Principal De Outros No leste da Alemanha, o romance de pequenas locomotivas a vapor e trilhos de bitola estreita

No leste da Alemanha, o romance de pequenas locomotivas a vapor e trilhos de bitola estreita

Um passeio na Fichtelbergbahn, no leste da Alemanha, está cheio do romance de uma era passada das máquinas a vapor.

Deve ter acontecido quando eu estava em plena infância, os anos mágicos de 8, 9 e 10, quando o mundo está se desenrolando e sua bravura é real. Meus pais nos arrastaram várias horas para o oeste em uma antiga caminhonete até a Tweetsie Railroad, onde uma locomotiva a vapor real de 1919 abriu caminho pelas montanhas da Carolina do Norte em uma versão inicial de um parque temático. O trem foi atacado por bandidos vestidos de preto a cavalo, e quando os marechais chegaram, houve um tiroteio obrigatório bem no trem.

Detalhes: Oberwiesenthal, Alemanha e Fichtelbergbahn

Eu me lembrei do tiroteio por anos – aqueles eram os dias em que o realismo superava qualquer preocupação com processos judiciais – mas o que ficou comigo por muito mais tempo, por mais cinco décadas, na verdade, foi o próprio trem, uma abstração de poder envolta em uma espessa pluma de vapor branco que abria caminho pelo campo rochoso, seu vaqueiro jogando para o lado qualquer coisa em seu caminho.

Agora, uma vida depois, eu estava ao ar livre em um dia frio, cinzento e úmido de dezembro no pátio ferroviário da vila alemã de Oberwiesenthal, observando outra locomotiva preta, esta construída em 1933, alternadamente arrotar jatos de vapor que corriam ao longo dos trilhos e rajadas que envolveram seus carros verdes de passageiros inteiros. E eu não estava sozinho. A Fichtelbergbahn, uma das três ferrovias a vapor de bitola estreita neste canto relativamente obscuro do leste da Alemanha, a alguns quilômetros da fronteira tcheca no topo das Montanhas Ore, atrai visitantes de toda a Alemanha e do mundo.

As locomotivas a vapor são incrivelmente românticas, e os motores de bitola estreita, com cerca da metade do tamanho de uma locomotiva comum, também são incrivelmente fofos, como uma versão pequena de qualquer coisa, de um cavalo em miniatura a um hipopótamo-pigmeu. Mas, como muitos trens que circulam em terrenos montanhosos, o Fichtelbergbahn é menor por um motivo: como deve fazer curvas mais fechadas do que o normal, sua via de bitola estreita tem cerca de metade da largura das linhas ferroviárias convencionais, os dois trilhos exatamente 750 milímetros (cerca de 21 / doispés) separados.

Dito de outra forma, explicou Hans-Thomas Reichelt, engenheiro-chefe da Saxon Steam Railway Co. (SDG), que opera a Fichtelbergbahn e duas outras ferrovias a vapor de bitola estreita ao redor de Dresden, um trem de bitola estreita pode girar em um círculo com um raio de apenas 50 metros (164 pés) - quase dois terços menos do que uma locomotiva de tamanho normal.

Isso não quer dizer que esses motores de 50 toneladas sejam nada menos do que gigantes de ferro fundido, com tanques de água de 1.300 galões e uma fornalha que devora 180 libras de carvão na subida e 130 libras na descida. Mas seu tamanho reduzido de alguma forma os torna mais acessíveis, e durante os três dias que passei em Oberwiesenthal, houve muitas horas em que eu - junto com dezenas de outros - perambulava pelo pátio ferroviário, fotografando os motores como se fossem algum tipo exótico animal do zoológico e o trabalhador do quintal, que removeu o pó de carvão através de uma porta circular articulada na frente do motor, seu guardião.

