Principal De Outros Apesar do nome do país caribenho, Turks and Caicos não é uma dupla como Batman e Robin

Apesar do nome do país caribenho, Turks and Caicos não é uma dupla como Batman e Robin

As oito ilhas habitadas atraem vaga-lumes, estrelas do mar, iguanas e turistas discretos.
O nascer do sol cumprimenta guarda-chuvas de junco em Providenciales, ou Provo. É a ilha mais movimentada do território britânico Turks e Caicos, a sudeste da cadeia das Bahamas. (Hemis / Alamy Stock Photo)

O evento sempre termina tragicamente: todos os machos morrem e afundam no fundo do mar. Mas o começo é cheio de luz, promessa e jarros de ponche de rum. E assim, no quarto dia após a lua cheia de setembro, embarquei em um catamarã de 52 pés com vários outros passageiros. Navegamos sob um céu de algodão doce para assistir a um espetáculo com uma reviravolta do conto de fadas de Grimm - o acasalamento dos vaga-lumes em Turks e Caicos.

Ao cair da noite, todos os olhos, inclusive os vermelhos de tanto sol e bebida, se voltaram para as águas calmas que cercavam Providenciales, no lado de Caicos. Vasculhamos a baía escura em busca das faíscas verde-elétricas que sinalizaram a chegada dos vermes.

Quanto mais rum você bebe, mais vermes você verá, disse o capitão Rock, enquanto os membros da tripulação enchiam os copos vazios.

Não muito depois do nosso relógio, manchas iluminadas começaram a aparecer na superfície da água. Cada flash representava uma história de amor condensada: verme menino encontra verme menina. Eles dançam, ele fertiliza e eles se separam. O homem então se despede do mundo.

Não é um jeito ruim de ir, disse o capitão. Ele provavelmente tem um sorriso no rosto.

O ritual de acasalamento, que dura cerca de 15 minutos, ocorre em um local específico - na ponta nordeste de Providenciales, ou Provo - três a cinco dias após a lua cheia. Como Odontosyllis enopla , muitos visitantes também ficam perto de uma ilha. Eles plantam seu guarda-sol em Provo, o ponto de entrada para todos os passageiros aéreos internacionais, ou em Grand Turk, a capital e porto de navios de cruzeiro que recebeu mais de 900.000 passageiros do oceano no ano passado.

Apesar do nome binário do país, Turks and Caicos não é uma dupla como Batman e Robin. O território ultramarino britânico abrange 40 ilhas e ilhotas, incluindo oito ilhas habitadas, que pendem como elos extras da cadeia das Bahamas. A passagem da Ilha de Turks separa Caicos a noroeste e Turks a leste. Puddle-jumpers transpõem a divisão de 22 milhas de largura; as balsas cruzam as passagens mais curtas; e os caiaques cobrem as lacunas menores. E em um pequeno trecho entre Caicos e Long Cay, quase peguei uma carona de uma arraia que passava.

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O descobridor de ouro enterrado

Uma grande barra vermelha divide a linha do tempo de Provo em Before Club Med e After Club Med. O ano marcante foi 1984, quando o primeiro grande resort do país foi inaugurado, gerando uma onda de construção de hotéis e um boom turístico.

Em B.C.M., a terceira maior ilha era o lar de cerca de 100 pessoas e um ou dois alojamentos modestos. As estradas não eram pavimentadas e o serviço telefônico e a eletricidade eram irregulares. Em A.C.M., quase 24.000 residentes - de uma população total de cerca de 32.000 - habitam a ilha com o único aeroporto internacional. (Caicos planeja adicionar uma segunda instalação no ano que vem.) Mais de uma dúzia de hotéis, incluindo as famílias enlouquecidas Beaches, se aglomeram ao longo de Grace Bay, com 19 quilômetros de extensão. O Ritz-Carlton é a mais recente propriedade em busca de um lugar na faixa de areia branca perolada. Se a empresa tiver sucesso, seu hotel de 12 andares será a estrutura mais alta do terreno, superando as palmeiras e os remadores em pé.


Grace Bay Beach, em Provo. (Andrea Sachs / The Washington Post)

Fiquei no Club Med Turkoise, o pioneiro de Provo; a decoração datada do all-inclusive me levou de volta ao período da fronteira inicial. O resort fica no extremo leste de Grace Bay, a Meryl Streep das praias. (Prêmio mais recente: o prêmio Travellers 'Choice Awards de 2016 do TripAdvisor a elegeu a melhor das 25 melhores praias do mundo.) Na minha primeira manhã, pisei em uma areia tão refinada quanto farinha de bolo e andei descalço por quilômetros. A paisagem geral permaneceu a mesma, uma extensão intocada de oceano e praia. Apenas a qualidade das espreguiçadeiras e a quantidade dos brinquedos aquáticos variavam conforme eu atravessava os quintais dos diferentes resorts. Eu estava mirando em Turtle Cove, na borda oeste, mas virei dois terços do caminho para descansar meus ternos arcos. No dia seguinte, fiz a curva inexplorada para encontrar um caçador de tesouros moderno.


