Principal De Outros Em Charlotte, N.C., as regras do Novo Sul

Em Charlotte, N.C., as regras do Novo Sul

Um passeio por Charlotte, N.C., a cidade da convenção democrata, da NASCAR a NoDa.

Então, onde está o melhor churrasco da cidade?

Parece ser a pergunta a fazer. Estamos tomando bebidas no bar do Cosmos Cafe no centro da cidade - oh, desculpe, faça isso acima cidade - Charlotte, N.C., em uma visita para verificar a escolha do Partido Democrata para a cidade da convenção presidencial. E a Carolina do Norte é o país do churrasco, certo?

Então me viro para o funcionário do restaurante que está meio que vagando atrás de nós sem nada para fazer - são cerca de 7 da noite de sexta-feira, e com a feira de rua na rua principal da Tryon Street, ainda está meio quieto aqui no Cosmos — e faço minha pergunta.

Detalhes, Charlotte, N.C.

(The Washington Post)

Ele me dá um Come again? Veja.

Churrasco? ele repete por fim, com um acentuado sotaque asiático, e dá de ombros. Nenhuma idéia. Eu nem como carne.

Ops. Acontece que ele é o chef de sushi do restaurante. Ele não sabe de churrasco, nem se importa.

imagens do dia dos mortos

Então, acho que não é, como dizem, o sul do meu pai.

Bem, claro, minha o pai nem é do sul. Mas, de certa forma, ele pode estar tão à vontade aqui quanto meu sogro, que está. A bonita e arborizada Charlotte, também conhecida como Queen City, pode estar a 800 quilômetros ao sul da linha Mason-Dixon, mas está ainda mais longe do sul das minhas imaginações obviamente desatualizadas.

Aquele lugar, Charlotte deixou para trás (bem, principalmente). Os dias de uma capa da revista Life apresentando uma festa de verão com moças recatadas em vestidos brancos diáfanos são assim meio século atrás. Hoje em dia, a maior cidade da Carolina do Norte se apresenta orgulhosamente como o avatar do Novo Sul.

É tudo um negócio abotoado (um centro bancário, uma companhia aérea e um centro de varejo), um caldeirão multicultural e um paraíso da fazenda à mesa. É tudo (bem, principalmente) sobre crescimento, progresso, diversidade. O Futuro com F maiúsculo. Não é esse o nome de uma das estátuas que marcam os quatro cantos da Praça da Independência, coração histórico de Uptown? Uma mulher de seios nus segurando um bebê no ar, representando a Charlotte de amanhã. Avançar!

Esperar. Não é esse o slogan da campanha do presidente Obama? Sim, ele é. O que torna Charlotte o cenário perfeito para a convenção! Quando eles chegarem à cidade em setembro, os democratas devem se encaixar bem aqui (bem, principalmente). Os arranha-céus que se erguem como sentinelas druídicas sobre as ruas de Uptown (como os locais chamam de centro, porque o centro da cidade tem uma conotação negativa, diz Paul, nosso bartender; tão politicamente correto) devem lembrá-los de Nova York. Os restaurantes com ingredientes de origem local devem alimentar suas almas gastronômicas. Os museus e teatros devem aquecer seus corações artísticos.

E se, falando de forma totalmente estereotipada aqui, é claro, eles tropeçarem em algo que você possa achar um pouco mais estranho ao gosto de alguns – um bar de motoqueiros ou um tributo monumental à NASCAR, digamos – bem, isso é uma coisa boa. Você sabe, alongamento da mente.

E confie em mim. Mesmo que Charlotte, como um nativo que conhecemos admitiu, dificilmente seja um destino turístico natural, qualquer congressista que queira se esgueirar por alguns momentos dos procedimentos oficiais deve se divertir.

Assim como eu fiz.

O Novo o quê?

Primeiro, vamos descobrir essa coisa do Novo Sul. Especificamente, no Levine Museum of the New South.