é tudo sobre os benjamins baby

Oberwiesenthal é uma vila de esqui discreta de 3.000 habitantes e a cidade mais alta da Alemanha. Há um quarto de século, antes da queda do Muro de Berlim, fazia parte da República Democrática Alemã. Até 1960, disse Reichelt, a Fichtelbergbahn transportava urânio das minas locais para uso nas bombas atômicas soviéticas. Hoje, transporta mais de 200.000 passageiros turísticos por ano entre Oberwiesenthal e a cidade de Cranzahl, a cerca de 18 quilômetros de distância.

Chugging junto

É lindo, é romântico, disse Elaine Czwartynski enquanto caminhava pelo quintal com o marido, a neta e o filho, comerciante de commodities em Leipzig. Czwartynski cresceu na zona rural do noroeste da Inglaterra na década de 1950, quando os trens a vapor ligavam a maioria das pequenas aldeias em East Lancashire, e o cheiro de carvão queimado de Fichtelbergbahn trouxe uma onda instantânea de lembranças. Meu pai me diz que costumava saber os horários do trem e usava os trens para contar as horas, disse ela. Quando ele ouviu o apito do trem pela manhã, ele sabia que era hora de se levantar.

As viagens de locomotiva a vapor começaram em 1804 - a primeira linha de trem intermunicipal na Alemanha começou em 1839 entre Dresden e Leipzig, a menos de 160 quilômetros de distância - e durou até a década de 1950 - e muito além em alguns países. Você vê o poder que uma máquina a vapor como esta tem, disse Reichelt. Você pode sentir isso. Você pode ver isso. Fogo e água se juntam e fazem algo funcionar. É elementar.

Subi em um dos carros de passageiros, que comporta de três a quatro dúzias de pessoas. Eles são limpos, úteis e quentes, mas não particularmente distintos. O que eu queria ver era o motor, e o que eu realmente queria fazer era rodar pelo menos parte da viagem de uma hora com o engenheiro. Meu intérprete, Siggi Barthel, conversou com Reichelt e, alguns minutos depois, eu estava subindo no táxi.

Uma vez lá dentro, porém, quase pulei para fora. Em vez de um interior elegante com um painel de LEDs esmaecidos zumbindo com eficiência, enfrentei uma nevasca de rodas de metal polido que saltaram da parede de madeira cinza - algumas do tamanho de um pires, outras tão grandes quanto pratos de jantar. Pelo menos nove medidores redondos, suas agulhas gravadas no estilo discreto da década de 1930, saíam dessa meada de rodas e botões, medindo as pressões do vapor e dos freios e a temperatura da água na caldeira, que precisava ser reabastecida a cada viagem. Um tubo de vidro – do tipo usado em uma aula de química para iniciantes – monitorava o nível de água da caldeira.

Em meio a essa confusão, o engenheiro Thomas Bauer e o bombeiro Stephan Ebert estavam verificando os medidores e ajustando as rodas e tentando me explicar, com uma interpretação corajosa de Siggi, exatamente o que estavam fazendo. Bauer é um homem de 40 anos, barbeado e de cabelos curtos, cujo gorro de couro fica logo acima das orelhas. Ebert, 60 anos, está com a barba por fazer, o cabelo desgrenhado e os óculos na ponta do nariz, dando um ar incongruentemente professoral a um homem cujas funções incluem carregar carvão do tender para a fornalha. Lá, uma chama amarela feroz transforma a água em vapor, que dispara em um cilindro, movendo um pistão para frente e para trás (o choo é o som da exaustão do vapor saindo do trem após cada empurrão do pistão). Os pistões movem as hastes de acoplamento vermelho-vivo e as hastes de acoplamento giram as rodas.

Bauer e Ebert trabalham juntos há quase 10 anos e calculam que fizeram a viagem de ida e volta de duas horas entre Oberwiesenthal e Cranzahl mais de 1.000 vezes. No verão, é incrivelmente quente; no inverno, é incrivelmente frio, disse Bauer em seu alemão com sotaque saxão. A única maneira de ver corretamente é colocar a cabeça para fora da janela lateral, o que os dois homens fazem constantemente.

