneza. Muitos desses lugares abandonados estão repletos de ruínas monásticas atmosféricas e emaranhados de jardins cobertos de mato, relíquias de uma história tumultuada de expansão, invasão e contração.

Onde o tempo pára

Minha primeira incursão foi na pequena Torcello, a mais longa ilha continuamente habitada de Veneza, agora com apenas vinte moradores segurando o forte. É difícil acreditar que já teve uma população de cerca de 20.000 habitantes, a maior da longínqua República nos tempos medievais, quando era um importante posto avançado do Império Bizantino. Séculos antes de inspirar a imaginação de Ernest Hemingway – que ficou lá no outono de 1948 enquanto trabalhava em Across the River and Into the Trees – Torcello foi o primeiro refúgio para romanos que fugiam de sucessivas invasões bárbaras. Foram eles que cunharam o termo incolae lacunae (moradores da lagoa) para descrever os pescadores que encontraram vivendo no pantanal.

No dia em que visitei, além dos fascinantes mosaicos bizantinos do Juízo Final na igreja de Santa Maria Assunta, minha única companhia foi o funcionário mal-humorado, que ofereceu o guia de áudio de má vontade. O relógio parece realmente ter parado neste lugar, tornando-o maduro para a fantasia: Subindo o campanário da igreja, observei o panorama aquático e um campo gramado de flores silvestres, fingindo ser um iniciado no convento desse posto avançado da malária.

Companhias mais divertidas e alimentos gourmet podem ser encontrados no antigo poleiro chique de Hemingway, Locanda Cipriani, a relação campestre com o lendário refúgio de San Marco do autor, o Harry's Bar. Optei pelo jardim da Ponte del Diavolo, ou Ponte do Diabo, onde o spaghetti con vongole e a torta di fragola estavam deliciosos e o garçom foi indulgente e gentil, talvez grato por alguma companhia naquela tarde deliciosamente perdida.

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Recordando a Peste Negra

Na primavera seguinte, minha mãe e eu partimos para Murano, que recebe hordas de visitantes diurnos em seus estúdios de sopro de vidro, mas vale uma parada para o Museo del Vetro (Museu do Vidro): retrata a história do artesanato através de uma espetacular coleção - recém-atualizada com obras-primas contemporâneas - e demonstrações ocasionais de fabricação de vidro. Visitamos o museu e a Basílica di Santi Maria e Donato, um maravilhoso exemplo do estilo veneziano-bizantino. Depois, fizemos uma pausa para o almoço na movimentada Osteria ai Bisatei, a uma curta caminhada do Ramo San Bernardo, onde comemos frutos do mar frescos em longas mesas com os moradores barulhentos, escapando com facilidade das multidões da parada de barcos do Museo.

Foi nessa excursão que descobrimos acidentalmente o Lazzaretto Nuovo, quando um grupo de italianos tagarelas solicitou a parada. Durante a Peste Negra, que espreitava em cargas como especiarias orientais e têxteis, todos os navios mercantes que chegavam foram detidos por 40 dias nesta minúscula ilhota ao largo da costa de Sant'Erasmo. Entramos no passeio pelo Tezon Grande, um gigantesco armazém onde tudo era fumigado enquanto os marinheiros esperavam a quarentena (o termo foi cunhado aqui, derivado do italiano quaranta, que significa quarenta).

O guia apontou as capas pretas dos médicos da peste e as macabras máscaras brancas, cujos bicos compridos estavam cheios de ervas medicinais e que inspiravam um estilo de trajes carnavalescos. A parede está inscrita com grafite em uma Babel de línguas arcaicas que evidenciam chegadas de lugares como Creta e Constantinopla. A julgar pelas notas joviais, parece que este não foi um mau local para passar férias obrigatórias, sobretudo após o confinamento no mar; as casinhas confortáveis ​​onde residiam as tripulações dos navios ainda se alinham na periferia da ilha.

Em um antigo depósito de pólvora, encontramos objetos que os marinheiros haviam deixado para trás: cachimbos, amuletos de caveiras e moedas, invocando locais exóticos. O crânio de uma suspeita de vampiro, com as mandíbulas presas com um tijolo para impedi-la de se alimentar de vítimas da peste, foi desenterrado em uma vala comum desde 1576, ano em que o artista Ticiano sucumbiu à doença. Amoreiras, margaridas e botões de ouro, o legado de posteriores postos militares franceses e austríacos, substituíram o pavimento de tijolos que se pensava impedir a propagação da doença. Nós descansamos debaixo de uma árvore na grama rebelde perto de um pequeno poço com a escultura de um leão com asas esplêndidas - o símbolo do santo padroeiro de Veneza, Marcos Evangelista - com um livro trancado nas patas.

Almoço entre as uvas

A vida cotidiana no arquipélago veneziano ainda é ditada pelos ritmos da natureza, mas é um relógio que tiquetaqueia furiosamente ao ritmo da subida do mar – assim como o desenvolvimento invasor. Com o negócio do vidro indo para o sul, hotéis de luxo estão subindo no lugar das fundições de Murano, e várias casas de pescadores nas proximidades de Burano estão sendo convertidas em acomodações turísticas.

Enquanto isso, Mazzorbo, a pequena ilha ao lado de Burano, tornou-se um paraíso bucólico: a recém-inaugurada pousada Venissa oferece seis quartos elegantes (uma raridade em Veneza, onde reina o kitsch histórico) e um restaurante gourmet em um vinhedo idílico. A casa de hóspedes acolhedora se abre para a lagoa com um amplo terraço, misturando-se com as casas vizinhas à beira-mar, cada uma pintada em uma cor primária diferente.