Em uma tarde de um dia de semana, John Galleymore estava nadando com água na altura da cintura, a poucos metros do local para mergulho com snorkel. Ele usava fones de ouvido volumosos e uma camiseta de mangas compridas que dizia Jóias Perdidas. Ele agarrou um poste de metal em cada mão enluvada. De vez em quando, ele pegava areia molhada e jogava os destroços na praia.

O residente de Provo gerencia a casa de férias de Bruce Willis na vizinha Parrot Cay, mas durante seu tempo de inatividade, ele transporta seu detector de metais pela ilha em busca de objetos de valor. Sua primeira cliente foi uma mulher idosa perturbada que havia perdido uma herança de família enquanto tomava sol. Ele recuperou da areia o amuleto da Estrela de David, que sua avó usara durante a Segunda Guerra Mundial. Desde a descoberta de 2014, John recuperou dezenas de anéis de noivado de turistas, alianças de casamento de diamantes, chaves, brincos e colares. (Ele não cobra pelo serviço, mas aceita gorjetas e dinheiro para cerveja.) Ele também descobriu uma moeda de prata espanhola do início do século 18 que doará ao museu local e um relógio de mergulho caro que usa no pulso.

As peças não vão longe, a menos que haja uma tempestade, disse ele. Em termos gerais, se eu souber onde está, posso encontrar basicamente qualquer coisa.

Em seu caso mais recente, John questionou o New Yorker com o dedo sobre seu paradeiro no dia em que o anel desapareceu. O visitante disse a ele que o tubo escorregou entre a placa do recife de Bight e as bóias que marcam a zona de mergulho com snorkel. Após uma busca de 10 minutos na água, John voltou à costa e estendeu a cesta. Olhei para dentro e vi uma aliança de casamento de titânio grossa aninhada em uma cama de areia e algas marinhas.


Guarda-chuvas de junco sob as nuvens do nascer do sol em Provo. (Dennis Frates / Alamy Stock Photo)
Uma casa na ilha de Grand Turk, no lado turco. (Coleção Stephen Frink / Alamy Stock Photo)Aumentando a escala da fauna

A temporada de furacões vai de 1º de junho a 30 de novembro, mas a entressafra se reduz a um rastejar de uma perna só do final de agosto a setembro, quando os ilhéus tiram suas próprias férias. Há prós e contras em visitar Turks e Caicos durante este período. No lado positivo, você encontrará menos turistas (uma queda de 20 a 30 por cento na alta temporada), pagará tarifas de hotel mais baixas (minha estadia no Club Med foi pela metade) e nadar em mares mais calmos (tempestades de inverno podem agitar o Atlântico ) As desvantagens incluem o fechamento de hotéis e restaurantes, horário comercial reduzido, ilhas quase desertas, a ameaça de um furacão e a falta de companheiros de caiaque para acompanhá-lo até Little Water Cay.

O Big Blue Unlimited organiza passeios ecológicos em Provo e North and Middle Caicos, um par de ilhas ligadas por pontes acessíveis por balsa. A empresa conduziu o único tour de vaga-lumes durante minha visita em setembro (nos meses mais movimentados, vários fornecedores saem) e organiza passeios de caiaque guiados para o santuário de iguanas em Little Water Cay - com um mínimo de duas pessoas. Eu me inscrevi pela manhã. No final da tarde, eles ainda estavam perdendo um.

Então, parti sozinho, em um caiaque alugado. Na Marina Blue Haven, um membro da equipe traçou a rota em ziguezague. Segui seu dedo pelas docas, ao longo dos manguezais, em torno de um pedaço de terra e até a reserva natural. Eu preguiçosamente remei na água com a textura de plástico-bolha. Amarrei e pulei em um calçadão de madeira que levava ao centro de visitantes. No caminho, ouvi um farfalhar alto no mato seco. Soltei um grito assustado. Uma iguana com um moicano de espinhos correu para a beira da passarela, puxou o corpo para cima e por cima da borda e cruzou para o outro lado. Ele carregava um grande pedaço de fruta em sua boca. Mais três iguanas surgiram e uma perseguição começou. Desta vez, eu torci.