Enquanto a locomotiva lança grossas rajadas brancas de vapor no ar, Bauer puxa uma alavanca que envia uma rajada de vapor para a campainha do apito do trem, produzindo um som agudo, ofegante e levemente vibrato que ressoa através do Vale Sehma. soando como o latido de algum cão gigante mítico em um antigo filme de terror em preto e branco.

Então começa o chug chug chug chug, ou melhor, um cruzamento entre um chug e um choo, primeiro devagar e metodicamente, depois crescendo rapidamente em velocidade, até que os choog-choog-choog-choogs estão chegando tão rápido que são quase imperceptíveis , mas ainda mantendo o tempo quatro/quatro perfeito, a segunda e quarta notas batendo com um pouco mais de ênfase, como um baterista de jazz dirigindo seus pincéis o mais rápido possível. Há uma pequena pausa na batida, e o apito seco e áspero do vapor soa novamente, caindo sobre o choog-choog como um conjunto de gaitas de panela gigantes, até que os harmônicos desaparecem abruptamente e o ritmo retorna.

Uma visita à aldeia

Siggi sugeriu que descêssemos na única parada que não vale a pena perder, a vila de Neudorf, que chega exatamente 50 minutos ao longo do percurso. Você pode pegar outro trem para Cranzahl mais tarde – há três a seis trens por dia, dependendo da estação – ou pegar um trem de volta para Oberwiesenthal. (Você também pode dirigir de Oberwiesenthal a Neudorf em cerca de meia hora ao longo de uma viela estreita sem acostamentos acima do vale, admirando as pequenas aldeias de telhado laranja que ficam abaixo, cada uma com uma delicada torre de igreja apontando para o céu.)

As Montanhas Ore tornaram-se famosas por suas minas de prata há cerca de 600 anos, e muitas das ricas tradições da região são pelo menos tão antigas. Durante a longa temporada de Natal, arcos de velas de madeira conhecidos como Schwibbogen, em forma de entrada de uma mina, iluminam praticamente todas as janelas em todas as cidades de Ore Mountain. Em grandes cidades como Berlim, explica Siggi, é fácil ver quem é originário das Montanhas de Minério, ou Erzgebirge, já que a tradição é mantida ferozmente. Todo Erzgebirger os coloca em suas vitrines no Natal, diz ela, de um hip-hopper descolado a um amante de ópera.

Há também pirâmides de Natal, carrosséis em miniatura deliciosamente esculpidos com um ou dois pés de altura, cobertos com um conjunto de pás de ventilador horizontais que giram preguiçosamente enquanto quatro velas acesas na base aquecem o ar.

No complexo Huss, a apenas 30 metros da parada de trem em Neudorf, você pode comprar todos os tipos de Schwibbogen, pirâmides de Natal e o famoso Räuchermännchen da região, os defumadores de madeira esculpida cujos interiores ocos contêm uma pequena bola de incenso que, uma vez acesa, envia um rastro de fumaça pela boca da escultura. Jürgen Huss, o empresário amarrotado cuja família vive na área desde que as minas de prata estavam ativas no século XV, administra a loja de presentes e um estúdio de incenso, onde os visitantes se sentam em mesas de oficina fazendo e enrolando seus próprios cones de incenso usando pó carvão como base, batatas, farinha e garrafas de vários aromas naturais.

Do outro lado da rua fica o Neudorf Suppenmuseum, recentemente restaurado e que vale a pena visitar, mesmo que seja apenas para ver o que é realmente um museu de sopa, embora apenas a ideia de uma tigela de sopa quente em um dia frio de dezembro seja motivo suficiente para parar. No interior não há sopa, no entanto, mas sim uma série de cozinhas de exibição de 1880 a 1960, uma coleção de colheres - incluindo uma colher de dieta que é articulada no meio e cai para baixo quando você tenta colher um pouco de sopa - e uma lista dos vencedores do concurso anual de sopa de outubro. Vencedor do ano passado: sopa de chucrute boêmio com bolinhos.