Inaugurado em 2001, o museu interativo mostra o espírito de reinvenção que reinou em Charlotte desde o fim da Guerra Civil. Assim, de uma cabana reconstruída de um agricultor de um quarto, você se muda para as fábricas têxteis, assim como os habitantes da Carolina do Norte se mudaram dos campos de algodão para a cidade. Na vitrine do moinho, aceito o convite para tentar fiar alguns fios de algodão, mas opa! Eu sou todo polegar. E eu, a filha das cidades industriais de Massachusetts.

Ah bem. Vamos conferir esta seção sobre organização trabalhista — feita sob medida para congressistas liberais! Aqui está a triste história de Ella May Wiggins, uma balada do sindicato – aperte um botão e ouça seu Mill Mother’s Lament – ​​e organizadora que foi morta a tiros em 1929 na frente de dezenas de testemunhas. Nenhum assassino foi acusado.

A exposição dos Direitos Civis também é bastante sóbria, com seu balcão de almoço como aqueles em que J. Charles Jones, de 22 anos, e 200 de seus colegas da Universidade Johnson C. Smith protestaram em Charlotte em fevereiro de 1960.

E depois vem a banca. Surpreendentemente, isso é muito fascinante, congressistas (mesmo que não realmente pense em democratas e bancos andando juntos). Aí vem Charlotte poderosa no século 21, graças a uma brecha nas leis bancárias que permitiram ao banco local, NCNB, comprar o Sun Trust da Flórida em 1982 e dar início à era dos bancos interestaduais. (Caso você não saiba, antes disso todos os bancos tinham que ficar dentro de seus próprios estados.)

Isso é o que fez Charlotte perder apenas para a Big Apple como um centro bancário, se não ainda um arranha-céu.

Em outras palavras, o Novo Sul.

Fantasmas da história

De volta à Tryon Street, em frente à antiga Igreja Episcopal de São Pedro, o que encontramos senão um cavalo e uma charrete. O que é isso? Passeios de carruagem? Parece mais Velho Sul do que Novo. Bem, mas é um dia lindo. O que poderia ser melhor do que um pequeno passeio pela histórica Fourth Ward com Winston e Jesse, cavalo e motorista, respectivamente?

O Fourth Ward está para Charlotte como Georgetown está para Washington ou Greenwich Village está para Nova York – uma antiga área residencial que teve seus altos e baixos e agora seus altos novamente. Apenas um pulo, pulo e trote da faixa principal, são todas as árvores e belas casas vitorianas pintadas em vários tons da roda de cores. Se você ignorar as torres se projetando no ar atrás de você, você quase pensará que está em Charleston ou em algum lugar.

Winston clop-clop pelas ruas sombreadas enquanto os transeuntes acenam e sorriem, e um cachorro puxa a coleira de seu dono tentando persegui-lo. Meu cachorro é um pouco maior que o seu, Jesse provoca o dono rindo.

Jesse é um Charlottean de 21 anos que, no entanto, não tem um traço de sotaque sulista. Quando comento sobre isso, ele nos conta com orgulho como se treinou para perder a cabeça depois de ser zoado em viagens ao norte com sua banda. Agora percebo como soei ridículo, diz ele. Ah, Jess, Jess. Aposto que você soou ótimo.

Ele nos conta algumas histórias sobre o Fourth Ward, que era uma favela até que a Junior League estimulou seu renascimento comprando e restaurando uma das casas em 1976. As histórias de Jesse são principalmente histórias de fantasmas: sobre aquelas que aparecem para os moradores do prédio que já abrigou um necrotério, mais ou menos aquele que tem medo do escuro, então os donos mantêm uma vela elétrica acesa na torre do andar de cima do grande e velho Queen Anne rosa.

Toda cidade tem seus fantasmas, não é?

