Principal Viajar Por A Península de Osa ‘biologicamente intensa’ da Costa Rica é verdadeiramente selvagem

A Península de Osa ‘biologicamente intensa’ da Costa Rica é verdadeiramente selvagem

O remoto posto avançado de Drake Bay está repleto de vida – e não de turistas.

Um tucano selvagem de mandíbula castanha senta-se em um galho na Baía de Drake, na Península de Osa, na Costa Rica. (Alamy Stock Photo)

Papagaios grasnando voam de árvore em árvore, acordando a pequena vila de Drake Bay, na Península de Osa, na Costa Rica. Eles estão bem na hora, pouco depois das 5 da manhã, uma boa hora para acordar e aproveitar o frescor da manhã antes que o calor e a umidade se instalem. Coloco shorts e tennies e sigo o caminho da selva próximo que segue para o sul ao longo da costa, pisando com cuidado, tentando não fazer barulho: calcanhar primeiro, rolar a sola, shhhh .

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Eles sabem que eu estou lá. Eu posso sentir seus olhos em mim enquanto eu me movo, vejo pedaços deles através das árvores: uma iguana espetada de um pé de comprimento olhando para mim com um olhar pré-histórico; um macaco-prego de cara branca lançando um olhar inquisitivo de uma árvore; uma arara, em vermelho primário, azul e amarelo, revirando um olho encapuzado do alto. Víboras venenosas se escondem na vegetação rasteira, aranhas na casca das árvores. Uma borboleta morfo pisca em azul Avatar.

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Estou cercado de animais – não de turistas, cujas vozes estão felizmente ausentes da sinfonia de esperanças serradas, sapos cantando e pássaros cantando. Aqui, eu sou espécie .000001. A sensação é exuberante, primordial, uma eco-imersão em um dos grandes reinos selvagens do mundo.

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A National Geographic descreveu a remota Península de Osa como um dos lugares biologicamente mais intensos da Terra. Abriga mais de 50% das espécies animais e vegetais do país, enquanto cobre apenas 3% da área terrestre da Costa Rica.

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Aqui, os animais dominam, os amantes da natureza babam. E os moradores lutam para encontrar um equilíbrio entre ganhar dinheiro com a natureza e protegê-la. Eles viram muitos outros eco-destinos verdes sonhadores desfeitos pelo desenvolvimento e pelo turismo desenfreado. Há um temor de que este lugar possa ser arruinado, como tantos lugares bonitos na Costa Rica, diz um morador de longa data que viu desenvolvedores ricos pegarem propriedades ao longo da costa nos últimos anos.

A melhor proteção da área pode ser seu isolamento. Drake Bay pode ser um desafio para chegar.

Dirigir na estrada de terra 4x4 que leva a Drake Bay é arriscado com mau tempo, e as empresas de aluguel de carros podem não permitir isso. Existem várias travessias de rios que podem inundar e se tornar intransitáveis. Alguns ônibus fazem a viagem, mas o passeio pode ser assustador. Eu não tinha certeza se conseguiríamos, disse um intrépido viajante europeu que chegava de ônibus no final da estação chuvosa.

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Voar em um avião a hélice de San Jose para o pequeno aeroporto doméstico de Drake Bay é relativamente fácil. Mas a maioria das pessoas vem de barco das docas de Sierpe, uma pequena e pacata cidade a pouco mais de uma hora de barco ao norte. É mais barato, e a viagem de barco de tirar o fôlego, com final de saída molhada, oferece uma introdução adequada a este canto selvagem do mundo.

Chegamos uma hora mais cedo às docas, encontramos nosso capitão e verificamos o enorme motor de popa de 400 cavalos na popa do nosso barco com dossel. Um barco próximo tem 250s gêmeos. A viagem para Drake Bay era quase impossível antes do advento desses brutos de alta potência, um membro da tripulação nos diz.

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O capitão cruza o calmo Rio Sierpe ladeado de manguezais, parando para observar os filhotes de crocodilo na costa, depois acelera e segue para o cruzamento complicado onde o rio encontra o mar. É uma massa de confusão hoje, água indo para todos os lados, com rochas negras projetando-se através das ondas e da rebentação. Nosso capitão navega habilmente fora da foz do rio e dentro do intervalo. Apesar de alguns encharcamentos quando o barco decola e desce, chegamos em segurança ao nosso destino, saindo da popa do barco e vadeando em terra até os joelhos para sermos recebidos calorosamente pelos ticos locais, como os costarriquenhos se chamam.

Chegamos a Drake Bay vindos de Manuel Antonio, cujo parque nacional e fácil acesso da capital San Jose fazem dele um dos lugares mais visitados da Costa Rica. Turistas lotam praias e barracas de souvenirs e fazem fila para entrar no parque, onde alguns animais se habituaram aos humanos. Guaxinins e macacos são conhecidos por pegar mochilas, abri-las e roubar lanches e lenços umedecidos. (Um guia nos disse que os capuchinhos inteligentes adoram se limpar com os lenços.) É fofo, mas triste. Definitivamente não é um comportamento natural.