Há muitas sopas, incluindo vários premiados do museu, se você caminhar cerca de 100 metros pela estrada principal até o Gaststub zr Bimmlbah', especializado em pratos Erzgebirge (pesados ​​em batatas e cogumelos) e possui uma sala que é um treinador de trem da década de 1950. Tomei uma garrafa saborosa de Glückauf, a cerveja local (Glück auf significa olá no dialeto das Montanhas Ore), e uma dose de Magenwärmer, um licor local com infusão de ervas.

Eu conheço a RDA

Estava ficando tarde, então pegamos o próximo trem de volta para Oberwiesenthal. Naquela noite, visitei o Café Central na praça principal da cidade. Cafe Central tinha sido descrito para mim como um tipo de lugar muito RDA - as pessoas aqui e em outros lugares da antiga RDA ainda descrevem um restaurante com má iluminação, mesas longas e serviço ruim como muito RDA da maneira que diríamos que o estilo de um restaurante é muito anos 1950 ou 1970. E, de fato, o menu sem adornos — dois euros (cerca de US$ 2,75) compra um terço de litro de cerveja; três euros (US$ 4) dão meio litro – e os inúmeros bichos de pelúcia montados ao acaso na parede, incluindo uma enorme coruja empoleirada em uma prateleira no canto, tinham um certo charme retrógrado não intencional.

O mesmo vale para a comida, em particular o Erzgebirgischer Kartoffelpuffer gefüllt mit Geschnetzeltem vom Schwein in Pilz-Sahne – uma grande panqueca de batata recheada com carne de porco e coberta com um molho de cogumelos cinza acastanhado, que lembra o melhor da cozinha da era comunista. (De repente, havia cores, Siggi me disse a certa altura, quando perguntei a ela do que ela mais se lembrava depois que a RDA deixou de existir em 1990.)

De acordo com o clube automobilístico ADAC, o equivalente alemão do AAA, Oberwiesenthal é uma das estâncias de esqui de melhor valor da Alemanha, e pequenas pousadas como a Pension Schanzenblick na colina depois da estação de trem são populares entre as famílias.

Se você tem filhos pequenos, tudo está a uma curta distância, explica Cindy Beer, que voltou a Oberwiesenthal para ajudar sua família a administrar o Schanzenblick depois de trabalhar em Berlim e Alexandria, Virgínia, em uma organização alemã de marketing de alimentos.

Perto da praça principal do centro, o café da manhã no Hotel-Gasthof Rotgiesserhaus incluía bolos amarelos macios e pão de passas com glacê branco, junto com a habitual variedade de frios alemães, granola e jarras transparentes de suco de laranja e maçã.

Música coral tocava baixinho no aparelho de som, e havia uma pequena árvore de Natal, cujos enfeites de papel e madeira balançavam suavemente enquanto os convidados passavam para encher seus pratos.

A 800 metros de distância, em um grande campo logo abaixo de um viaduto ferroviário de aço de 75 pés de altura e 360 ​​pés de comprimento, turistas e moradores locais, crianças a tiracolo, rotineiramente puxam seus carros para fora da estrada e ficam parados e observam o Fichtelbergbahn soprar seu caminho para dentro e para fora da cidade.

No dia anterior, enquanto perambulava pelo pátio ferroviário, perguntei a um estranho aleatório, Korbinian Rasshofer, que veio de carro da cidade bávara de Ingolstadt, a cerca de 320 quilômetros de distância, sobre a atração do trem. É preto, é lindo, ele disse, e então fez uma pausa, apertando os olhos para considerar melhor a questão. É a vida dentro.

Esta manhã, à luz da manhã, o viaduto brilhava ao longe. Eram 8h35, e eu podia ouvir o primeiro trem sair da estação de Oberwiesenthal, seu apito assustador sinalizando o início de mais um dia.

Goldman é um escritor freelance em Washington. O email dele é trgoldman@earthlink.net .

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