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E Charlotte, ao que parece, tem mais do que muitos. Após nosso passeio de carruagem - obrigado, Winston! - fazemos o Liberty Walk pela Charlotte da era revolucionária. Subimos e descemos a Tryon Street, entre a multidão de festivaleiros (é o fim de semana do Taste of Charlotte), e a cada poucos passos paramos e olhamos para . . . placas embutidas na calçada. Sim, principalmente estamos visitando os sites de coisas que não estão mais lá. Bem, é claro, os britânicos ainda não estão rondando seu acampamento ao norte da Third Street. Mas e o Queens College, a primeira faculdade pública do Sul? Nada restou além de uma placa no Wells Fargo Plaza.

Charlotte's Uptown é francamente feliz, eu diria. Uma placa marca onde ficava a antiga Prefeitura. Há uma placa no local da loja de departamentos original da Belk, demolida para o Founders Hall, um enorme centro de eventos conectado à sede do Bank of America. Uma placa comemora o dia em que o Congresso declarou Charlotte e Mecklenburg County o Berço da Liberdade. (Os colonos daqui foram os primeiros a se declarar independentes dos britânicos, em 20 de maio de 1775.)

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A maioria das cidades tem prédios históricos, observa minha esposa perspicaz enquanto observamos mais um marcador de metal dourado entre os tijolos. Charlotte tem placas históricas.

Triste mas verdadeiro. Não adianta insistir nisso, no entanto. Avançar!

Carros e Calder

Estou segurando o volante o mais forte que posso, mas não adianta. Estou girando loucamente, vou bater. Vroooommm-errrrrrrrrrrrr, ahhh! Destrua. Risadas da fila de motoristas esperando atrás de mim.

Terminei aqui? Peço ao atendente na estação de qualificação na exposição NASCAR Hall of Fame Food Lion Race Week. Aqui é onde você pode testar suas habilidades como um potencial piloto de corrida, antes de gastar mais de cinco dólares para dar uma volta na pista nos carros simuladores próximos. Eu deveria economizar meu dinheiro; obviamente, eu não sou Dale Earnhardt Jr.

Aperte aquele botão vermelho para reiniciar, diz o atendente. Eu obedeço, e meu carro dá a partida novamente. Desta vez consigo me manter na pista, mantendo a linha pontilhada verde no monitor de vídeo. Mas depois de cerca de 10 segundos, a máquina me interrompe.
Humm.

Eu entrego meu veículo para o próximo aspirante a Jimmie Johnson e saio, passando por um cara corpulento em uma camiseta sem mangas que está xingando de vergonha enquanto ele gira na grama do campo. Ah. Eu me sinto melhor agora.

Eu não sou realmente um fã da NASCAR, mas é claro que tivemos que vir para o Hall of Fame. Esta adição de 2010 à paisagem de Charlotte foi o segundo hall da fama mais visitado em seu primeiro ano de operação (Cooperstown, natch, foi o primeiro). E devo dizer que gosto!

Gosto de olhar para os carros históricos que ladeiam a Sunoco Glory Road; eles começam simples, apenas o seu Oldsmobile preto de aparência comum, e terminam com propagandas multicoloridas – adoro os pintados para parecerem latas de cerveja Mountain Dew e Coors. A evolução dos carros de fábrica padrão para máquinas de força cientificamente projetadas é fascinante.

E me agrada esse fato sobre as raízes subversivas da NASCAR: elas remontam aos dias da Lei Seca, quando os moonshiners sulistas enfeitavam seus carros para escapar dos agentes da receita federal. (Opa, acho que isso pode não agradar exatamente a uma consciência progressista cumpridora da lei. Mas não é interessante?) Então todos aqueles caras com aqueles carros cheios de energia começaram a se reunir para entreter o pessoal com corridas de domingo. E foi assim que nasceu um grande esporte.

Agora, para um tipo diferente de museu, vamos para o conjunto teatro-museu conhecido como Levine Center for the Arts e confira o Bechtler Museum of Modern Art, que também abriu em 2010 e está instalado em um fabuloso terraço laranja. cotta edifício projetado pelo arquiteto suíço Mario Botta.

Você não ama aquela escultura de metal brilhante de guarda na frente? Chama-se Firebird, do artista francês Niki de Saint Phalle. É definitivamente um favorito do público - você quase ter para posar para uma foto entre as pernas. Então, naturalmente, eu faço.