No centro de visitantes vazio, li sobre o maior animal terrestre indígena do país. O número escamoso de pessoas, fiquei sabendo, é de cerca de 50.000, a população mais robusta do Caribe. Minha autoeducação foi interrompida pelo zumbido do motor de um barco e pelo barulho de pés na madeira. O guia do santuário me cumprimentou e se desculpou por sua ausência: ele apareceu em Provo para almoçar. Ele se ofereceu para me mostrar um lago nos fundos, onde os iguanas costumam descansar ao sol como se estivessem de ressaca sobre os convidados do casamento. Mas então notamos uma cortina de chuva se abrindo no céu. O trovão retumbou. Nós nos retiramos para a cabana, onde, no espírito de intercâmbio cultural, eu o apresentei ao Tinder e ele explicou o significado de olhos vermelhos (uma pessoa ciumenta).

As gotas logo diminuíram, e uma mancha azul clara se materializou por entre as nuvens ameaçadoras. Juntei meus pertences e pulei no caiaque. Na volta, remei duas vezes mais rápido na água que tinha escurecido cinco tons.


Sal e pão servidos no East Bay Resort em South Caicos. (Andrea Sachs / The Washington Post)Um litoral que vale o seu sal

Normalmente sou uma pessoa que gosta de pimenta, mas troquei os shakers - e arrisquei pressão alta - para homenagear a herança das ilhas. Durante o jantar no Blu, no East Bay Resort, o garçom entregou um prato de pão crocante e uma pequena tigela cheia de cristais brancos. O servidor franco-canadense identificou o tempero como flor de sal da França? Imaginei.

Não, Caicos, respondeu ele.

Eu esmaguei e provei o Atlântico na forma de Pop Rocks. Essa mordida também liberou centenas de anos de história. No final dos anos 1600, os marinheiros das Bermudas começaram a chegar em Grand Turk e Salt Cay, ambos em Turks e em Caicos. Eles descobriram montes de sal com crosta nas lagoas do interior e colheram o mineral para os mercados da América do Norte. A expansão da indústria do bacalhau na Nova Inglaterra e Nova Escócia aumentou a demanda pelo conservante de alimentos. Os bermudenses enriqueceram e estabeleceram raízes nas ilhas, estabelecendo-se em Balfour Town em Salt Cay em 1673, Cockburn Town em Grand Turk em 1766 e Cockburn Harbor em South Caicos em 1840.

os quartos do hotel têm câmeras

Assim como temos dois grupos de ilhas separados, temos duas histórias diferentes, disse Brian Riggs, um curador aposentado que mora em Grand Turk e contribuiu para os museus em Provo e Grand Turk. Bermudas nas Ilhas Turcas e os Legalistas nas Ilhas Caicos, em particular Providenciales, Norte e Médio Caicos. (Os exilados ingleses do Novo Mundo estabeleceram plantações de algodão.)

Em meados do século 20, o Sal Morton destruiu o meio de vida das ilhas. South Caicos encerrou suas salinas em 1964; Grand Turk e Salt Cay fecharam seus negócios uma década depois. No entanto, ainda existem relíquias da idade do ouro branco. Em Salt Cay, a ilha mais pequena do grupo, uma local - conhecida no passado como Belongers - chamada Gladys me ofereceu uma carona do aeroporto até a cidade. Arrastando-se em seu carrinho de golfe, passamos por uma série de lagos salgados separados por paredes baixas de pedra. Burros selvagens, descendentes das bestas de carga originais, vagavam pela estrada de terra. Os machos chutaram as patas traseiras em uma demonstração de arrogância.


Baby, acenda minha fogueira: O tour do pirilampo em Providenciales. (Andrea Sachs / The Washington Post)Refeições Cay-to-table

Em South Caicos, o último salto do meu barco a vela de quatro ilhas, pedalei em torno de grandes lagos salgados habitados por garças de pernas compridas e bandos de flamingos. Eu desviei para uma trilha estreita que levava a um mirante e um buraco fervente. A passagem subaquática natural, que liga o oceano à salina, era imóvel como um copo d'água.

No East Bay Resort, me inscrevi para um passeio terrestre com Jeremiah Forbes, um ilhéu que mistura curiosidades locais com anedotas populares. (Aqui está um: do furacão Ike, disse ele, passei a noite inteira tentando manter meu ar-condicionado ligado.) Ele me mostrou a Casa Branca abandonada na colina, uma estrutura de armazenamento de sal do século 19 onde a rainha Elizabeth ficou durante sua visita de 1966. (Ela veio por alguns dias e nunca mais voltou, disse ele.) E as fábricas de peixes que processam conchas e lagostas. E o galpão de coleta de água onde os moradores locais, sem água corrente, podem encher seus baldes três vezes por semana.

Aprendi que o estilo da música nacional é ancinho e raspagem, que tem serrote, tambores de pele de cabra e maracas, e que cada ilha tem um prato nacional. Representando para South Caicos: hash lobster, bonefish frito e grits. Provo afirma que o frango com churrasco e costelas, que Jeremiah ridicularizou com It's made. Muitas das minhas perguntas sobre a vida selvagem resultaram em uma observação culinária - ou uma receita.

