Principal De Outros Explore uma das regiões mais remotas dos EUA continentais, o Parque Nacional Olímpico de Washington

Explore uma das regiões mais remotas dos EUA continentais, o Parque Nacional Olímpico de Washington

Uma viagem profunda no parque fornece perspectiva.
Pôr do sol sobre o Oceano Pacífico, do deck do Kalaloch Lodge. (Reid Wilson/Especial para o Washington Post)

Enquanto estou sentado olhando para um milhão de estrelas contra um céu escuro como breu na beira de uma floresta de mil anos, ouvindo as ondas do Pacífico Norte, uma sensação notável de insignificância toma conta de mim. Encolhido sob um cobertor pesado contra um vento uivante nesta noite fria de abril, experimento uma sensação de impotência que é estranhamente reconfortante.

O mesmo pensamento me ocorreu alguns dias antes, durante um passeio matinal pela névoa fria que pairava sobre um resort de montanha no sopé do Parque Nacional Olímpico, em Washington. Enquanto os gaios azuis esvoaçavam entre os cedros gigantes, sentei-me em uma pedra, observando quatro veados pastando sem pressa entre as cabines. Um dos animais caminhou até a beira de uma estreita estrada de serviço que nos separava, parando a não mais de 3 metros de mim. Enquanto comia, não ficou mais perturbado pela minha presença do que pelo súbito aparecimento de um tordo pousando em uma rocha próxima.

Ao longo de cinco dias caminhando pelas inúmeras paisagens da verdejante e selvagem Península Olímpica do estado, parecia que a natureza pretendia me enviar uma mensagem: eu estava aqui apenas temporariamente; esse ambiente, cheio de sempre-vivas gigantes que margeiam um oceano furioso, estaria aqui por eras por vir. Em meio a uma pausa nos prazos constantes do meu dia a dia como repórter, essa mensagem serviu como um lembrete importante da alegria e do prazer de me perder em um lugar que dificilmente poderia se importar com isso.

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Cresci no estado de Washington, e minhas ocasionais incursões de infância no Parque Nacional Olímpico destacam-se pela beleza intocada da paisagem. Agora, voltando com minha esposa pela primeira vez em duas décadas, me aventurei mais longe no parque do que nunca, para uma fonte termal na montanha e um alojamento à beira-mar, acampamentos-base que usaríamos para explorar uma das regiões mais remotas que restaram. nos Estados Unidos continentais. O serviço de telefonia celular era irregular em algumas ocasiões e inexistente na maioria das vezes.


Um córrego borbulha na trilha para Sol Duc Falls, desaguando no rio Sol Duc. (Reid Wilson/Especial para o Washington Post)

Nossa viagem começou com uma viagem de três horas de carro do Aeroporto Sea-Tac, ao sul em Tacoma e através de Puget Sound e Hood Canal, passando por cidades madeireiras, passando pela base de submarinos da Marinha dos Estados Unidos em Bangor e a leste pela Highway 101. Os engarrafamentos do Seattle A área lentamente deu lugar a uma estrada de duas pistas, o caos da civilização gradualmente se esvaindo em sinais que alertavam para poucos serviços nos próximos 10, 20 ou 30 milhas.

Paramos para jantar em Port Angeles, uma pequena cidade de navios enormes que as ferrovias há muito contornaram. As luzes da Ilha de Vancouver eram visíveis à distância através do Estreito de Juan de Fuca. À medida que a noite escurecia, continuamos para o oeste, passando pelo Lago Crescent, depois para o sul por uma estrada sinuosa na montanha até Sol Duc Hot Springs. O resort foi fundado no início do século 20 para os ricos de Washington que procuravam as águas supostamente rejuvenescedoras do que, durante séculos, foi um reduto nativo americano.

Reconstruído após um incêndio há 50 anos, o resort hoje é rústico, uma coleção de cerca de 30 cabanas de madeira de um quarto situadas em um vale ao longo do rio Sol Duc, à sombra da cordilheira olímpica. As cabines não têm telefones, nem televisores. O resort deixa claro que não oferece WiFi. Enquanto observo os raios do sol iluminando lentamente a montanha que paira sobre mim, a névoa se dissipa e minha falta de conexão com o mundo exterior se torna um benefício, não uma desvantagem.

como os caranguejos-ferradura acasalam

Passamos nosso primeiro dia caminhando pelo Rio Sol Duc, lembrando a cada passo que existem elementos da natureza mais poderosos do que nós. Em sua face, a única floresta tropical nos Estados Unidos continental é um lugar pacífico e sereno. Mas sob o dossel há lembretes constantes da violência necessária para sustentar esta floresta. Toras de enfermeira de sessenta metros, os restos de árvores maciças derrubadas por tempestades, fornecem nutrientes para a próxima geração de gigantes. A cachoeira Sol Duc, atravessando uma ponte que coloca um caminhante a poucos metros de distância do topo do tumulto em cascata, lascou o leito rochoso por milênios.