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Drake Bay é um contraste de 180 graus, um lugar tranquilo com uma estrada de terra rochosa e escalada para uma rua principal, duas pequenas mercearias em lados opostos e uma pitada de albergues, cabanas sem frescuras, aluguéis particulares e pequenas restaurantes. Os alojamentos e eco-resorts mais sofisticados, incluindo luxuosos com tudo incluído, estão escondidos mais longe na selva. Não há discoteca aqui, museu, boutiques ou galerias, apenas um ou dois vendedores de praia e uma pequena loja de souvenirs. Não espere usar um banco ou caixa eletrônico: não há. Traga um bom estoque de dólares americanos ou colones da Costa Rica; os locais aceitam ambos e não aceitam cartões de crédito.

A trilha de subida e descida da selva que faço de manhã é uma joia. Ele leva através de uma pequena ponte suspensa para uma série de belas enseadas e praias. Caminhantes bem preparados (protetor solar! Água! DEET!) podem percorrer o caminho por horas de ida. Sorrio quando vejo um grande degrau ao longo da trilha que diz: Costa Rica, un pais de paz y amor. É perfeito. A Costa Rica, a nação esclarecida sem exército permanente, uma taxa de alfabetização superior a 97% e cerca de um quarto de suas terras sob proteção, é um país de paz e amor. Sim!

O ritmo em Drake Bay é fácil, evidente em uma placa escrita à mão aconselhando os visitantes: Vá devagar. Você já está no paraíso. Lento é fácil de fazer na praia abaixo, uma longa e deserta meia-lua de areia recuando na selva. A água protegida de Drake Bay – batizada em homenagem a um visitante do século 16 chamado Sir Francis Drake – é quente, o surf é suave. Amigáveis ​​cães da cidade vagam pela praia cumprimentando velhos e novos amigos, rolando na areia, chapinhando nas ondas e perseguindo cavalos que, livres de selas e rédeas, partem a galope pela vastidão aberta.

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Surgindo em todos os lugares da cidade estão placas anunciando passeios para observação de baleias e golfinhos, pesca, passeios a cavalo, caiaque, observação de pássaros, caminhadas e mergulho com snorkel na vizinha Ilha de Cano. (Infelizmente para nós, é dezembro e as águas ainda estão muito turvas para mergulhar.)

Um dos passeios mais inusitados acontece à noite.

Encontramos Tracie, a Bug Lady, ao entardecer ao longo da trilha da selva. Tracie Stice é formada em biologia, com especialidade em entomologia. Seu marido, Gianfranco Gomez, que se junta a nós, é naturalista e fotógrafo. Durante anos, eles documentaram as criaturas noturnas de Drake Bay e apresentaram aos turistas as formas maravilhosamente estranhas dos animais.

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Eles nos dão faróis e descemos o caminho familiar para um mundo desconhecido de fungos que brilham no escuro e olhos de aranha. Vemos sapos-da-chuva-pigmeus do tamanho de uma unha, bengalas gigantes, milípedes que emitem cianeto, sapos gladiadores que lutam até a morte para proteger seus ninhos e um escorpião-chicote sem rabo assustador que Stice lida como um velho amigo querido.

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Gomez mapeia a atividade dos morcegos com um detector que rastreia sua ecolocalização. Eles voam sobre nossas cabeças como sombras cinzentas enquanto ele explica que existem apenas três espécies de morcegos vampiros no mundo – e todos os três estão aqui. Um calafrio delicioso percorre minha espinha. Isso, eu acho, é a vida noturna no seu melhor.

O melhor passeio imperdível aqui é uma excursão ao Parque Nacional do Corcovado, nas proximidades, uma floresta primária intocada que ocupa quase metade da Península de Osa. O parque isolado oferece refúgio para uma infinidade de animais e plantas que poderiam estar extintos, incluindo onças e pumas, antas de Baird, tamanduás gigantes e harpias. É, diz um guia turístico, um planeta diferente.

As reservas são obrigatórias, feitas através de hotéis ou operadores privados. Você não pode ficar sem um guia certificado, e o número de visitantes diários é estritamente, felizmente, limitado para proteger a vida selvagem. Escolhemos uma excursão de um dia de $ 90 com guia, almoço na estação de um guarda florestal e transporte de barco.

Nosso barco nos pega às 6 da manhã na praia – cerca de 45 minutos depois que o despertador do papagaio toca na cidade. Noventa minutos depois, estamos desembarcando no Corcovado, trocando as botas aquáticas por botas de caminhada e encontrando nosso guia, um biólogo de mira longa, olho aguçado e raciocínio rápido. Vamos ver o que quer dizer olá esta manhã, ele diz em seu cadenciado espanglês.