O Bechtler chega a Charlotte como cortesia do empresário Andreas Bechtler, descendente de uma rica família suíça de colecionadores de arte que se mudou para Charlotte na década de 1970 e doou todas as obras que herdou de seus pais para a cidade. É uma coleção bastante impressionante, se não imensamente extensa, incluindo obras de Picasso, Alexander Calder, Jean Tinguely e Andy Warhol, entre outros.

Passamos em pouco menos de uma hora e vemos cada peça. Minha parte favorita, tenho que admitir, são as fotos postadas ao lado de várias obras, mostrando-as onde elas foram penduradas ou ficaram na casa dos Bechtler em Zurique.

Casa como um museu. Eu gosto disso.

Além da Cidade Alta

Estamos finalmente saindo de Uptown, dirigindo pela North Davidson Street até um dos novos bairros mais badalados de Charlotte. Chama-se – surpresa – NoDa. (Eu disse que estava na moda.)

NoDa, eu odeio dizer, é um pouco. . . não, ué. O centro fica a cerca de um quarteirão de lojas, bares, galerias e restaurantes boêmios. Isso me lembra uma mini-Telegraph Avenue em Berkeley (eles chamam de TelAv agora, eu me pergunto?) e meu marido de uma (muito) mini-SoCo em Austin (ambos redutos liberais, é claro).

Andamos para cima e para baixo no quarteirão, verificando os pontos turísticos. É domingo, e as coisas estão um pouco sonolentas. Perdi a loja de fios por cerca de 15 minutos, caramba. O Cabo Fish Taco é bem movimentado, mas há apenas mais um cliente na Pura Vida, uma butique eclética que vende joias, roupas e bugigangas de lugares como Peru e Tunísia. Estou tentado por uma bolsa feita de latas de cerveja Heineken, mas não. Eu provavelmente nunca usaria.

O interessante sobre NoDa – você vai gostar disso, Dems – é que está em uma antiga vila de moinhos. Há prédios de moinhos em cada extremidade (alguns foram reformados como apartamentos; outros ainda aguardam uma nova vida) e no meio estão todas as casinhas e prédios que os trabalhadores do moinho habitaram e freqüentaram. Especialmente fofo é o pequeno carro do Corpo de Bombeiros nº 7. Alguns bombeiros estão descansando na varanda do andar de cima quando passamos; 15 minutos depois, enquanto tomamos uma bebida no bar de vinhos La Dolce Vita, o alarme de incêndio soa. Adeus, domingo sonolento.

E adeus, NoDa. Vamos finalmente encontrar aquele churrasco indescritível.

Isso, eventualmente nos disseram, significa ir para a Mac’s Speed ​​Shop em South End (você pode pegar o novo trilho leve LYNX aqui, congressistas). Esta churrascaria em uma antiga loja de transmissão também é conhecida como bar de motoqueiros e, com certeza, há motocicletas no estacionamento. Mas por dentro, não posso dizer quem podem ser seus donos. Nenhum couro que eu possa ver.

Pedimos um sanduíche de churrasco Big Pig para mim e um prato de churrasco misto para meu marido. E, um tanto acanhado, vinho branco em vez de uma das 150 cervejas disponíveis, que sem dúvida seria um acompanhamento mais adequado à nossa refeição.

Estou me sentindo meio maricas tomando vinho com meu porco, especialmente quando um cara grande vestido todo de preto entra e se senta no bar. Finalmente, alguém que parece ser um motociclista.

Então o barman se aproxima e coloca sua bebida.

Uma taça de vinho tinto.

O que posso dizer? É o Novo Sul.

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Detalhes, Charlotte, N.C.

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Zofia SmardzZofia Smardz era editora de artigos da The Washington Post Magazine. Anteriormente, ela trabalhou como editora de opinião na seção Sunday Outlook, editora adjunta da seção Travel e editora de recursos gerais na seção Style. Seguir