Falando em violência, minha esposa me lembra o protocolo para lidar com ursos que vagam pela floresta: Grizzlies ficarão surpresos com sua presença, então não faça contato visual e se afaste lentamente. Os ursos negros são muito mais propensos a ter visto você primeiro, então fique de pé, acene com os braços e faça barulhos altos para assustá-los. Meu coração pula uma batida momentos depois, quando vejo uma cabeça de cabelos negros entre as árvores; felizmente, o dono daquele cabelo preto era um companheiro de caminhada, vestindo uma capa de chuva amarela brilhante que havia sido obscurecida por alguns galhos.

De volta ao resort, os cheiros de fumaça de madeira, enxofre dos banhos e um cheiro particularmente limpo que associo à água gelada da geleira que deságua no rio me relaxa. O mesmo acontece com um mergulho em uma das quatro piscinas, onde ouço uma coleção eclética de idiomas de meus colegas banhistas. Talvez porque a imersão em fontes termais seja mais comum fora dos Estados Unidos, a maioria dos hóspedes é de outros lugares: alguns falam francês, alguns coreanos, alguns russos e outro idioma eslavo que não consigo identificar. A piscina de 107 graus é um pouco quente demais; a piscina de 55 graus, naturalmente aquecida, é decididamente muito fria. A piscina intermediária de 103 graus é perfeita.

No dia seguinte, nós dirigimos para oeste e sul, seguindo o limite do Parque Nacional Olímpico até Forks, a cidade madeireira onde os romances de Crepúsculo se passam. Mantemos uma neutralidade suíça na questão do Team Edward ou Team Jacob, embora várias empresas de turismo na cidade prometam excursões temáticas para os verdadeiros fãs. Em vez disso, nos contentamos com o café da manhã em uma colher gordurosa com cabeças de alce taxidermizado e enormes salmões enfeitados nas paredes.

No final da tarde, chegamos ao nosso segundo destino, o Kalaloch Lodge. Kalaloch é tão remota quanto Sol Duc, embora fique em um alto penhasco com vista para o Pacífico. Embora Washington tenha uma reputação de clima chuvoso, e embora a própria floresta tropical seja inundada com mais de 12 pés de chuva em um ano médio, nossa sorte chegou: está 74 graus e cristalino neste dia de início de abril, quente o suficiente para um longo passeio descalço à beira da água.

Aqui também há sinais de violência, de um poder muito mais significativo do que qualquer pessoa poderia exercer. Os troncos da praia levados para a praia pelo poderoso Pacífico formam uma barreira de cerca de 15 metros de espessura entre o penhasco e a areia. Eu ando de um tronco particularmente maciço a 50 passos, ou cerca de 150 pés. Mais tarde, enquanto observo a maré varrer o rio abaixo do restaurante da pousada, um tronco com pelo menos o dobro do meu tamanho é jogado na arrebentação como uma bola de futebol Nerf.

No dia seguinte, voltamos para La Push, sede da Tribo Quileute, uma pequena cidade não incorporada conhecida por sua costa rochosa e pela proliferação de baleias cinzentas, que migram para o norte ao longo da costa de março a maio. Quase todas as praias exigem uma curta caminhada pela floresta de pinheiros, depois um salto habilidoso sobre os troncos da praia lavados. Apesar de nossos melhores esforços para observar as baleias, elas nos escapam hoje.


Um cervo faz uma pausa entre as cabines de hóspedes no Sol Duc Hot Springs Resort, no sopé das Montanhas Olímpicas. (Reid Wilson/Especial para o Washington Post)

Em nosso último dia, quando começamos uma lenta viagem de volta a Seattle, fazemos mais uma viagem paralela, determinados a passar o máximo de tempo possível na floresta. Tomamos café da manhã no Lake Quinault Lodge, supostamente na mesma sala onde o presidente Franklin D. Roosevelt jantou durante uma visita em 1937 no oeste, onde ele decidiu estabelecer o Parque Nacional Olímpico. Nossa mesa de janela oferece uma vista de um lago cristalino da montanha e um enxame de beija-flores jantando em água açucarada de um alimentador separado de nossa mesa por um painel de vidro e uma questão de centímetros. O restaurante forneceu um guia prático de campo para os pássaros que poderíamos ver enquanto comíamos, de gaios de Stellar a tordos.