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A primeira coisa que ele nos mostra são pegadas de anta na areia, a próxima um comitê austero de urubus ruivos, asas secando abertas com um metro e meio de largura na praia. Um quati-mundi parecido com um guaxinim emerge do mato, e olhos de lagarto nos seguem quando saímos da praia sufocante e entramos na selva sombreada, procurando nas árvores por tucanos e araras e pequenos pássaros primorosamente pintados, como o trogon-de-garganta-preta com seu peito amarelo e cauda ostentosa, estampada em preto e branco.

O estrondo na selva começa como um rugido distante e profundo. Seguimos o som até uma árvore cheia de bugios. As folhas estremecem enquanto pulam de galho em galho, mamães carregando seus filhotes nas costas, papais piando e gritando. Visitantes excitados se aglomeram abaixo, apontando para cima e hipnotizados.

Antes de terminar o dia, com o olhar treinado do nosso guia, teremos visto todas as quatro espécies de macacos costarriquenhos: os bugios, os macacos-prego, os macacos-esquilo e os macacos-aranha que encenam uma tentativa de aquisição de um tucano. Os pássaros gritam em protesto. É um dia estridente na natureza.

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Cerca de sete horas depois de desembarcarmos, voltamos à água e embarcamos no barco para casa, felizes e cansados. Logo, fragatas e pipas estão girando acima de nós e peixes voadores com asas de vidro saltam pelas laterais do barco. Eu estudo as margens protegidas do Corcovado enquanto passamos: todas aquelas praias vazias, toda aquela vida louca que fervilha nas selvas atrás delas. A cena se estende por quilômetros e quilômetros.

Fecho os olhos, tomada por uma sensação de alívio e gratidão. Pois aqui, nesta península não pisada, em um país de amor e paz, em um mundo que se pavimenta lentamente, ainda há lugar para as coisas selvagens.

Lyke é um escritor baseado no estado de Washington. O site dela é marylynnlyke. com .

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Se tu vais

Onde ficar

Pousada Águia de Osa

011-866-924-8452

aguiladeosa. com

Este luxuoso eco-resort, em grande parte construído com madeira nativa, surge da vegetação a cerca de 10 minutos pelo caminho da selva ao sul da cidade. Como outros resorts próximos, bem escondidos na selva, tem um belo paisagismo e excelentes vistas para o mar. Não se surpreenda se uma cobra passar no bar. Quartos a partir de US$ 1.036 para duas noites em quarto duplo, incluindo refeições.

Lugar da Martina

011-506-8720-0801

martinasplace.com

Este albergue popular é um dos vários na cidade e oferece aos viajantes com orçamento limitado uma boa opção de hospedagem. Um beliche em um quarto compartilhado custa US$ 14 por noite; quartos individuais privados $ 20; quartos duplos $ 40. Os preços incluem WiFi, cozinha cooperativa e banheiro compartilhado. Os gerentes oferecem uma gama completa de passeios para os hóspedes. Há sempre um grupo amigável por perto.

Onde comer

Churrascaria do Cláudio

011-506-7114-3282

facebook.com/restaurante-claudios-grill-1736871749886883

Este foi o nosso restaurante favorito, embora Drake Bay tenha muitas boas opções. (A Marisqueria do Roberto oferece bons frutos do mar frescos mais perto da praia). O que destaca o Claudio's não é apenas o churrasco experiente, mas a dedicação de sua jovem equipe em tentar algo novo. Comemos costelas de porco grelhadas que derretem na boca com molho picante de maracujá defumado (US$ 13,50) e atum perfeitamente grelhado com maionese de wasabi e salsa de jalapeño (US$ 16). O revestimento ficou lindo. Os cortes nobres da carne custam cerca de US$ 30 e os molhos são feitos à mão.

O que fazer

O passeio noturno

011-506-8701-7356

posso levar álcool em um avião

thenighttour.com

Guias altamente experientes visitam a selva à noite, encontrando dezenas de espécies noturnas, incluindo morcegos e tarântulas. O passeio de 2 horas e meia custa US$ 40; a idade mínima é 4. Use sapatos fechados. Os guias fornecem a cada hóspede um farol de qualidade.

Corcovado Info Center

011-506-2775-1760

corcovadoinfocenter. com

A taxa de US$ 90 para um passeio de um dia inclui guia, almoço, passeio de barco e entrada no Parque Nacional do Corcovado, um dos pontos de maior biodiversidade do planeta. Espere cerca de cinco horas de caminhada em trilhas planas e fáceis, com muitos avistamentos de animais. Várias roupas oferecem este passeio; pergunte ao seu hotel ou verifique as placas na cidade para operadores privados. Uma opção que a maioria das empresas de turismo oferece é ficar dentro do parque por vários dias em dormitórios da estação de guarda florestal.

Em formação

govisitcostarica. com

M. L.