Algumas pessoas ainda comem iguana, mas é silencioso, disse ele sobre os répteis protegidos. Você não fala sobre isso.

As tartarugas marinhas fazem seus ninhos em East Caicos e Fish Cay, disse ele, acrescentando que alguns ilhéus fazem shakes de proteína de ovo de tartaruga.

Flamingo tem gosto de flamingo, ele respondeu à minha pergunta sobre o sabor do pássaro rosa.

De Cockburn Harbor, um assentamento com casas de pedra em ruínas, Jeremiah dirigiu para o lado norte menos desenvolvido. Paramos em um penhasco e olhamos para a água translúcida. Nenhum de nós disse uma palavra. Eu me perguntei se estávamos compartilhando o mesmo balão de pensamento.

Estou pensando em quantas lagostas eu poderia pegar, disse Jeremiah, um pescador de mergulho livre.

Número telepático errado.

À tarde, mudei para a parte aquática de meu passeio anfíbio. Ketyn, que ocupava a cadeira do capitão, conduziu o barco até um recife apelidado de Aquário. Eu flutuei ao lado de peixes-anjo chamativos e barracudas do tamanho de cabos de vassoura. Catrell, o primeiro imediato, fez sinal para que eu o seguisse. Nadamos até uma saliência de coral onde um tubarão-lixa costuma descansar. O boudoir estava vazio.

casa das sete empenas

Ketyn não estava desistindo de nossa busca do tubarão. Ele dirigiu o barco para Long Cay. Uma sombra escura - sim, com uma barbatana - apareceu alguns metros abaixo. Também vimos uma criatura vagando no fundo do oceano como um bombardeiro furtivo. Coloquei minha máscara e mergulhei na água no momento em que uma arraia passava. Eu pairava alguns metros acima do peixe; nós fizemos contato visual.

Antes de retornar à costa, Ketyn balançou por Starfish Village, um corredor subaquático de cinco milhas de estrelas do mar em tons cítricos. Fiz um censo rápido - 25 de perto - antes de sairmos, para que eu pudesse pegar meu vôo para Provo. No entanto, após a decolagem, olhei pela janela para a água abaixo e retomei a contagem das estrelas no mar.

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Ela partiu seu coração. Ele deixou você. Um museu de Los Angeles quer saber tudo sobre isso.

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Se você for onde ficar

East Bay Resort

1 Fourth St., South Caicos

844-260-8328

eastbayresort.com

Aberto desde janeiro, o hotel de serviço completo tem quartos modernos com cozinha, piscina à beira-mar e esportes aquáticos, como caiaque e paddleboarding. O restaurante no local, Blu, serve almoço e jantar. A partir de $ 275, com café da manhã. Fique no mínimo cinco noites e receba os passeios terrestres e de mergulho livre.

Island House

Lighthouse Road, Grand Turk

649-232-1439

islandhouse.tc

Propriedade familiar com suítes aconchegantes, piscina e jardins tropicais perto de Cockburn Town. Uso gratuito de bicicletas e geladeira parcialmente abastecida. A partir de $ 165.

Club Med Turkoise

Grace Bay, Providenciales

888-932-2582

clubmed.us/r/Turkoise/y

O resort com tudo incluído é um pouco antiquado, mas preenche todas as suas necessidades de férias na praia: piscina, buffet, bar, trapézio voador. A partir de $ 238, incluindo $ 60 de taxa de adesão.

Onde comer

Café e Bar Sunset

Cockburn Harbor, South Caicos

outdoors ao sul da fronteira

649-242-7109

Especializa-se em pratos de peixe fresco, lagosta e marisco. Entradas a partir de $ 18.

Turks Head Inne

Duke St., Cockburn Town, Grand Turk

649-946-1830

turksheadinne.com

O restaurante está situado em um prédio de 185 anos em frente à praia. O menu muda com freqüência. Pratos da amostra: salada de lagosta com palmito e macarrão de camarão. Entradas a partir de $ 24.

O que fazer

Big Blue Unlimited

Vários locais, incluindo Saltmills Plaza e Blue Haven Marina, Provo

649-946-5034

bigblueunlimited.com

Uma grande variedade de aventuras ao ar livre, incluindo o tour de vaga-lumes ($ 79) e uma visita guiada ao santuário de iguanas e Mangrove Cay ($ 115).

Em formação

turksandcaicostourism.com

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Andrea SachsAndrea Sachs escreve para a Travel desde 2000. Ela tem feito reportagens de lugares próximos, como Ellicott City, Md. E Jersey Shore, e de locais distantes, incluindo Burma, Namíbia e Rússia. Seguir