Um amigo e eu fomos almoçar lá em um belo dia de abril, comendo no deck de madeira com vista para as videiras, que são vigiadas por um antigo campanário inclinado. A chef Paola Baudel serviu-nos espaguete kamut com o clássico trio de alho, azeite e peperoncino, seguido de pescados frescos do Adriático: coda di rospo crudo com minestrone de gelatina, feito a partir de vegetais cultivados na horta da quinta; bacalhau com uvas fritas e creme de funcho; e choco estufado acompanhado de alcachofras de Sant'Erasmo. A grande novidade deste ano é que a primeira safra de Dorona, a uva branca nativa preferida pelos doges venezianos e revivida no vinhedo adormecido depois de desaparecer por várias centenas de anos, foi engarrafada e está disponível para saborear mais uma vez.

Atravessamos a passarela até Burano, o enclave pesqueiro com casas modestas pintadas em cores alegres – rosa, laranja, vermelho, verde, roxo – e exploramos os canais, versões em miniatura dos das ilhas centrais. Percorremos as ruas secundárias até encontrarmos a casa do designer Philippe Starck – pêssego com venezianas verdes – onde os trabalhadores estavam dando os retoques finais. Os nativos tendem a se esconder ou pescar até a noite, então se você passar a noite no sonolento Mazzorbo você pode fazer como eles: tome um aperitivo no bar da antiga sede do Partido Comunista depois de visitar o evocativamente reformado Museo del Merletto, um renomado antiga escola de renda fundada em 1872, ambas na Piazza Baldassare Galuppi.

Revivendo a lagoa

Até recentemente, o local sombrio e coberto de vegetação de uma antiga base militar e as ruínas de um mosteiro cartuxo, Isola della Certosa foi aprimorado como parte do mesmo projeto de restauração da lagoa municipal que está revivendo o vinhedo Mazzorbo. A apenas uma parada de vaporetto de Sant'Elena, a ilha abriga uma marina onde você pode fazer aulas de vela, alugar uma embarcação ou embarcar em uma excursão pela lagoa em um caiaque ou bragozzo, uma embarcação de pesca tradicional veneziana.

Há um hotel casual com 18 quartos e o restaurante sazonal Il Certosino. Muitas vezes, almoce tranquilamente no terraço, cercado por um gramado verdejante, antes de fazer caminhadas na trilha natural que está sendo cultivada ao redor do quartel do exército em ruínas e fragmentos de uma fábrica de explosivos, onde coelhos voam de um lado para o outro. Embora você possa ver a ilha principal de lá, ela parece estar a quilômetros de distância.

Como parte do esforço para reviver a lagoa, a cidade está leiloando arrendamentos de seis anos para cerca de uma dúzia de ilhas desabitadas, como forma de evitar que elas fiquem completamente arruinadas. Uma delas, a fortificada Sant'Angelo della Polvere, era o lar de uma ordem religiosa com um negócio paralelo: no caminho de volta do mercado de Rialto, os pescadores paravam e desperdiçavam seus lucros diários em favores sexuais. Eventualmente, suas esposas gritaram, e tropas foram enviadas para expulsar as freiras travessas. Ainda de pé está um depósito de pólvora que explodiu quando foi atingido por um raio no final do século XVII.

No caminho de volta do Egito, São Francisco de Assis parou em San Francesco del Deserto, agora lar de alguns monges franciscanos e um local sagrado de peregrinação que abriga retiros espirituais de fim de semana.

Vários operadores turísticos de barco organizam explorações da lagoa para grupos, ou você pode simplesmente comprar uma ilha: Isola di Crevan, a antiga propriedade de um político já falecido, completa com uma casa em uma fortaleza convertida do século XIX, vendida recentemente por vários milhões de dólares . Uma ilha com uma casa e quatro outros prédios ainda está disponível por meros US$ 5,8 milhões.

Produtos saborosos

Após nosso almoço no Bar Tedeschi na primavera passada, meu amigo e eu sinalizamos para o jovem agricultor Carlo Finotello, passando em sua picape, que concordou em nos transportar para a propriedade de sua família para ver a nova cisterna desenvolvida pelos estudantes de design da universidade de Veneza. Carlo e seu irmão, Claudio, cresceram na fazenda e assumiram a gestão de seus pais. O solo salino torna a agricultura em Sant'Erasmo um desafio, mas também é por isso que os vegetais, incluindo as famosas alcachofras violetas e os aspargos, são tão saborosos. Temos água salgada no subsolo, o que é bom e ruim: torna o produto muito saboroso, mas precisamos de água doce para cultivá-lo, o que é difícil de conseguir, disse Carlo.

Depois de um passeio pelas estufas, onde o pai, Silvano, regava as plantas, visitamos a banca do mercado para provar algumas das famosas alcachofras em miniatura e o robusto vinho raboso rosso dos irmãos Finotello. (Há um festival de vinho no início de outubro, quando você pode ver algumas uvas pisando.)

Era quarta-feira, então subi na lancha com Claudio e Silvano para entregar produtos frescos no centro da cidade, um novo serviço popular de venda direta que eles iniciaram. Aceleramos por um canal coberto de mato, passando por casas de fazenda caseiras e sob pequenas pontes de madeira até chegarmos a águas maiores, parando primeiro no Lido San Nicolo, onde os moradores esperavam por nós na beira do canal. Ao longo do caminho, passamos por um homem cavando mariscos no Baccan, um banco de areia que emerge entre o Lido e Sant'Elena pouco antes do pôr do sol todos os dias. À nossa esquerda, uma frota de pequenos barcos de madeira, impelidos vigorosamente por remadores de pé praticando a voga local, um esporte de remo veneziano, passavam velozmente como espectros na luz do dia que minguava. Desci na parada Giudecca e voltei para casa.

Detalhes: As ilhas da lagoa veneziana

Drake é um escritor e crítico freelancer que vive atualmente em Atenas.

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