Quinault forneceu um último exemplo do poder do deserto. A quantidade de chuva e as condições ecológicas perfeitas conspiram para criar algumas das maiores árvores do mundo, fora das sequoias da Califórnia. Paramos para visitar e admirar o maior cedro vermelho ocidental e, a poucos quilômetros de distância, o maior abeto Sitka. Ambos são apenas caminhadas curtas de parques de estacionamento; ambos fazem a palavra gigante parecer de alguma forma sem escopo. Estas são árvores que estarão aqui por cem, talvez mil, anos depois que eu me for.

Dirigimos para o sul, depois para o leste, passando por uma garoa suave e cidades como Hoquiam, Aberdeen (cidade natal de Kurt Cobain) e Montesano. Lentamente, a recepção do celular retorna; As estações de rádio de Seattle começam a aparecer. Em nosso retorno à civilização, voltamos às nossas vidas ocupadas, mas com o conhecimento de alguma forma satisfatório de que nos cantos remotos do continente existe um lembrete de que somos apenas engrenagens em um mundo mais poderoso.

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Se você for Onde ficar

Fontes Termais Sol Duc

12076 Sol Duc Hot Springs Rd.,
Porto Angeles

866-476-5382

olympicnationalparks. com/lodging/
resort de águas termais sol-duc

Cabanas e pousadas rústicas no sopé das Montanhas Olímpicas, orgulhosamente livres de Internet.

Aberto do final de março ao final de outubro. Cabines a partir de $ 208 por noite durante a alta temporada, $ 142 por noite durante a baixa temporada.

Kalaloch Lodge

157151 Highway 101, Forks

888-662-9928

thekalalochlodge. com

Cabanas espartanas e pousadas com vista para o Oceano Pacífico, perto de algumas das caminhadas mais famosas do Parque Nacional Olímpico, incluindo o Hall of Mosses. Cabines a partir de $ 185 por noite; quartos do lodge a partir de $ 169 por noite.

Pousada Lago Quinault

345 South Shore Rd., Quinault

parques nacionais perto de moab utah

800-562-6672

olympicnationalparks.com/lodging/lake-quinault-lodge

Grand lodge às margens do Lago Quinault, perto de algumas das maiores árvores do mundo. Jante na mesma sala onde o presidente Franklin D. Roosevelt jantou em 1937. Quartos a partir de US$ 101 por noite.

Onde comer

Frutos do mar do Michael
e Churrascaria

117B East First St., Port Angeles

360-417-6929

michaelsdining. com

Refeições sofisticadas de carnes e frutos do mar, com caranguejo Dungeness local fresco na temporada.

As entradas custam a partir de US$ 16,99.

Café Forks

241 S. Forks Ave., Forks

360-374-6769

forkswa.com/listing/forks-coffee-shop

Uma lanchonete gordurosa perfeita para se abastecer antes de um dia de caminhada no parque. Encha com um sanduíche deli para viagem antes de sua caminhada. Café da manhã e almoço a partir de US$ 10.

O que fazer

Parque Nacional Olímpico e Floresta

praia de st pete maré vermelha

3002 Mt Angeles Road, Port Angeles

888-896-3818

olympicnationalparks. com

Caminhar pelo Parque Nacional Olímpico oferece infinitas oportunidades para vistas deslumbrantes das montanhas, cachoeiras e vida selvagem. As caminhadas variam de uma caminhada fácil de menos de 1,6 km até escaladas mais árduas através de passagens nas montanhas e até viagens noturnas. Trilhas cercam o parque, na saída da Highway 101. Gratuito, embora o acampamento noturno exija uma taxa.

Companhia de Observação de Baleias de Port Angeles

115 E. Railroad Ave., Port Angeles

360-293-4215

pawhales. com

Passeios diários disponíveis de maio a outubro, em busca de baleias jubarte, orca e cinzenta. Avistamentos de baleias garantidos. Passeios de quatro a cinco horas começam em US$ 109 para adultos e US$ 69 para crianças de 3 a 17 anos.

Em formação

olympicpeninsula.org

— R. W.

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Reid WilsonReid Wilson é correspondente do Hill e instrutor da Graduate School of Political Management da George Washington University. Seguir